Avrasya omurgasını sürün ve eski kiliselerin sırlarını keşfedin
Ermenistan'a gitmeden bir gün önce, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz'de kaldık. Antik İpek Yolu'nun sonundaki bu şehir, Orta Asya'nın hinterlandına özgü enginliği, kuruluğu ve hassasiyeti yoğunlaştırıyor.Yavaş restorasyon altındaki Kabu Sultanahmet Camii gördüğümüz son İslam mimarisi olacak. Koridordan çıktığımda, kendime sonraki yolculuğun bambaşka bir dünya olabileceğini düşündüm.
Nuh'un Gemisi krallığına bakan
Ertesi sabah erkenden kuzeydeki Norduz Limanı'na doğru yola çıktık, sınır kenti Jiaofa'ya yaklaştığımızda, uzaktaki çorak ve yumuşak dağlardan yükselen keskin bir tepe gördük ve ne olabileceğini tartışmaya başladık. , Beklendiği gibi, sürücü neredeyse eş zamanlı olarak başını çevirdi ve bize şöyle dedi: "Bazı insanlar öndeki dağın aynı zamanda Nuh'un Gemisi'nin durağı olduğuna inanıyor. Burada inip bir bardak çay içelim mi?" Güçlü aksanı olan bu adam Büyükbaba Tebriz gerçekten coşkulu.
Çay içmekten bahsettiğinde yüzünde sinsi bir gülümseme vardı, şaşkın ifademizi görmüş olmalı, yol terk edilmişti, lokanta ya da ev yoktu, bizi çay içmeye nereye götüreceğini gerçekten bilmiyorum. Arabayı küçük bir ceviz ormanının yanına park etti, sonra arabadan indi, arka kapağı açtı ve içinde bir takım çay setleri, bir torba kuru meyve ve bir termos içeren küçük kesilmiş ve eklenmiş bir halı serdi. Küçük çay masası.
Yol kenarındaki küçük bir hendeğin kenarından bir avuç vanilya aldı, nane kokuyordu, siyah çayımızın dibindeki ince kokulu kuru yaprakların bu tür bitki olduğunu söyledi. Arabanın kapısına yaslandık, sıcak çay içtik ve uzaktaki kutsal dağa baktık, şoförün "Nuh'un Gemisi'nin de durağıydı" demesinin nedeni, İncil'de adı geçen Geminin durmasıdır. Aslında, Türkiye-Ermenistan sınırındaki Yalara Dağı'na atıfta bulunuyor.
Kahve molasının ardından İran ile Azerbaycan sınırına on kilometre daha gittik. "Bakın" dedi önündeki ince bir nehri göstererek, "Bu, aynı zamanda bu ülkelerle aramızdaki sınır nehri olan Arras Nehri. Nehirdeki su Yalara Dağı'nın tepesinden aşağıya akıyor."
Azerbaycan-Ermenistan sınırında ise oldukça teknik özelliklere sahip terk edilmiş istasyonlar fark ettim.Dağla aynı toprak rengine sahip bu binalar daha sonraki Ermenistan topraklarında da ortaya çıktı, daha sonra bunu öğrendim. Demiryolu, uzak bir dünya gibi görünen Sovyet döneminde Moskova'ya ulaşabildi.
Norduz limanına vardığımızda garip bir kamyon şoförü bizi İran'dan uzaklaştırıyor gibi görünen parlak kırmızı narlar doldurdu, narları soyduk ve zengin meyve suyu parmaklarımıza aktı.
Sınırı geçtikten sonra başörtüsünü çıkardım Liman dışında bekleyen taksi şoförü İranlılardan farklı bir görünüm gösterdi, dışarısı tanıdık, içerisi sıcak, bana Rusya'daki havayı hatırlattı.
Vadinin derinliklerinde harabeler ve keşişler
Birkaç kilometre sonra Ermenistan'da bambaşka bir dağlık alana girdi. Sis dolu, hava rutubet ve soğuktu ... Güney sınırındaki ilk dağ kenti Çapan'dan geçerken hafif yağmur yağmaya başladı.
Yamaçta birkaç sıra sıra sıra basit beton konutlar duruyor, binalar arasında uzun ipler çekiliyor. 100 metre yükseklikte renkli giysiler havada asılı duruyor. Yağmur gitgide büyüyor. Kıyafet toplamak için kimse çıkmadı.
Dört saat sonra, ilk durağımız olan Tatef'e yaklaştık, nihayet ulaşmak için dünyanın en uzun teleferiğine binmemiz gereken köy burası. Bazalt bir platodaki bir platodaki bu küçük köyü çevreleyen Ermenistan'daki en ünlü manastırlardan birkaçı. Çamurlu dağ yolunda bir süre valizlerimizle yürüdükten sonra Arman'ın evini bulduk, avluda duman yükseliyordu, yakacak odun ve balkabağıyla dolu avluda votka damıtıyordu.
Ertesi sabah erkenden yağmur durdu ve bulutlar açıldı. Bu kez özlediğim Tatev Ermitajı'na (Tatevi Mets Anapat) yürümeye karar verdik, ancak çoban çobanının hala yürüdüğü antik yoldan ulaşabiliriz. Vadinin derinliklerinde bulunan bir harabe. Dar ve kaygan yolda, taze gri kurt pençe izleri, dikenli dut çalıları ve yabani güller her an kıyafetleri ve deriyi kesebilir ve botlar kalın bir inek gübresi tabakasına sarılmıştı.
İki saatten fazla yürüdükten sonra, aniden yüksek bir bakış açısına ulaştık ve rüya gibi terk edilmiş manastıra bir göz attık. Hızla batan vadinin girdabının merkezindeydi ve çökmüş çatı, çevredeki alana bağlanan yabani otlarla kaplıydı. Durup duramadık, uçurumun kenarına oturduk ve uzun süre sessizce izledik. Bir sonraki yokuş aşağı yol çok hızlı geçti. Hemen son köşe çatalında yaşlı bir adamın yaklaştığını gördüm. Bu yolda gördüğümüz ikinci kişiydi. İlki üç ineği olan bir çobandı. İhtiyar adamın göğsünde sakal ve haç vardı, hacı olduğunu düşünüyordu, ama bize Annapa'da hala yaşayan tek keşiş olduğunu anlattı ki bu gerçekten de biraz beklenmedikti.
Annapa Manastırı Orta Çağ'da inşa edilmiş ve bir zamanlar 100 kadar keşişin ikametgahıydı.Aynı zamanda şarap yapımı, yağ çıkarma, el yazması yapımı ve Ermeni Hristiyan teolojisi için bir araştırma merkeziydi. Önündeki yaşlı keşiş, her gün sınırlı elektrik elde etmek için sadece kitap büyüklüğünde bir güneş paneli kullanarak dört yıl boyunca yalnız yaşamak için bu harabeye taşınmıştır. Onun için bir lambayı desteklemek ve bir cep telefonunu şarj etmek yeterli Cep telefonu onun için tek iletişim aracı Sadece Ermenice ve Rusça konuşuyor, dolayısıyla tüm iletişimimiz cep telefonu üzerinden oluyor. Gerçekleştirmek için sesli çeviri yazılımı.
Yaşlı keşiş de bir vejeteryandır, temelde sadece yetiştirdiği tahıl ve sebzeleri yer, bazen bazı köylülerden fasulye ve pirinç de alır. Dağın tepesinden gördüğümüz kemer yapısı aslında keşişlerin yaşadığı "küçük bir mağara" idi, çok basitti ve mimari açıdan iyi korunmuş olan ana kilisenin içi de ilkel bir sadelik duygusu gösteriyordu. Yaşlı keşiş bize her gün buradaki ana faaliyetinin dua olduğunu söyledi, giderek bölünen dünyanın gerçekliğine gelince, herkes sadece inandıkları tanrıları tanıyor. Bu durum asla değiştirilemez. Onun için sadece bu üzücü gerçeği kabul edebilir, yalnız kalabilir, dünya tartışmalarına mümkün olduğunca az dahil olabilir ve mümkün olduğunca tüm ruhlar için dua edebilir.
Kilisenin mirası: her biri bir yetim
Gün batımında Tatev'e döndüğümüzde ünlü Tatev Manastırı'nı gördük. Manastır, binden fazla keşiş ve çok sayıda yetenekli zanaatkarın bir araya geldiği 9. yüzyılda inşa edildi. Manastır, üç kilisenin (St. Paul ve Peter Kilisesi, St. Gregory Kilisesi ve St. Mary Kilisesi) yanı sıra bir kütüphane, kantin, çan kulesi, türbe ve diğer mekanlardan oluşmaktadır.
Bu manastır ile Annapa arasındaki fark, hala tütsü dolu olması, kiliseye ilahiler basması, piskoposun sonsuz ibadet ve ziyaretçi akışını almakla meşgul olması ve çocukların uzun sarı mumları gözlemlemek için su sunağına koymasıdır. Altın alevler.
Ermeni Hristiyan Kilisesi'nin benzersizliğinden bahsetmek gerekir: Ermeni Hristiyan Kilisesi, Ermeni Apostolik Kilisesi olarak da bilinir.İ.S.1.Yüzyılda kurulmuş ve MS 301'de ilk Hristiyan şubesi devlet kilisesi olmuştur.Bildiğimiz gibi bağımsız ve Doğu Ortodoks Kilisesi'ne paraleldir. , Katolik veya Protestan. Ermeni Hristiyan Kilisesi, daha sonra ana akım haline gelen (İsa hem ilahi hem de insandı) cinsiyet doktrini ile aynı fikirde değildi ve yalnızca ilahi kısmı tanıdı. Ve dünyada Ermeniler dışında neredeyse hiç kimse Ermeni Hıristiyanlığına inanmıyor, ülkenin kendisi tek başına yaşayan bir keşiş gibi. Ermeni karakterler komşu kültürlerin karakterlerinden farklıdır. Şekilleri modern bir bakış açısından oldukça semboliktir. Şamdanlar, kubbeler ve haçlar gibi yuvarlak ve zarif şekiller ülkenin ruhunu yansıtıyor gibi görünüyor. Benliğin birliği.
Ermenistan'ın kırsal kasabalarında, Sovyet döneminden kalma Lada arabalarını her yerde görebilirsiniz, bu arabaların birkaç on yıl sonra hala iyi çalışmasına ve aslında petrolün doğal gaza dönüştürülmesine şaşırıyoruz. Küçük Yehignazzo kasabasına vardığımızda, çevredeki kiliseleri ve dağları dolaşmak için beyaz eski bir Lada'ya güvendik.Derin ve yalnız bir yer olan efsanevi Zorats Sub Astvatsatsin Kilisesi'ne (Zorats Sub Astvatsatsin Kilisesi) gittik. Dış cephesi garip merdivenlerle Tanahat Manastırı ve Noravank Manastırı.
Zolac Kilisesi, bu kilise gezisi sırasında ziyaret edilen en küçük ve en basit yer olabilir. 13. yüzyıldan kalma bu şapel, rüya gibi güzel bir köy Yeges'de gizlenmiştir ve kaçırılması kolaydır. Bu dönemde köydeki ceviz ormanı göz kamaştırıcı saf altın rengine dönüştü ve yan taraftaki diğer bitkilerle birlikte mükemmel bir sonbahar sonu renk tayfı oluşturdu. Zolac Kilisesi'nin bir tarafı oyuk olup, dağlara ve ormana bakmaktadır. Kilise o kadar küçüktür ki, sadece altı veya yedi kişiye kadar dayanabilir.Sıradan kilise binalarından oluşan bir salon yoktur.Sadece merkezi bir sunak vardır ve her bir taraf kutsal kaplarla korunur.
Ermeniler bu kilisenin güçlü bir enerjiye sahip olduğuna inanıyorlar, Türklere karşı savaşırken Ermeni birliklerinin savaşa girmeden önce buraya dua etmeye geldikleri söyleniyor. Aynı dönemde inşa edilen Noravank Manastırı bambaşka bir mimari üslup sergilemiştir.Mahu Nehri'nin oluşturduğu dar bir kanyonda yer almaktadır.Bu kanyon, uzun, saf, kiremit kırmızısı kayalıkları ve manastırın dış duvarı ile ünlüdür. Aynı zamanda ikonik kırmızı kil rengine sahiptir.
Manastırın en ünlüsü, Meryem Ana'nın iki katlı kilisesidir.İnsanlar, binanın yüzeyinden uzanan dar bir taş merdivenle ikinci kattaki sunağa ulaşabilirler.Özellikle yağışlı ve yağışlı bir günde bu merdiveni çıplak elle çıkın. (Duvarı kapatmak) Benim için gerçekten biraz cesaret gerektiriyor. Yağmurda akşam otele döndükten sonra bize bir demlik nar yapraklı ot çayı yaptı, altın rengi ve sıcak aroması bana İran'dan ayrılırken elimde tuttuğum narın kokusunu hatırlattı.
İki gün sonra, Yehignazzo'nun başkent Erivan'a giden yolunda, yolun son virajından sonra açık bir ova gördük. Yalara Dağı, Ermenistan'ın kalın bulutlarının ardında dolaşan devasa ve devasa bir Fuji Dağı gibidir, vücudun sadece yarısı ara sıra yakalanabilir. Modern bir şehir Erivan, sokaklarda Lada ender, Peugeot ve Mercedes-Benz arttı.
Şehirde ünlü yönetmen Sergei Parajenov, keşiş şair Saya Nova, müzisyen Komitas'ın müze ve anıtlarını bulduk; müzik aletleri dükkanında şovmenlerin çaldıkları Duduk flütünü dinledik, Gece geç saatlerde mahzen restoranındaki erkek ve kadınların ardından geleneksel Ermeni dansları yaptılar, halı dükkânına ve el sanatları pazarına girdiler, ayrılmak istemiyorlar ... Ama bu modern şehirden çok da uzak olmayan, garip tarzını koruyor. Gard Mağarası Manastırı ve en eski Echmi Hezin kilisesi.
Şehir merkezine arabayla sadece 20 dakika uzaklıkta, coğrafi mekan ve zaman duygusu büyük ölçüde değişti. Geghard Manastırı, Orta Çağ'da bir uçurumun üzerine inşa edilmiş bir manastırdır.Yapının büyük bir kısmı antik dağdan oyulmuş ve etrafı sarp kayalıklarla çevrilidir. Eşsiz şekli ve dini önemi nedeniyle Birleşmiş Milletler olarak listelenmiştir. UNESCO Dünya Mirası Listesi. Manastır, orijinal olarak "mağara manastırı" anlamına gelen Ayrivank olarak adlandırıldı ve daha sonra "mızrak manastırı" olarak adlandırıldı. Buradaki "mızrak", Langinus'un İsa'yı bıçaklayan ve havari olduğu söylenen mızrağını ifade eder. Ermenistan'a Yahuda tarafından getirildi (Yahuda, elçi Yakup'un kardeşi Yahuda'dır, hain Yahuda değil, bu nedenle bazen Çince de Datai'ye çevrilir). Kayalıkların arasına serbestçe yerleştirilen Ermeni haç taşları (Haçkarlar) da çevre ile harika bir kaynaşma sağlamıştır.Kilise içindeki oyuk kubbe, İran cami veya çarşılarına benzer bir cephe kabartma yapısını göstermektedir. İranlı zanaatkarların gelişi ilgisiz değildir.
Ayrılmadan önceki son durak Eçmiatsin Katedrali ve Kiliseleri. Burası Ermenistan'ın en eski kilise binası. 4. yüzyılda inşa edilmiş. Ermenice'de Echmiatsin de var " "İsa'nın indiği yer" anlamı bu kilisenin Ermeniler için önemini göstermektedir. Etrafınıza bakın ve bu büyük çapraz küp üzerinde yürüyün ve merkezi kubbe ile koridor yapısının muhteşem kombinasyonunu deneyimleyin. Bizans sanatının etkisinden dolayı, bu bina, önceki kiliselerin ilginç sadeliğinden yoksundur ve bunun yerine daha sıra dışı zarif kabartmalar ve dekoratif tablolara sahiptir.
Sonuç olarak, yardımcı olamadım ama arkadaşlarıma, güneyden kuzeye bu uzun yolculukta benzer iki kilise görmediğimizi haykırdım, ikisi de mimari üslup ve coğrafi ortamda kendi farklılıklarını gösteriyor. Eşsiz ışık. İran'dan İncil alemine, ulusal sınırlar ve din açısından birçok değişiklik ve farklılık olmasına rağmen, o keklerin, o fasulyelerin, o nar meyvelerinin ve yapraklarının hep aynı aromasını düşüneceğim. Doğa ve sanatsal rüyalar düzeyinde, sanırım hiç uzaklaşmadık.
(Kaynak: Shanghai Automobile Museum, yalnızca ticari olmayan bilgi aktarımı içindir. Meşru haklarınızı ve menfaatlerinizi ihlal ederseniz, lütfen bizimle iletişime geçin, mümkün olan en kısa sürede sileceğiz ve özür dileriz.)
