Sınır parkından çıktıktan sonra planlandığı gibi Mengjing'e gittik. Daluo Kasabası Otobüs Terminali'nden Mengjing'e düzenli otobüs seferleri var.Hala erken olduğu için yol boyunca manzarayı da görmek istiyorum Daluo Kasabası'nın Mengjing'e çok uzak olmadığını hatırlıyorum, bu yüzden karımı yürümeye ikna ettim. Yolun her iki tarafındaki büyük muz ormanlarına hayranlıkla mavi gökyüzü ve beyaz bulutların altında yürümeye yeni başladım ve iyi bir ruh hali ve fiziksel güçteydim. Beklenmedik bir şekilde buraya geldiğimde arabadaydım ama şimdi yürüyordum Uzaktaki iki yargıç tamamen farklı. Kavurucu güneş yüzlerimizi ve ellerimizi çabucak kızardı ve başlarımızda ve vücudumuzda ter çıktı, ama yol daha uzun ve bitmek bilmiyor gibiydi. Bir buçuk saatin geçtiğini görünce çaresizlik içinde bir otobüsü durdurdu ve Mengjing'e gitmek istedi, ancak sanığın çoktan geçtiği söylendi. Aman! Arabaya gittiğimde Jinmengjinglai'nin kesişme noktasının görüntüsünü gördüm ve şu anda yanıma geldiğimde hiç bir izlenimim olmadı, farklı açılardan bakıldığında yer işaretlerinin özelliklerinin farklı olduğu ortaya çıktı. Manzaralı noktanın girişine dönüş saat 16.00 idi. Manzaraya girmek istediğim ve sonra dışarı çıktığım ve gece Menghai'ye koştuğum ortaya çıktı. Karım kesinlikle aynı fikirde değil ... Eğer gece burada kalmazsam, Dai halkının hayatını deneyimleyebilir ve sadece dolaşıp çiçekleri izleyebilirim.Yaptığımız sıkı çalışma için çok üzgünüm. Gelirsen güvende olacaksın. Bu yüzden manzaralı noktaya gittim ve bilet aldım ve tur rehberi konaklama için bizimle iletişime geçti, Xiaoyan'ın evinde kaldı, bagajımı bıraktı ve gönül rahatlığıyla Mengjing'i ziyaret etti. "Mengjinglai" Dai dilidir, "Meng" köydür ve "Jinglai" ejderhanın gölgesidir. Efsaneye göre eski zamanlarda insanlar altın geyiği kovalayan Dai Kralı Zhaoshutun'u bekliyordu ve burada bir ejderhanın gölgesini belli belirsiz gördü. Berrak Daluo Nehri, köyün batı tarafından doğal bir sınır oluşturarak akıyor ve kıvrımlı Daluo Nehri ejderha olmalı. Tur rehberi Xiaoyu'dan bizi Daluo Nehri kıyısındaki sınır anıtını görmeye götürmesini istedik ve sonra kendi başımıza yavaşça yüzecektik. Bu sabah sınır parkında gördüğümüz sınır işaretinin aksine, iki ülke arasındaki asıl sınır Daluo Nehri'nin merkezinde. Nehrin merkezine bir anıt dikmek uygun değildir ve nehir saptırma gibi durumlar da vardır.Bu sorunu çözmek için iki tarafa iliştirilmiş kazıklar vardır.Birbirine bağlı iki kazık arasındaki düz hat mesafesinin orta noktası ulusal sınırdır. Gördüğümüz sınır anıtına 229 No'lu Sınır Anıtı Ekli Kazık denildi ve diğer tarafta Burma'ya bağlı olan sınır ayağından uzakta olduğunu duydum. Sınır anıtına bağlı sütun bir tarafta Çince, diğer tarafta Burma dilinde. Yığınlar yüksek değil, büyük değil ve renkler parlak değil, ancak böyle bir sınır işaretini dikmek anakarada bir gökdelen inşa etmekten daha fazla çaba gerektiriyor. Qing Hanedanlığı döneminde, Burma'yı işgal eden İngiliz sömürgeciler, Çin-Myanmar sınır sorunu konusunda uzun vadeli tartışmalara neden oldu. Sınır "Çin-İngiliz Myanmar Antlaşması" uyarınca çizilse bile, sadece Çin'e ait olan geniş toprak parçalarını zekice ele geçirmekle kalmadılar, İngilizler sınır işaretini birçok kez Çin tarafına taşıdılar. Bu, Çin Cumhuriyeti sırasında, merkezi hükümet temsilcilerinin İngiliz tarafına bir not vermek için Daluo'ya geldiği ve yerel şefin, doğru sınır çizgisinin yeniden sağlanması için sınır anıtının orijinal yerinden çıkmasını istediği zamandır. Başbakan Zhou Enlai'nin Myanmar Başbakanı Wu Nu ile Çin-Myanmar sınır anlaşmazlığının temelden çözüldüğü 1960'ların başlarında görüştü. Anıtı ovaladık ve iç çekerek bir fotoğraf çektik. Gösterişsiz sınır anıtı, huzurlu, sessiz ve sessiz. Arkasında kaç hikaye olduğunu bilen var mı? Birkaç yıl sonra değişip değişmeyeceğini kim hayal etmeye cesaret edebilir? Daluo Nehri yavaş akar. Nehrin diğer tarafında, bir zamanlar uyuşturucu dolu olan kuzey Myanmar bölgesi vardır. Altın Üçgenin kenarına aittir ve birçok kez savaşlarla vaftiz edilmiştir. Nehrin diğer tarafındaki yeşil yamaçta, basit bir otoyol boyunca toz birikiyordu ve bazı Burmalı köylüler bir kamyonun üzerinde oturuyor, gülüyor ve konuşuyorlardı. Mengjinglai'nin yerel köylüleri, antik çağlardan beri diğer taraftaki Burma köyleriyle yakın temas halindeydiler ve ilişkiler uyumlu. Çin'deki Dai halkı ile Myanmar'daki Shan halkı arasındaki evlilik, Dai ve Shan arasında nadir görülen bir karışık yaşam fenomeni oluşturdu. Aslında iki etnik grup aynı su nehrini paylaşıyor ve dilleri, gelenekleri ve dini inançları temelde aynı. "Karışık yüzleri" kim görebilir? Gün batımı yavaş yavaş batıya doğru eğildi, su ışıldıyordu ve nehir kenarındaki ağaçlar, sazlar, tarlalar ve ekinler renkliydi. Songkran festivalinin yanındaki bambu kulede tek başına oturan, Myanmar tarafını seyreden, uzun süre hareketsiz kalan bir kız merakımızı uyandırdı. Sorguladıktan sonra ailesinin Mengjinglai'de olduğunu, Myanmar'da bir kumarhanede çalıştığını söyledi, artık daha az kumarbaz var ve kumarhane devam edemediğine göre geri döndü. Ona neresinin daha iyi olduğunu ve nerede daha fazla para kazanabileceğini sorduk, gelecekte ne gibi planları var? Cevap vermeden beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. Çin ve Myanmar'ın artık kapalı olduğunu ve turistlerin Myanmar'a vize alamadığını duydum. Neden kapalıdır? Nedeni nedir? Myanmar'daki bazı özerk devletlerin çok sayıda Çinli kumarbazın ilgisini çeken birçok kumarhane açtığına dair bir söz var. Bu Çinli kumarbazlar arasında turizm teftişi adına yurt dışına giden, halkı ve kirli parayı israf eden çok sayıda rüşvetçi memur var. Gerçek para kaybı ve yolsuzluğun yaygınlığı Çin'in Myanmar'ı kapatmasına neden oldu. Evet? Evet? Belirsiz, belirsiz. Ancak kapatmanın etkisi çok büyük. İki ülke arasındaki ekonomik ve alışverişlerden bağımsız olarak, yalnızca Mengjinglai'nin turizmi ağır darbe aldı. Mengjinglai tipik bir geleneksel Dai köyüdür. Kutsal ağaçlar, yüzlerce pagoda, kutsal kaynaklar, Budist tapınakları ve diğer dini kültürler vardır. Ayrıca çeltik tarlaları, balık havuzları, kırsal manzara ve geleneksel çiftçilik ve dokuma, çömlekçilik, şeker sıkma ve demir yapımı da vardır. Kağıt yapımı ve şarap yapımı gibi kendi kendine yeten yaşam tarzları. Şirin ve huzurlu atmosfer, Myanmar'a olan yakınlığı ile birleştiğinde büyüleyicidir ve eşsiz coğrafi konumu onu doğal bir turist hazinesi yapar. Son birkaç yılda yatırım şirketleri, etnik azınlık dini kültürü, çiftçilik kültürü ve sınır keşfi temalı kapsamlı bir eko-turizm manzaralı nokta inşa etmek için Daluo'ya yoğun yatırım yaptı. Mengjinglai ayrıca bir 3AAA manzaralı nokta inşa etti ve çeşitli turizm faaliyetleri şiddetle yürütülüyor, özellikle sınır ötesi rafting gezileri turistler arasında en popüler olanı. Gümrükten sonra maalesef turizm faaliyetleri hızla düştü. Bu sabah Sınır Parkı'nda atıl ve harap olmuş tesisleri gördük, ıssız hissetmemize rağmen sıkıntı yaşamadık, "halka açık" olduklarını hissettik. Ama önümdeki Mengjing, dağları yemek için dağlara ve su çekmek için suya güvenen en sıradan Dai halkına ev sahipliği yapıyor. Çanak çömlek, kağıt, demir, brokar gibi geleneksel Dai kültürünü sergileyen araçları gerçekten görmek istemiyorum, sessizce orada durun. Bununla birlikte, Mengjinglai'deki köylüler etkilenmemiş gibi görünüyorlar, hala atalarının barışçıl yaşamını sürdürüyorlar, endişeli ve huzursuz değiller ve dünyadan memnunlar. Theravada Budizminin misyoner etkisi mi? Yoksa binlerce yıldır değişmeyen görev geleneği mi? Çözemiyorum, dağınık ve duygu doluyum!
Xiaoyan'ın evine saat 18'de döndük. Xiaoyan, manzaralı alan yönetim komitesi üyesidir. İşiyle çok meşgul. Dai halkının yaşam alışkanlıklarına göre akşam 8 civarı akşam yemeği yemek için randevu aldık. Henüz çok erken, önce şarampole dolaşalım. Duman yükseliyor ve alacakaranlık giderek yoğunlaşıyor Mengjinglai "uzak ülke" olarak adlandırılsa da, doğduğumuz yeri bilmiyoruz, ancak geceleri Mengjinglai'de buluşmak gerçekten imkansız. Her evin üst kata asılan tropik orkideler hafif bir koku yayar; birkaç Dai adamı bir masanın etrafında toplanır, iyi bir hasat ya da büyük bir iş olsun, alt katta bardak değiştirir; birkaç Dai teyze köy yolunda yürür ve birbirlerine merhaba diler. Li Duan'ın ebeveynleri ailede mutlu olaylar gibi görünüyor; Tapınaktaki Sanskritçe sesler kıvrılıyor, ancak birkaç genç keşiş kovalıyor ve çalıyor; orman yoğun bir şekilde kaplanmış, ağaçların gölgeleri dönüyor, yolun her iki tarafındaki göletlerdeki kurbağaların sesi patlıyor; anka kuşu rüzgarda. Hışırtı, göklerin sesi, zarif ve sarhoş edici, evet, bu gece ne arifesi bilmiyorum! Belirlenen saatte akşam yemeği için Xiaoyanın evine gittim ve otantik Dainin yemeği unutulmazdı. Pirinç hazır olduğunda, bambu köklerinden oyulmuş bir beslenme çantasına konur. Ev yapımı pirinç şarabı saf, kalın ve hoş kokuludur, yedi veya sekiz lezzettir, balık ve et ile tamamlanır.Sebzeler üretilir ve taze olarak toplanır ve yemekleri özellikle lezzetli kılmak için bilinmeyen bitki çeşnileri vardır. Xiaoyan, özellikle kokulu bir tabak "bambu kurdu" kızarttı. Ayrıca bana bambu kurtları olan bir bambu tüp gösterdi. Arı pupası, ipekböceği pupası, çekirge, akrep, kurtçuk, ekmek kurdu vb. Yedim. Bu bambu solucanını ilk kez yedim. Gençken babamın bana ne dediğini hatırladım: Yapabildiğiniz her şeyi yiyin, doğanın armağanını düşürmeyin. Yemek masasında, Xiaoyan'ın birçok köyü ve Dai halkının geleneklerini tanıttığını duydum. Mengjinglai eskiden Myanmar'a aitti. 1950'lerde Çin-Myanmar sınırı Çin'e verildi. Myanmar'ın hala geride kaldığı ve Çin sınırındaki insanların Myanmar tarafındakilerden daha iyi bir yaşam sürdüğü söyleniyor. Dai köylerinin ilk nesli bambu binalardı, yangın tehlikesi ve sık bakım nedeniyle bunlar temelde ortadan kaldırıldı. İkinci nesil, Xiaoyan'ın evi gibi büyük kütüklerden yapılmış ahşap bir yapıdır. Sordum, nereden odun alabilirim? Xiaoyan, nehrin karşısındaki Burma'dan satın aldığını söyledi. Satın aldım ve nehre gönderdim ve sonra geceleri nehrin karşısına geçtim. Şimdi, tuğla ve ahşap yapılara sahip üçüncü nesil Dai binaları da çok sayıda ortaya çıktı. Bununla birlikte, Mengjinglai'de hükümet, evlerin Dai halkının geleneksel tarzında inşa edilmesini şart koşuyor ve sübvansiyonlar sağlanıyor. Dinlenmek üzereyiz Xiaoyan'ın aile tamir evinin banyosunda duş aldık ve nehir kenarındaki Dai kadın köpük banyosunun romantik sahnesini yaşamadık. Geleneksel Dai tuvaletleri neye benziyor bilmiyorum zaten zaten mevcut tuvaletler temiz ve hijyenik. Geleneksel kültürü yaşatma ve zamanla ilerleyerek hayatı kolaylaştırma sorununu çözmek kolay değil. Dai halkının geleneğine göre, Dai binasına giderken ayakkabılarımızı çıkarmalıyız, ancak merdivenlerde ayakkabı giymemize izin veriliyor, ancak kapıya girmeden önce ayakkabılarımızı çıkarmalıyız çünkü odada yatak yok, bu yüzden minderle kaplı yerde uyuyoruz. Dai uyruğunun geleneğini takip edeceğiz, ustanın yatak odasını gözetlemek, uğramak şöyle dursun. En fazla iki tek kişilik yatak olan küçük odaya baktım ve bir sopayla desteklenmesi gereken pencereyi açtım, serin bir esinti geldi ve gece sessizdi. "Binlerce Guangsha sadece yedi ayak uyuyabilir", tekrar uykuya dalar, konfor ve rahatlık beş yıldızdan aşağı değildir.