Hindistan'a bisikletle gittim [Seri 4] _Travels - Yolculuk
Sabahın erken saatlerinden itibaren Gyangze Misafirhaneden hareket ederek Zongshan Kalesi'ne bir göz atın ve ardından 204 numaralı otobanı takip edin. Shigatse Yöne doğru sür. Şehrin yaklaşık 1 kilometre dışında T şeklinde bir kavşak, sağda ise Shigatse Ve soldaki yön, Yadong İngiliz birliklerinin tarihte istila ettiği sınır geçişi. yıl Chu Nehri Vadi tarafından yetiştirilen yayla tahıl ambarı, uçsuz bucaksız bir alan olarak tanımlanabilir.Yolun her iki tarafında Pingchuan'da on bin hektar verimli tarla vardır. Gyangze Başlangıçta Blanc Yüzlerce kilometre uzağa uzanan ilçeler Shigatse . Gerçekten de "Xikazi" nin itibarına layıktır - Tibet "bereketli topraklara sahip malikane" demektir.
Yeni sürülmüş tarlalarda sabah sisi titriyordu Yolun her iki tarafına dağılmış köyler yükselen güneş ışığında yıkanıyordu ve köylerin yanındaki uzun kavaklar, gökyüzü ile yer arasında altın bir ışını sildi. Tibet çiftçiliği zamanında, Tibetliler geniş topraklarda tohum ekmekle meşguller. Erkekler öndeki sabana yardım ettiler ve kadınlar tohumları arkadan ektiler. Öğle vakti, evdeki yaşlılar ve çocuklar, onları yemek yemeye götürmek için elektrikli üç tekerlekli bisiklet sürdüler. Aile çay içip sırtın kenarında yemek yedi ve huzurlu ve pastoral bir manzaranın tadını çıkardı. Yol boyunca, araziyi sürmek için yarı mekanik dizel pulluk makinelerini kullanan birçok Tibetlinin görülmesine rağmen, tarlalarda daha fazlası var ve hala "iki boğanın çıtayı kaldırdığı" binlerce yıllık bir tarih var - çift boğa üst çubuğu öndedir. Çiftçi sabanı arkasından bastırdı. Han halkından daha basit. Tibetliler çiftçilik konusunda da çok sevecen - boynuzlar yüksek kırmızı püsküllerle bağlanmış ve ineklerin üzerinde khatalar bile var. Çok güçlü ve ritüeller. Duygu dolu. Ve yaklar, ciddi görünümlerinden dolayı çok çalışabilirler.
Nereden Gyangze İçin Shigatse 100 kilometrelik bir yolculuğa yakın olmasına rağmen neredeyse yokuş yukarı yol yoktur, bu nedenle yolculuk son derece yumuşaktır. Ulaşması 4 saatten az sürdü. Shigatse . Öğleden sonra güzel zamanlardan yararlanarak, valizleri boşalttıktan sonra hemen Tashilhunpo Manastırı'nı ziyaret etmek için koştu. Bu sırada, tapınaktaki turistler dokumak gibiydi ve yerel Tibetlilerin çoğu bu zamanı kutsamalar için dua etmek için kullandılar. Tibet bölgelerindeki tapınaklarda turistler ve Tibetliler arasında net bir ayrım vardır. Ziyaretçilerin tapınağa bir biletle girmeleri gerekiyor ve Tibetlilerin uzun süreli ibadet nedeniyle tapınak için ödeme yapmalarına gerek yok. Turistler, rehberin rehberliğinde çiçeklerin arasında dolaşma ve Buda'ya ibadet etme eğilimindedir. Tibetliler genellikle her bir Buda heykelinin üzerine arka arkaya biraz tereyağı çay lambaları koyarlar. Tapınaktaki sekiz beyaz pagoda, Panchen Lama'nın stupalarıdır.Raporlara göre, Tibetliler tapınağa gider ve burada birkaç kez sözler söyleyerek dolaşırlar.
Tashilhunpo Manastırı'nın tam adı "Tashilhunbu Baiji'dir. Deqin Qutang Jelenan Porsuk Tashilhunpo Manastırı olarak anılan, "Uğurlu tüm vilayetlerin üstesinden gelmek için kutsamaları toplamalıdır" anlamına gelen "Walin". Shigatse Kent Kuzey Batı Nima Günü Shannan Yamaçta, dağın karşısına inşa edilmiş, Gelug Tarikatı'nın Tibet sonrası en büyük manastırıdır. Bu uzun bir geçmişi, etkisi ve etkisi olan bir tapınaktır. Lhasa Jokhang Tapınağı ve Drepung Tapınağı ile karşılaştırıldığında çok daha iyi değil. Nereye gidersen Shigatse Turistlerin çoğu izlemeye gidecek. Bu antik tapınak binlerce yıldır güneş tarafından besleniyor ve inananlar Buda'yı okumak için binlerce yıldır buhur yakıyor ve kendi ruhsal varoluşu belli belirsiz var.
Ertesi sabah Shigatse Batıya, devam et Laz Binicilik, tüm yolculuk yaklaşık 160 kilometredir ve inişli çıkışlı yolların ve yumuşak yokuşların hakim olduğu bu, çok zor bir gün olacak. Sabahın erken saatlerinde "Sangzhuzizongbao" - Küçük Potala Sarayı'nı ziyaret etmek istedim, ancak bu gündeki sıkı sürüş süresinden dolayı vazgeçmek zorunda kaldım. Sabah yolculuğu oldukça pürüzsüzdü, öğle yemeğinden sonra zamanın perişan olmasını beklemiyordum - rüzgar çarptı. Daha sonra tanıştığım binici arkadaşlarımla iletişim kurduğumda, Hou-Tibet bölgesinde kesintisiz fırtınanın öğleden sonra başladığını öğrendim. Bu, sonraki döngüde istisnasız olarak doğrulanmıştır. Ana karadan farklı olarak, Hou Tibet bölgesinde kuvvetli rüzgarlarda gölge yoktur. Gezi arabalarında oturan turistler, geçitteki geçidi görmezlerse, arabanın pencerelerinden sessiz ve yalnız manzarayı görebilirler. Ancak dua bayrakları şişerken ya da rüzgara karşı mücadele eden ve bisiklete binen bisikletçi fırtınanın vahşiliğini hissedebilir. Karayolu 318'in 5000KM noktasına nihayet vardığımda, zaten öğleden sonra saat beşti. Bu sırada çoktan acıkmıştım ve yolculuğun geri kalanında hala tam 50 kilometre vardı ve hala tırmanma ve geçidi geçme ihtiyacı vardı. Sürüş süresi, kalan kilometre ile aşırı çekilen gövde arasındaki keskin bir şekilde genişleyen boşluk nedeniyle genellikle tahmin edilemez. Elbette, bu günün yolculuğu 12 saat sürdü. Karanlık silüetin son ışıltısıyla yüzleşerek, sonunda geldim Laz .
Önceki gün gördüğümüzden farklı olarak, bu yoldaki yüksek rakım nedeniyle vadi daraldı ve verimli tarlalar nadirdi. Yol boyunca, daha çok otlayan koyun sürüsü gördüm. Çoğu insan çobanlardır. Çoğu çoban her zaman yolun kenarında tek başına oturup koyunlarına göz kulak olur. Beni gördüğümde selamlara dikkat ederlerdi ama çoğu söz söyleyemezdi, bana Tashi Delek ile cevap verseler bile belirsiz görünüyorlardı. Uzun zamandır yüksek olduğundan Yuan Yang Güneşe maruz kaldıklarında, derileri uzun süre aşınmış ve çatlamıştır. Bu belki de tanıdığım en sıradışı ve yalnız Tibetliler grubudur. Onlara göre geçen arabaların gökyüzündeki bulutlardan hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Gözlerinde daha çok dokunabilecekleri sürüleridir - hangi kuzu kaç gündür doğmuştur, hangisi yeterince sütü yok, hangi koç zorbalık ve zorbalıktır, kalplerinde sayılar vardır . Yolda turist otobüsü turistlerinin gözünde yalnız insan benim, çoban da benim gözümde yalnız insan ...
