Doğu Çin Denizi kıyısından karlı bölgenin tepesine (üçüncü kez Lhasa'ya) _Seyahatler - Yolculuk
Ramoche Tapınağı: Buda ile yüzleşin. Ramoche Tapınağı'na vardığımızda saat zaten öğleden sonraydı. Bilet gişesindeki lama akıcı bir şekilde Çince dedi: Tibet ibadeti bitti, ana salona gidip içeri girebilirsiniz. Yanlış anladım: Ayakkabılarımı çıkarmak mı istiyorum? Lama açıklamaya devam etti: Hayır, hayır, kapıyı it. Sonunda anladım. Parayı ödedikten, bileti aldıktan ve doğruca içeri girdikten sonra salonun girişine vardık. Bu sırada, ana tanrının ana salonu gelen bir düzine yerli Tibetliyle çevriliydi, kırmızı lake kapı gizlendi ve kapıdan sorumlu lama tapınağa girmeyi engellemek için elini salladı. Elimdeki bileti kaldırıp lama işaret ettim, lama salona girip ağır ahşap kapıyı kapatmadan önce "bir dakika" diye fısıldadı. Kapıda bekledim, yavaş yavaş dağılan ve ilerleyen Tibetlilere baktım, sadece ayak izlerini takip edip ilerledim. Ana tapınağın bir manastırla, yani bir dönüş yoluyla çevrelenmiş dairesel bir şekilde tasarlandığı ve merkezdeki ana tapınak olduğu ortaya çıktı.Ana tapınağın dönüş yolunun başlangıç ve bitiş noktaları ana tapınağın girişindedir. Tibetlileri farkında olmadan saat yönünde dönme yolunda takip ettim. Sanskritçe sesleri duydum ve alçak sesle şarkı söyledim ve uzun kafalı erkek, kadın ve çocuklara tanık oldum. Buna karşılık dua kovası gıcırdadı Desteğin bağlantı çubukları dua bayraklarıyla sarıldı, kama olukları arpa pirinci ile dolduruldu ve dua kovasının yüzeyi ovalandı ve parladı. Üç tur sonra, ana tapınağın girişinde durdum, uzanıp kapıyı okşadım ve kapıyı açan lama'ya bileti gösterdim ve lama tapınağa girmeme izin verdi. Jokhang Tapınağı'nın ana tapınağı, sekiz yaşındaki Sakyamuni ve diğer figürleri barındırır. Buda'ya giden saat yönünde geçidi takip ettiğimde, böyle bir kadere sahip olduğuma inanamadım. Buda ve diğer figürler benden yaklaşık iki metre uzaktaydı, cidden üst düzey Oturmak (tabii ki, ertesi gün Jokhang Tapınağındaki Buda'ya çok yakındım) Sivil kıyafetli bir Tibetli arkamda sutralar söylüyordu. Onun yanında sessizce oturdum ve bir süre kalkıp gitmeden önce sessizce oturdum. Çince ve Tibet dilleri farklıdır ve inançların açıklanması için dile ihtiyaç yoktur.
Jokhang Temple: Bana "Tashi" adını veren usta lama nerede? Barkhor'da üç kez dönmeseydim, on iki yaşındaki Buda'ya ve diğer heykellere tapıp tapamayacağımı gerçekten bilmiyorum. Görünüşe göre tüm samimiyetim ve kaderim, At Yılı'nın başında böyle büyük bir dilek tutmama izin verdi. . Daha önceki iki sefer Jokhang Tapınağı'nda tüm turist pasajları vardı.Yerel Tibetliler gibi Buda'ya saygı gösterecek bir sıra yoktu.Bu şekilde, 12 yaşındaki Buda heykeline ancak uzaktan bakılabiliyordu. Bu sefer sabah erken saatlerde Jokhang Tapınak Meydanı'na geldim ve hiç tereddüt etmeden Barkhor Kutsal Yazıların geçen ekibine katıldım.Başını eğdi ve sessizce konuştu ve yavaşça yürüdü, bayrak direğinden geçerken iki eliyle dua bayraklarına dokundu ve alnına hafifçe dokundu. Banner, kalbimde oku: Om, M, Ne, Ba, Mi, Hum. Aynı ticaretten geçmiş olanlara yürekten kutsamalar. Üç tur sonra bilet almayı bıraktı ve tapınağa gitti. Tapınağın girişinde General Tie kapıyı tuttu ve bırakmadan önce on dakika biraz bekledi, şükür ki içeri girmesine izin verilen ilk turist bendim. Manastıra girmek bir avludur.Solda Tibetliler Buda ve diğer heykellere saygı göstermek için sıraya giren güvenlik kapısından birer birer geçerler ve sağda "Ziyaretçi Girişi" yer alır. Bir an tereddüt ettim ve sonra sola yürüdüm ve sıkıldım (burada, bir kez öz eleştiri) Güvenlik kontrol noktasında düzeni sağlamak için güvenlik görevlileri vardı, Tibetlilerin kalabalığını birkaç kez dışarı itti ve aniden kuyruklar oluştu. Sırada gevşek bir boşluk vardı ve onu doğru zamanda kararlı bir şekilde yerleştirdim. Neyse ki, sıranın arkasından buraya gelmem en az üç ya da dört saat ve buradan Buda heykeline iki saat sürdü. O andan itibaren ekibi takip ederek ön ve arka tarafları göz kamaştırıcı turkuaz ve petrol kokusu eşliğinde Tibetliler tarafından kucaklandı.Ana salona yaptığım ziyaretten sonra avuç içlerim sayısız duvar resmine ve Budist nişlerine dokundu. Aniden, yaşlı bir Tibet dedesi arkasından bağırdı ve Tibetli bir anne, grubun dışından elinde bir kepçe suyla yürüdü. Benden önceki ve sonraki Tibetlilerin su toplamaya uzandığını görünce ben de uzandım Elimin avucunu çıkardım ve altın sarısı suyun soğuk bir şekilde elime döküldüğünü, parmaklarımdan damladığını, başkalarını taklit ettiğini, ağzıma tuttuğum ve bir yudum aldığımı gördüm ve suyun geri kalanı saçıma silindi, vay be Öyle görünüyor ki, istemeden dua eden yerel halkın ışığıyla lekelenmiş. Yaklaşık iki saat sonra nihayet 12 yaşındaki Buda'nın ve diğer heykellerin bulunduğu ana salona geldim. Her zamanki gibi, Buda standının sol tarafında, saat yönünde dönen insan akışı ile bir keşiş, Huang Cancan kutsal metinleriyle sarılmış bir pankart yastığını tuttu ve tapanların her birinin boynuna hafifçe vurdu. Benim sıram geldiğinde, bir şekilde Evet, biri boynuma, biri arkaya ve iki vuruş, haha, Buda beni sıraya atlayanları birer birer gördü ve ben hafifçe cezalandırıldım mı ?! Kısacası, Buda tarafından kutsanmak ve korunmak beni rahatlatıyor. Jokhang Tapınağı'ndan ayrılmadan önce, bana "Tashi" adını veren usta lama'yı hala bulamadım, yoksa seni tanıdım mı?
Sera Manastırı: Kalem burnumun ucuna çekilmedi.Sera Manastırı'na girer girmez yaklaşmakta olan Tibetlinin burnunun ucunda çamurla lekelenmiş gibi görünen siyah bir şerit vardı.Yetişkinler elleriyle ovuşturdu, ancak çocuklar aynı fikirde değildi. Uzaktan uzun bir çizgi görünce, hangi tanrıya haraç ödemeliyim, çünkü buraya ilk kez geldim, umursamadım. Rampadan yukarı doğru yürürken Tibetli bir büyükanne beni durdurdu ve şeytan ve şeytanları temsil eden Lord Ma Tau Ming'in kutsal kabul edildiği Sera Manastırı'nın ana tapınağını ziyaret etmemi söyledi. Ana salonun. O koridorda bir delik var, vücudunuzu bükmeniz ve hızlıca bakmanız gerekiyor, çabuk, anlıyor musunuz? Bana açık sözlü Çince anlatırken, büyükanne eğildi ve genel duyguyu anlamama izin vermek için bir gösteri yaptı. Büyükannemle vedalaştım ve ana salona gittim.Elbette girişteki güvenlik görevlileri bana yerli Tibetlilerin ve turistlerin iki kapıdan girip beni başka bir yere yönlendirdiğini söyledi, onlarca kata çıkarak ana salona girebilirim. Bak, çok fazla iyi insan var. Özellikle bir takımın dönüşünde, birkaç Tibetli bir araya toplandılar, hattın lideri gibi görünüyorlardı. Söylesene, bu yolculuğu yapamaz mıyım ?! Bu sefer tereddüt etmeden tekrar kararlı bir şekilde taktım. İnsan akışının ardından Kral Matouming'in ana salonuna ulaşmak bir saatten az sürdü. Ana salon yaklaşık 20 metrekareydi ve saat yönünde öne doğru geldi. Bir keşiş bir karakalem tuttu ve tapanın burnunun ucuna dikey siyah bir çubuk çekti. Beni görünce şaşırdı ama kalem boyamadı. Durumdan faydalandım ve kaçındım. Yeterince, Kral Horse Tou Ming renkli, ağır bir duvakla kutsandı ve hızlı bir bakışla tanrının gerçek yüzünü gerçekten görmedi. Sonra başka bir keşiş başını eğdi ve Kral Ma Touming'e selam olarak kabul edilen kaideye hafifçe dokundu ve yerel halk tanrıya hada sundu. Tartışmanın ortasında Sera Manastırı'ndan ayrıldım.
Bulutların içindeki şehir Lhasa'ya, geçen yıl Linzhi'de duyduğum "Tibet, gittim, geleceğim" gibi, artan tutku ve kahramanlıkla veda.
