"Röportaj" "Ramen" yazarı Gu Ruopeng: "Ulusal Diyet" icat edilmiş bir gelenektir
Yazı | Keten Ziren
Editör | Zhu Jieshu
Ramen, en popüler Japon yemeklerinden biridir. Japonya'da, diğer restoran türlerinden daha fazla ramen restoranı var. Japonya dışında, birçok insanın ilk kez karşılaştığı Japon ramenleri "hazır erişte" olabilir. Dünya Hazır Erişte Derneği istatistiklerine göre, 1958'den 2010'a kadar hazır erişte üretiminden, dünya çapında 95 milyar paket hazır erişte tüketildi ve bunun 42 milyar paketi Çinliler tarafından yenildi. Aynı zamanda, dünyadaki büyük şehirlerde otantik Japon ramen restoranları da ortaya çıkıyor ve sıcak, etli Japon ramenleri dünyanın dört bir yanındaki yemek yiyenlerin kalbini çekiyor.
Ramen, Japon mutfağı arasında belki de en rezonanslı besindir. Çorba tabanı etli tada ve yağ bakımından zengindir.Japonya'daki geleneksel hafif diyetle karşılaştırıldığında Çin tadına daha yakın olabilir. Ramen isminin kendisi bile Çin ile bağlantısını ortaya koydu. Cambridge Üniversitesi Doğu Asya Tarihi Profesörü Barak Kushner'in anılarına göre, Japonya'da ilk ramen yediğinde bu tür yiyeceklere aşık olmuştu.Ramenin geleneksel bir Japon diyeti değil, bir tür Çin ile yakından ilgili yabancı ürünler. Ama nasıl ortaya çıktı? Japonya'da "Lanzhou Ramen" in bir çeşidi mi? Çin-Japon ilişkilerine çok ilgi duyan Gu Ruopeng, ramen penceresinden Çin-Japon kültür alışverişlerinin tarihini görmek için aradığı iyi bir konu olduğunu fark etti.
Japon yemek tarihi araştırmacıları tarafından Japon ramen tarihinin ortodoks anlatısı 1920'lerde başladı: O zamanlar, Çin'den gelen göçmenler, geleneksel Japon soba eriştelerinden tamamen farklı olan et ve kemik suyuna batırılmış çiğneme lye erişteleri getirdiler. Şehirli işçi sınıfından sıcak bir karşılama. II.Dünya Savaşı'nın sona ermesinden sonra, Japonya ciddi gıda kıtlığı ile karşı karşıya kaldı. 1954 ile 1964 arasında Japonya, Amerika Birleşik Devletleri'nden 445 milyon ABD doları "gıda yardımı" aldı. Bu yardım malzemeleri grubu, temel gıda olarak pirince alışan Japonları unu günlük tariflerine dahil etmenin yollarını bulmaya zorluyor. Bu sadece Itanium Pakfook'a hazır erişteler icat etme konusunda ilham vermekle kalmadı, aynı zamanda savaştan sonra ramen patlamasının patlak vermesini de teşvik etti.
Ancak Gu Ruopeng'in görüşüne göre, Japon rameninin öyküsünü iyi anlatmak için 20. yüzyıla odaklanılamaz. Çin-Japon kültürel alışverişlerinin kaynağının izini sürerek daha uzak geçmişe gözlerini dikti. "Kitapta göstermeyi umduğum şey, eğer ondan önce uzun bir tarih yoksa, 12. yüzyılda keşişlerin miso-yapım zanaatkarlığını, Edo döneminde insanların soba sevgisini ve 1860'larda Japonya'ya Çinli göçmenleri getirdiğidir. Doğmayacak, "dedi." Japon ramenlerinin doğmasına yol açan şey, iki kültür arasında uzun süredir devam eden gıda işleme teknikleri alışverişiydi. "
Ramen'in gelişim sürecini tarayarak, Japon tarihini gözlemlemek ve anlamak için yeni bir bakış açısı elde ettik - Çin-Japon ilişkilerinin iniş çıkışları, rejimlerin değişmesi, yeni sosyal sınıfların yükselişi, dini inançlar ve pratik düşünceler arasındaki oyun, hepsi. İnsanların günlük beslenme alışkanlıkları markalıdır. Çinliler için, günümüzün enfes ve karmaşık Japon mutfağının, Japonya'nın uzun süredir düşük gıda üretkenliği ve kıtlıktan muzdarip bir ülke olduğu ve iştahı hiç umursamayan bir ülke olduğu gerçeğini görmezden gelmek bizim için kolaydır. Japonların et yeme alışkanlığı Meiji Restorasyonu'na kadar yayılmadı bile. O zamanlar Japonlar, Japonların güçlü bir fiziğini geliştirmek ve ulusal özgüven kazanmak için, tüm insanların et yemesiyle başlaması gerektiğine inanıyordu. II.Dünya Savaşı'ndan sonra çeşitli tesadüflerle Japon yemek krallığının zirvesine tırmanan ramen, Japon pop kültürünün de yardımıyla küresel lokantaların gözünde Japon mutfağının ikonik yemeği haline geldi.
Peki ramen bir Çin icadı mı yoksa bir Japon icadı mı? Gu Ruopeng bu soruyu cevaplamakta zorlanıyor. Bu kitabı yazmanın amacı, okuyuculara "ulusal mutfağın" arkasındaki karmaşıklığı hatırlatmak. Daha da önemlisi, kültürün asla havadan çıkmadığını, sürekli iletişim kurduğunu anlamamız gerekiyor. , Evrimin ürünü. "Kültürün, kültürler arası iletişimin sonucundan ziyade kendiliğinden olduğunu düşünme eğilimindeyiz. Bu fikir tehlikeli."
Yemek de tarihin bir parçasıdır ve sizi maddi ve kültürel konular hakkında düşünmeye sevk eder.
Arayüz kültürü: Ramen hakkında bir tarih kitabı yazmayı nasıl düşündünüz?
Gu Ruopeng: Birkaç ana neden var. Önce akademiden ayrıldım ve bir süre ABD hükümetinde çalıştım. Devlet görevlisiyken, istediğim gibi siyaset hakkında yorum yapamıyordum, bu yüzden siyasetle ilgisi olmayan bir konu bulmaya karar verdim. Çin-Japon ilişkileriyle çok ilgileniyorum ve derinlemesine araştırma yapmak için bir nokta bulmak istiyorum. O sıralarda, Meiji Restorasyonunun başlarında Yokohama limanı hakkında bir kitap okudum.Yazar, o dönemde Çinlilerin Japonya üzerindeki etkisi üzerine çok fazla yazı yazdı. Bu açının çok ilginç olduğunu düşündüm çünkü Meiji Restorasyonu hakkında konuşurken, en azından ben öğrenciyken bunun Batı etkisi olduğunu düşünürdük: Perry siyah bir botla Japonya'ya geldi ve Japonya'yı açılmaya zorladı. . Ama aslında Batılılar o zamanlar Japonya'daki en büyük yabancı grubu değildi. 1900 yılına kadar, Japon gurbetçilerin en büyük grubu Çinliydi. O kitabı okuduktan sonra Çin'in Japonya üzerindeki etkisini düşünmeye başladım, bu soru hep aklımda oldu.
Ayrıca kitapta ilk ramen yeme deneyimimin beni şok ettiğini de belirtmiştim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Kıyısında muhafazakar bir Yahudi ailede büyüdüm. 25 yaşında Japonya'ya gitmeden önce hiç suşi ya da ramen yememiştim. İlk başta Japon yemeklerinin yapışkan olduğunu düşündüm ve hiç beğenmedim. Sonra rameni tattım ve lezzetli buldum. Sonra Japonlar bana ramenin "Japon mutfağı" değil, "Japon mutfağı" olduğunu söyledi. Tamam. Ama bu ne anlama geliyor?
Bu yüzden iki sorum var: 19. yüzyılın ortalarında Çinliler Japonya'da ne yaptı? Japonya'da ramen nasıl oluştu? Bu iki konunun birleşimi, bu kitabın asıl amacıdır. Bu kitabı yazarken George Solt'un "The Untold History of Ramen" inden bahsetmiştim: Ramen modern bir ürün ... ama sadece ramenin kendisini bilmek istemiyorum Tarih, daha fazla bilmek istediğim şey Japonya'nın oraya nasıl gittiği.
Arayüz kültürü: Bazı Çinli okuyucular ramen konusunun çok ilginç olduğunu yorumladılar, ancak bu kitap daha çok Japon tarihi ile serpiştirilmiş Japon ramen tarihini andırıyor. Bu kitabı nasıl düşündünüz?
Gu Ruopeng: Bu okuyucular, bu kitabın ramen tarihi hakkında olmadığı konusunda haklı. Ancak, 19. yüzyılın ortalarında Japonya'nın Nagazaki kentinde yaşayan Çinli göçmenlerin neden "özel çeşitli erişteler" icat ettiğini ve 1920'lerde ve 1930'larda Çin eriştelerinin Japonya'da neden popüler hale geldiğini öğrenmek istiyorsanız, bunların nasıl temel aldıklarını anlamanız gerekir. ne. Kitapta göstermeyi umduğum şey, 12. yüzyılda keşişlerin miso yapma zanaatkârlığını getirmesinden önce uzun bir tarih yoksa, Edo dönemindeki insanlar soba eriştesini sevdiler ve 1860'larda Japonya'ya Çinli göçmenler geldi. (Ramen) doğmayacak. 1920'lerde Çin göçünün ve Japonya'daki savaştan sonra yaşanan ekonomik patlamanın Japon ramenlerinin doğumuna yol açtığını söyleseydik, çok fazla içeriği kaçırmış olurduk.
Okurlara, Çin ve Japonya'nın iki kültürü arasında uzun süredir devam eden gıda işleme teknikleri alışverişinin Japon ramenlerinin doğmasına yol açtığını söylemek istiyorum. Bu kitabın amacı, Çin-Japon kültürel alışverişinin tarihini ramen penceresinden görmektir. Bir anlamda ramenin arkasına gizlenmiş tarihi incelemektir. Yemek de tarihin bir parçasıdır ve sizi maddi kültürle ilgili birçok konu hakkında düşünmeye sevk eder.
Bu kitabı yazmak için çok araştırma yaptım. 1870'lerde ve 1980'lerde yurtdışında okuyan Çinli öğrencilerin günlüklerini özellikle ilginç buldum. 1880'lerin başında, Hong Kong'da okuyan ilk öğrenci grubu, Japon yemeklerinden nefret ettikleri için çabucak eve döndü. Bence bu çok ilginç çünkü birçok Çinli Japon mutfağını seviyor. Saha araştırmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum Etrafa bakmak, oradaki erişteleri gözlemlemek ve insanların tartıştıklarını dinlemek için Gansu, Ningxia ve Lanzhou'ya gittim. Geçenlerde Shanxi'ye gittim ve Shanxi'nin makarna için bir cennet olduğunu öğrendim! Gidip tekrar görmeliyim.
Beni en çok etkileyen şey İngiliz ve Fransız arşivleriydi. Japonya'ya gelen ilk İngiliz ve Fransızlar, Japon yemekleri hakkındaki gözlemlerinin bir kaydını bıraktı. Aslında, Japonya'ya en çok gelen Amerikalılar. İlk olarak Japonlar Amerikalıları ziyafet düzenledi ve Amerikalılar Japonları tekrar gemiye davet etti. Tüm Amerikalılar Japonların çok fazla alkol içtiğinden, ancak çok az yediğinden ve Japon mutfağındaki balık kemiklerinin çok iğrenç olduğundan şikayet ediyor.Amerikan mutfağı daha iyi. Aslında, Japon mutfağı hakkında ilk elden pek çok bilgi var, ancak bu araştırmayı kimse yapmadığı için insanlar daha önce pek umursamıyor. Tarihsel araştırma alanında bir sınıf ayrımı vardır: en üst düzey ekonomik tarih ve siyasi tarih, ardından askeri tarih, demografik tarih ve nihayet sosyal tarih ve kültürel tarih.
Arayüz kültürü: Ancak son yıllarda, İngiliz tarihçi Lizzie Clingham'ın yazdığı "The Hunger Empire" gibi yiyeceklerle ilgili daha fazla tarih kitabı gördük. Yemek neden tarihçiler için bir endişe konusu haline geldi ve yemek geçmişi anlamamıza nasıl yardımcı olabilir?
Gu Ruopeng: Evet, bu büyük bir trend. Bazı eserlerin popülaritesinin kesinlikle alevlere katkı sağladığını düşünüyorum, aynı zamanda tarih tanımımız da genişliyor. Avrupa ve Amerika'ya gittikçe daha fazla Asya yemeği giriyor ve insanlar bu yiyeceklerle ilgilenmeye başlıyor. On yıl önce İngiltere'de ilk kez Japon ramen dersi verdiğimde bir saat boyunca fışkırdım. Konuşmanın ardından dinleyicilerden biri ellerini kaldırdı ve sordu: "Çok ilginç olduğunu söyledin ama ramen nedir?" Bunları hiç duymamışlar. Ama şimdi Japon kültürü ve Japon yemekleri, uluslararasılaşmanın bir işareti olan Avrupa ve Amerika'da çok popüler.
Elbette diyet geçmişi bize insanların günlük yaşamlarını daha iyi anlamamızı sağlayabilir. Japonya'nın günlük yeme alışkanlıkları kaynakların dağılımını, zenginliği, sınıf kavramlarını, tüketim alışkanlıklarını vb. Yansıtabilir. Örnek olarak ramen'i ele alalım, Ramen asla bir aile inceliği olmadı. 1920'lerde ve 1930'larda Japonya'nın sanayileşmesi geliştiğinde gerçekten popüler oldu. Tarih kitaplarında sanayileşme hakkında çok konuştuk ama bu ne anlama geliyor? İnsanlar fabrikalarda çalışmaya başladı. Uzun süre işyerinde kalmaları gerekiyor, evde kimse yemek yiyemiyor, dolayısıyla ramen lokantaları gibi insanların yiyip içebileceği, tüketebileceği çok yer var, o zamanlar sadece erkekler tüketirdi, kadınlar 1990'lara kadar ramen restoranlarına girip çıkmazlardı. Diyet tarihinin gerçekten yeni bilgiler getirip getirmeyeceğinden emin değilim, ancak tarihin birçok yönüyle ilgili anlayışımızı derinleştirebilir, özellikle de toplumdaki bireylerin anlayışını, çünkü bu yiyecekleri yapıyorlar ve tüketiyorlar.
Arayüz kültürü: Sizce, yemeği tanımlayan mükemmel çalışmalar neler?
Gu Ruopeng: Fuxia Dunlop'un çalışmalarını seviyorum. Lizzie Clingham'ın çalışması da harika. Mark Kurlansky'nin "Salt" yazısını da seviyorum. Michael Pollan çok ünlü bir Amerikalı yazar ve eserleri çok iyi. Japonya'da yemekle ilgili birçok makale var. Yazar, izakaya'da sake içmenin ve sake ile garnitür yemenin duyguları hakkında yazmayı seviyor. 1920'lerde ve 1930'larda Çin yemekleri hakkında nesir yazan birçok Japon yazar da vardı. Tanizaki Junichiro bu tür birçok makale yazdı. 1910'larda Nanjing ve Şangay'a gitti, Çin yemeklerini ve Çinli fahişeleri severdi (bu yüzden kendisi ve diğer birçok Japon yazar Çin'e geldi). Japonya'da yemek ve ziyafet yazma geleneği var, diğer kültürlerde pek yaygın olmadığını düşünüyorum, bu çok ilginç.
Arayüz kültürü: Çin tarihi hakkında bir Çin yemeğine dayalı bir kitap yazmak istiyorsanız, hangi Çin yemeklerini seçerdiniz?
Gu Ruopeng: İlk başta sirke düşündüm (çünkü Çin'de çok çeşitli lezzetli sirke var), ama sonra erişteyi düşünüyorum. Çin'de birçok farklı şekle sahip çok fazla erişte türü var. Pek çok hamur işi yapma tekniği Orta Asya'dan yayıldı ve Budist rahipler önemli bir rol oynadı çünkü tapınak yiyecek satarak para kazanmak zorundaydı. Mantı da iyi bir seçimdir Köfte aslında bir Moğol icadıdır, bu nedenle kimlik ve kültür arasındaki ilişki hakkında birçok soruyu keşfedebilirsiniz. Çin yemeklerinin tarihi hakkında birçok video topladım. Çinli bilim adamları bu alanda pek çok çalışma yaptı, ancak materyalleri düzenlemek çok zaman alıyor. Çin, Japonya'dan çok daha büyük ve Çin yemeklerinin tarihini yazmak çok daha zor.
Ramen'i oluşturan unsurlar Çin'den geliyor, Japonya'da kök saldılar
Arayüz kültürü: "Ramen" okumamış okuyucular için Çin eriştesi ile Japon rameni arasındaki ilişkiyi kısaca nasıl tanıtabilirsiniz?
Gu Ruopeng: Çin'de anahtar nokta erişte ... Buğdaydan pirince kadar pek çok farklı erişte türü var. Japon ramenleri için erişte çorbası anahtardır. Elbette Çin eriştelerinin de çok lezzetli çorbaları var, ancak Japonya'da şefler kişisel özellikleri ve yerel tatları yansıtmak için erişte çorbası kullanıyor ve eriştelerin kendileri de benzer. Bu büyük bir fark.
Japon Ramen, Lanzhou Ramen'in bir çeşidi mi? O değil. Elbette Çin olmadan ramen olmazdı ama Japon ramen Çin'den ithal edilmedi. Doğuşuna yol açan şey Çinliler ve Japonlar arasındaki kültürel alışveriştir - rameni oluşturan unsurlar Çin'den geldi, Japonya'da kök saldılar ve Japon ramenine dönüştüler. Japon rameni Çinliler tarafından icat edildiyse, aynı zamanda Çin kültüründen derinden etkilenen Kuzey Kore ve Güneydoğu Asya'da da görünmelidir. Ama biz bunu görmedik. Bu, Japonya'da benzersiz bir fenomendir.
Arayüz kültürü: Hangi Çin ihracatı Japon mutfağı üzerinde en büyük etkiye sahip?
Gu Ruopeng: Miso üretim teknolojisi, soya sosu, un üretim teknolojisi ve erişte, kaseler, yemek çubukları, derin çorba kaşıkları, yağ. Bunlar muhtemelen en kritik olanlardır.
Arayüz kültürü: Aslında, İmparator Tenmu 674'te öldürme yasağı çıkardığından beri, Japonya aslında yaklaşık bin yıldır vejetaryen bir ülke. Japonya, et yeme alışkanlığını yeniden kazanmak için neden Edo dönemini bekledi?
Gu Ruopeng: Kesin olmak gerekirse, tüm ülke et yemiyor demek değil, seçkinlerin et yemediği ve halkın yine de et yiyeceği söylenmelidir. Japonya, Avrupa veya Çin gibi hayvancılık geliştirmiyor. Japonya'nın vejeteryan bir ülke olmayı umduğu söylenmelidir. İlk öldürme yasağının ardından hükümet, Budist etkisi olan çok sayıda daha yasaklama çıkardı. Elbette insanlar hala vahşi doğada avlanarak et alıyorlar, ancak insanlar üreme yoluyla et almıyorlar. Bu, toplam et tüketiminin çok sınırlı olduğu anlamına gelir.
Bazı açılardan, bu siyasi bir karardır, ancak gerçek ortamdaki faktörleri de dikkate almalıyız. Japonya'nın arazisi sınırlıdır. Tarıma elverişli araziyi sağlamak için, hayvan yetiştirmek için çok fazla arazi bulunmamaktadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar Japonya fakir bir ülkeydi. Açılan her arazi dikim için kullanılır. Ancak Kyushu'da at eti yemenin uzun bir geçmişi var.
Arayüz kültürü: 20. yüzyılın başlarında, Çin mutfağı Japonya'da popüler hale geldi.Japonlar, Çin mutfağını tanımlamak için "Çin mutfağı" ve "Çin mutfağı" kullanmaya başladı. Bu terimler, Japon halkının Çin kültürü ve Çin yemeklerine karşı çok karmaşık tutumuna tanıklık ediyor. Bunun arkasındaki sebep nedir?
Gu Ruopeng: 19. yüzyılın sonlarından itibaren bazı Japonlar Çin'den "Çin" olarak bahsetmeye başladı, ancak bu kelimenin övgü ve eleştirisi belirli koşullara bağlıdır. O zamanlar birçok insan, Qing İmparatorluğu'ndan sonra Çin'i aramak için yeni bir söze ihtiyaç duyulduğunu ve Çinlilerin bile bu sorunla mücadele ettiğini düşünüyordu. Qing Hanedanlığı'ndan sonra bir yandan Japonların "Yeni Çin" dediği "Çin", diğer yandan da aşağılayıcı bir renk verildi.
Meiji dönemine kadar, Japonların farklı ülkelerden gelen yiyecekleri isimlendirme ihtiyacı vardı.Bu, Japonların ne yediğini ve yabancıların ne yediğini tanımlamak ve ayırt etmek için önemlidir. Japonlar, Çin mutfağı olarak adlandıracak uygun sözcük dağarcığına sahip değildi, bu yeni kavramları II. Dünya Savaşı sonrasına kadar icat ettiler, "Çin mutfağı" ve "Çin mutfağı", "Çin mutfağı" ile değiştirildi. Bu isimlendirme sorunlarının arkasında milliyetçi faktörler olabilir, ancak iyi bir örnek bulamadım.
Eski zamanlardan beri Japonya, üstünlük / aşağılık kompleksi dediğim Çin'e karşı her zaman çok karmaşık bir tavır sergilemiştir. Japonlar Çin'den yazı ve hukuktan gıda işleme teknolojisi ve dinine kadar pek çok şey öğrendi, bu yüzden "ağabey" ilişkisiyle nasıl başa çıkılacağı konusunda mücadele ediyorlar. Qing İmparatorluğu 1895'te ekonomik zorluklara girdikten ve Japonya orduda üstünlük sağlamaya başladıktan sonra Japonlar Doğu Asya'da bir numaralı konumu ele geçirmeye başladı.
Yemek açısından, Japonya'nın o zamanki yukarıdaki iki zihniyetini yansıttığını düşünüyorum. O dönemde birçok Japon Çin'e gitti, bir yandan Çin kültürüne hayran kaldılar, diğer yandan Çin'in kirli ve dağınık olduğunu görünce şaşırdılar. Bu iki husus arasında belli bir gerilim vardır. Ama ben şahsen, Japon İmparatorluğu'nun genişlemesiyle birlikte giderek daha fazla yemek kitabının Çin yemeklerini tartışmasını çok ilginç buluyorum. Bunun çok insani olduğunu düşünüyorum.
Yumuşak güç kendiliğinden yayılır ve hükümet politikalarına umut vermemelidir
Arayüz kültürü: Harvard Üniversitesi'nden Profesör Theodore C. Bestor'un daha önce suşi üzerine araştırma yaptığını hatırlıyorum.
Gu Ruopeng: Evet, 2002 yılındaydı (Muhabirin Notu: En İyi, 2004'te "Tsukiji Pazarı: Küresel Balık Merkezi" kitabını yayınladı). Kitap için uzun süre hazırlandı, ancak yayınlandıktan birkaç yıl sonra bir sıçrama yaratmadı. İnsanlar, suşinin nasıl bir Japon lezzeti haline geldiğini anlamayı umarak yemek tarihi hakkında giderek daha fazla endişe duyuyorlar. Gerçekten, 1990'ların sonlarına kadar, ana akım Avrupa ve Amerika toplumunda suşi o kadar popüler değildi. Elbette şimdi farklı. Suşi yemek kozmopolitin bir göstergesi. Herkes suşi sever.
Aynı şey ramen için de geçerli. Eşim Cenevre'deki Birleşmiş Milletler genel merkezinde çalışıyor ve Cenevre'de de birkaç ramen restoranı olduğunu gördüm, Cenevre gibi uluslararasılaşmada yavaş ilerleyen bir yer! Bir kase ramen 30 İsviçre frangı, yaklaşık 26 pound ve fiyatı gülünç derecede yüksek. Ramen, insanlara yakın bir sokak yemeği olmalı.
Arayüz kültürü: "Suşi Tanrısı" adlı bir belgesel, Çin'de çok beğenildi ve Japonların zanaat ruhuna değer verdiği izlenimini pekiştiriyor. "Zanaatkar ruhu" aynı zamanda Japon mutfağının çağdaş bir efsanesi midir (bir bütün olarak Japon kültürü değilse)?
Gu Ruopeng: Muhtemelen bu belgeselden nefret eden tek kişi benim. Her şeyden önce sıkıcı bir belgesel olarak iyi çekilmemiş. İkincisi, o kişiden hoşlanmıyorum, zanaatkar olmak için ne kadar fedakarlık yapmanız gerektiğini söylemedi. Ayrıca hype konseptinin biraz ucuz olduğunu düşünüyorum.Suşi aslında balık filetolu pilav. O gerçekten yetenekli ama suşi çok pahalı. İnsanların hiç eleştirel olduğunu düşünmüyorum. Sanki Japon zanaatkarlığını seviyorsunuz, bilgilisiniz; suşiyi seviyorsunuz, dünya vatandaşısınız bu suşi yapımının birliğidir. Bu elbette çok iyi ama bir de poz kısmı var ki bu çok fazla.
Günümüzde insanlar sık sık Japon zanaatkarlığından bahsediyor, ancak bu aslında yeni bir fenomendir. 100 yıldan fazla bir süre önce Meiji dönemindeki yabancıların günlüklerini okursanız, Japonya'da fabrikalar açtılar ve Japonlara şikayet ettiler: Japonlar her zaman geç kalıyor, her zaman içiyor ve para israf ediyor.
Japon tutumluluk, sadelik ve zanaatkarlık kavramı, II.Dünya Savaşı'ndan sonra doğdu. Çağdaş Japonya'da, mobilya yapan bir usta, ürettiği mobilyayla gurur duyar ve her zaman ondan para kazanmıştır. Ancak Japonya'nın nüfusu azaldıkça, daha az genç insan var ve pazar küçülüyor. Bu korunabilir mi? Hükümetin desteği kesinlikle gereklidir, bu yüzden "Yeryüzündeki Ulusal Hazine" unvanına sahipler ve en iyi ustalar bu unvanı alabilir. Japonya'nın bu unvanı icat etmesinin bir nedeni, zanaatkar geleneğini korumaktır, ancak aslında birçok zanaat ölüyor.
Zanaatkarlık da sınıfla ilgili değil mi? Yaratıcılık çok pahalıdır ve eğer karşılayabiliyorsanız, kesinlikle harikadır. Ancak yaratıcılık genel halk için değildir. Ramen'in yaratıcılıkla ilintili olması gerekmez. Ama Japonların gururunun büyük olduğunu itiraf etmeliyim.Bu Amerika Birleşik Devletleri'nden çok farklı.Amerikalılar her zaman rahat ve yaptıklarına hiç dehşet duymuyor. Kısacası zanaatkar ruhu harika ama kendine has sorunları da var.
Arayüz kültürü: Günümüzde Japon mutfağı, Batı'da Asya'nın enfes mutfağının bir sembolü olarak kabul ediliyor. Kitapta Japon hükümetinin "Cool Japan" propagandasının buna katkıda bulunduğundan bahsetmiştiniz.
Gu Ruopeng: Japon hükümeti "Cool Japan" sloganını ortaya attı, ancak Japon kültürünün propagandasında önemli bir rol oynamadı. Japon kültürünün - yemek, animasyon, ürünlerin - denizaşırı etkisinin hükümetle hiçbir ilgisi yok, onu yaratan Japon halkının marifetidir. Ve Japonyanın yumuşak gücünün siyasi güce dönüştüğünü de sanmıyorum. Uluslararası sahnede Japonyanın siyasi etkisi sınırlı, BM Güvenlik Konseyi üyesi değil ve bazı uluslararası istişare toplantılarındaki sesi de sınırlı. İnsanlar Pokémon'u sever. Çok popüler.Öğrencilerimden herkes Pokémon'u sever ama bunun siyasetle ilgisi yok. Aslında, Japon hükümeti sloganı Japon kültürü bir fenomen haline geldikten sonra yarattı, ancak hükümet düzeyinde kültürel tanıtım asgari düzeydedir ve aslında fonlardan yoksundur.
Arayüz kültürü: Yemek açısından, birçok Çinli, Çin yemeklerinin dünyada hak ettiği takdiri alamadığından şikayet edecek.Michelin restoran sertifikasını örnek olarak alın ...
Gu Ruopeng: Son yıllara kadar seçim kriterleri çok ırkçı olduğu için Michelin sorgulandı, sanırım durum değişiyor.
Çin yemeklerinin uluslararasılaşması daha uzun sürüyor, çünkü Çinliler uzun zaman önce dünyayı dolaştılar. Çin yemeği yerel pazara entegre edilmiştir ve yerel bir gıda olarak kabul edilmektedir. Japon mutfağının uluslararası pazara girmesi daha kısa sürdü, bu nedenle daha fazla ilgi gördü. Bence Çin yemekleriyle ilgili sorun, birçok denizaşırı Çin restoranının Kanton ve Siçuan mutfağından hizmet vermesidir.Aslında Çin'de yurtdışına çıkmamış pek çok mutfak vardır. Yabancılar için Çin yemeklerinin iki çeşidi vardır: kalın ve yapışkan veya baharatlı. Siçuan mutfağı çok popüler, ancak insanlar onu egzotizm veya enternasyonalizmle ilişkilendirmeyecek çünkü zaten yerel mutfağın bir parçası. Aynı köri İngiltere için olduğu gibi. Günümüzde İngilizlerin en çok yedikleri balık ve patates kızartması değil, köri. İnsanlar, hadi köri yemeye çıkalım diyecek. Aynısı Siçuan mutfağı için de geçerli.
Dünyadaki herkes İngiliz yemekleri hakkında şaka yapıyor ama İngilizler umursamıyor. İngiliz yemekleri sıkıcı, hatta kötü. İngiliz yemekleri denizaşırı ülkelerde popüler değil, peki ne? Aslında Çinlilerin neden Çin yemeklerinde rekabet etmeyi sevdiklerini anlayamıyorum Çin'de başka birçok güzel şey var. Ayrıca, insanlar aslında Çin yemeklerini tanırlar.
Arayüz kültürü: "Ramen" tarafından ileri sürülen önemli bir içgörü, yemeğin ulusal bir sembol olduğu mitini yıkmasıdır. Ulusal diyetin aynı zamanda "icat edilmiş bir gelenek" olduğunu neden anlamalıyız?
Gu Ruopeng: Yazının sonuna doğru insanların bu konuyu yeniden düşünmesini gerçekten istediğimi fark ettim. Daha önce Çinlilerin Çin yemeklerinin Japon yemekleri kadar yüksek tanınmasını istediğini söylemiştiniz. Öncelikle Çin yemeği nedir? Siçuan mutfağı bile çok çeşitlidir, bariz coğrafi farklılıklara sahip tüm bir ülkeden bahsetmiyorum bile - insanlar belirli bir şekilde yemek pişiriyor, etiketliyor ve bir bölgeye veya ülkeye özgü bir şeymiş gibi davranıyor. Ulusal beslenme kavramının kendisi henüz yeni, Diyete uluslararası gurur vermemiz için ne sebep var?
Elbette, bazı insanlar şimdi "Ben bir Tayland restoranına gittim, ama onlar hala Kore yemekleri yapıyorlar! Buna inanıyor musun?" Diye şikayet ediyor. Aynı anda iki farklı mutfak yiyemezsin gibi görünüyor. Milli kimlik ve beslenme ilişkisine çok fazla önem verdiğimizi ve ebedi olduklarını düşündüğümüzü düşünüyorum. Yabancı kültürleri defalarca özümsüyoruz - yemek yeme, sofra, tabak, kaşık ve içecek yöntemlerimiz nasıl gelişiyor?
Bu nedenle, yanıtlanması zor bir soru ramen Çince mi yoksa Japonca mı diye düşünüyorum. Benzer şekilde, geleneksel diyet denen şeyi açıklamak da bizim için zor. Ne kadar çok şey öğrenirsem, modern Japon mutfağının bir icat olduğunu daha çok anladım, tıpkı diğer modern ulus devletlerin çoğunda olduğu gibi. Mutfak bir ülkeye ait değildir, bir bölgeye veya bir gruba aittir ve ulusal bir kimliği yoktur. Havadan hiçbir şey çıkmıyor, Japon mutfağı böyle, diğer yerlerdeki etnik mutfaklar için de aynı şey geçerli. Sichuan biberleri ticaret yoluyla Çin'e tanıtıldı; kimchi artık Kore mutfağının bir sembolüdür, ancak 16. yüzyıla kadar ortaya çıkmadı ve aynı zamanda kültürel alışverişin bir sonucudur. Genellikle kültürün, kültürler arası iletişimin sonucu olmaktan çok kendiliğinden olduğunu düşünme eğilimindeyiz Bu fikir çok tehlikelidir.
