Dokuz renkli Gannan Turu (2) _Travels - Yolculuk
Ve Linxia dışında, Wanggertang Tüneli'ni geçtikten sonra Provincial Road 312'ye girin ve sonra güneye gidin, araba yavaşça tırmanıyor, kanyondan geçiyor, tünelden geçiyor ve dağların derinliklerinde dönüyor gibi hissediyor. Burası yüksek rakımlı bir bölge. Linxia'dan Xiahe'ye il karayolu üzerinde, yol kenarındaki yayla arpasının hasat edilmediğini görebilirsiniz. Birçok insan bağırdı: "Buradaki buğday henüz hasat edilmedi." Weihe Ovası'ndaki Qinchuan'da sekiz yüz mil Bereketli topraklardaki tahıl dolu buğday, Haziran ayı sonunda güneş takviminde hasat edildi ve tahıllar depoya geri döndü.Bu yaşlı Shaan grubunun bu kadar iç çekmesine şaşmamalı. Ekip lideri güldü ve şöyle dedi: "Seni aptallaştır, bu yayla arpası." Artık Tibet bölgesine girdiklerini herkes biliyordu. Yolculuğun ilerleyen bölümünde dağ yolunda yürüdüm: Dağ yolunun her iki yakasındaki köylerde altın boyalı lama tapınakları vardı, renkli sırlar muhteşemdi ve dua bayrakları dalgalandı. Yolcuya Tibet yerleşim bölgesine girdiğini söyleyin.
Xiahe, çok güçlü Tibet stiline sahip küçük bir ilçe. Sokakta yürüyen insanlar Ama keçe şapkalar ve etekler giyiyorlar. Binaların tamamı Tibet'e ait ve ben Xiahe'de kalmadım. Labrang Manastırı'nın yakında orada olacağını duydum. Herkes iç heyecanını engelleyemedi, binlerce mil yol kat ettiler ve yüreklerindeki güzel Gannan manzarasını görmek için seyahat ettiler. Labrang Manastırı, Gannan turumuzun ilk durağıydı.
Sabah 10: 30'da dağları ve nehirleri çevirerek sonunda Labrang Manastırı'nın kapısına geldik. Altın tepesi, yeşil sırlı çinilerin altında demir kırmızısı bir tapınak ve uzaktaki yamaçta yoğun bir çam ormanı ile mavi gök kanyonlarının arasında beyaz Tibet tarzı beyaz bir pagoda duruyor. Tüm bunlar mavi gökyüzünün ve beyaz bulutların altında, bu da insanları hayran bırakıyor ve dinin cazibesini hissettiriyor.
Bir bilet alıp içeri girdikten sonra, geçiş koridorunu görebilirsiniz. Dua koridorunun içinde parlak renkli lake resimlerle kaplı dua çarkları vardır ve üzerlerindeki direkler çok düzgün bir şekilde cilalanmıştır.Açıktır ki her gün, her yıl kaç dindar mümin vardır? Dokunuldu. Birçok eski Tibetlinin ağızlarında altı karakterli Kutsal Yazıları zikredip, kutsal kitap kovalarını kara elleriyle çevirdiğini görünce, o anda imanın gücünü hissettim ve dindar gözler gördüm. Cangyang Gyatso'nun güzel dizeleri aklıma geldi: o gün sutra salonunun kokulu sisinde gözlerimi kapattım ve birden sutralardaki mantraları duydum. O ay, sadece parmak uçlarınıza dokunmak için tüm dua çarklarını salladım, süper derecede değil. O yıl, başımı öttüm ve dağ yolunda süründüm, görünmemek için, sırf senin sıcaklığına bağlı kalmak için O hayatta, dağlara ve nehirlere döndüm ve sonraki yaşam için değil, yolda sizinle buluşmak için pagodaya döndüm.
Labrang Manastırı, Tibet Budizminin Sarı Tarikatının altı büyük manastırından biridir.İlk usta Jiamuyang Ngawang Songzhe, Qing Hanedanlığı döneminde (1709) Kangxi'nin kırk sekizinci yılında kurulmuştur. Kangxi'nin 53. yılında (1714), bir "labrang" (yani Jiamuxiang Budist yetkilisi) kuruldu ve "labrang" kelimesinin telaffuzu, tapınaktaki en yüksek yaşayan Buda evi anlamına gelen "labrang" olarak değiştirildi. Tapınak, 400.000 metrekareden fazla inşaat alanıyla toplam 866.000 metrekarelik bir alanı kaplayan kuzeyden güneye oturur. Altı kolej, 16 Budist salonu, keşiş ve konferans salonları, hukuk bahçeleri ve matbaalar dahil olmak üzere 90'dan fazla ana salon vardır. , Budist pagodaları vb., Tibet özelliklerine sahip bir grup muhteşem yapı oluşturur. Labrang Manastırı'nın dini sistemi esas olarak Wensi, Tıp, Kalachakra, Jijingang, Shangxubu ve Xiaxubu dahil olmak üzere altı kolejden oluşur ve Moğolistan ve Tibet'teki manastırlar arasında en kapsamlı olanıdır. Tapınaklar, farklı işlev ve seviyelerine göre kırmızı, sarı, beyaz ve diğer toprak boyaları ile boyanmıştır.Balkonların saçaklarında renkli kumaş perdeler bulunmaktadır.Büyük ve orta büyüklükteki yapıların üst ve duvarları yaldızlı bronz tekerlekler ve yin ve yang canavarları ile kaplanmıştır. , Kova, bayrak kulesi, altın kubbe, aslan. Sarayların bir kısmı da Han halkının mimari başarılarını bütünleştirdi ve emdi, yaldızlı bakır kiremit veya yeşil sırlı çinilerle kaplı saray tarzı çatılar ekledi. Birkaç saat tapınakta dolaşıyorduk. Tapınağa girerken, yüksek rütbeli bir keşiş turistlere açıkladı. İçeri girdim ve bir süre dinledim. Kokuya ve ghee'ye alışkın değildim, bu yüzden binanın fotoğraflarını çekmeye geldim. Rahipler genellikle fotoğraf çekmeyi sevmezler. Ona önceden söylemeniz ve onaylarını almanız gerekir Lider herkese tapınakta rahiplere lama denemeyeceğini söyledi. Lama saygın bir keşiştir ve küçük keşiş Xiao Ake olarak adlandırılır. Tapınakta dolaşan, her sokağı ve her holü dolaşan, çamurlu duvarlı avludan keşişlerin çıkmasını izleyen, kutsal yazıları tartışmaya hazırlanan turistler, rengarenk renklerle hareket ediyor. Bir keşişin temiz olması kolay değildir. Lamaların rahipleri ve tapınakları iç içe ve her açıdan benzersiz bir perspektif yakalayabileceğimi hissediyorum. Sokağın sonundaki yalnız lama, kırmızı duvardan çıkıntı yapan yeşil dalların hepsi kızgın ve çevikti. Bazı büyük salonlardan geçtikten sonra, lamalar pratik yapıyorlardı ve yumuşak ve hüsran dolu bir ilahiler vardı ve tüm süreç karmaşık ve titizdi.
Bir fincan yoğurt on yuan idi, o sırada satın almak istedim ama hiç bozuk değildim. Küçük kızın almayacağından korktum, sonra endişelenmeye devam ettim.
Yoğurt satan küçük Tibetli kız, kırmızı duvarın altında poz veren güneş gözlüklü havalı küçük kız, aynı yaşta ama farklı bir hayat. Labrang Manastırı'nı ziyaret ettikten sonra, gezgin arkadaşlarım kendi öğle yemeklerini yedi. Tibetliler tarafından işletilen küçük bir restoran buldum ve et, çorba ve su ile bir kase kızarmış erişte yedim ve mide rahattı. Hayatımda ilk defa Tibet vatandaşlarından yemek yedim, çok özeldi. Öğle yemeğinden sonra saat ikide yola çıktık ve Sangke otlakından geçtik.Çoğu insan otlakları ilk kez gördü ve herkes heyecanla bağırdı. Yol boyunca otlaklar var. Uzak olmayan yamaç görüş hattını çok yaklaştırır, ancak yerdeki çayırın mavi gökyüzü alanı çok büyük yapar. Kalın bulutlar düzensiz gölgeler yaratır ve bulutlar hareket ettikçe yamaçtaki çayırlara yayılır. Üç saatlik bir yolculuk içinde, yol boyunca çeşitli renklerde çiçekler ve bitkilerle bezenmiş bir halı gibi yeşil çimleri görebilirsiniz. Yak ve koyun sürüleri çimenlerin üzerinde yavaşça otluyor ... Uzaktaki yamaçtaki koyunlar gökyüzü kadar bulutlu. Çoban çadırları her yerde çimlerin üzerinde görülebilir. Yaz aylarında Gannan yeşil çim ve kır çiçekleriyle doludur. Fotoğraf çekmek için sabırsızlanıyorum ama otobüs durduğunda Tibetliler fotoğraf çekmek istediklerinde motosikletlere hızla geliyorlar. Düzinelerce yuan fotoğraf ücreti isteyin. Dil net değil ve iletişim uygun değil, bu yüzden sadece hareket edebilirim. Sonra herkes fotoğraf çekmeyi bırakıp uzaklaştı. Belki bu küçük bir grup insan ama herkesin zihnindeki Tibetlilerin imajına zarar veriyorlar. Güzel otlaklar, şişman koyunlar, at sırtındaki basit ve karanlık Anduo adamı, sığırları ve koyunları sürmek için at direğiyle hafifçe dans ediyor Bu benim Tibet bölgelerindeki otlaklara dair hayal gücüm, ama gerçek benim hayal gücüm. Uzak.
Arkamda motosiklete binen çocuk bize fotoğraf ücretini veren çocuktu, durduğumuz her yerde onu takip etti ve birkaç kilometre onu takip etti. Sonunda herkes fotoğraf çekmeyi bıraktı ve arabaya binip gitti, daha sonra araba otlakta durmadı. Herkes çimlerde yuvarlanmak ya da bir süre oynamak için uzanmak istiyor, bu insanlar yüzünden herkesin çimde oynamaya hiç ilgisi yok. Dört saatlik sürüşten sonra kuzey Sichuan'daki Ruoergai çayırına vardım.Sadece sonsuz otlakları gördüm, ancak çimen çok yeşil değildi, ama uzun. Geceleri Huahu Gölü yakınlarında bir Bashu ailesinde yaşadım. Sahibi Sichuan'dan. Yaz aylarında üç ay otlakta bir otel ve konaklama işlettim.Ekim ayında kapı kilitliydi ve geriye sadece bir veya iki muhafız kalmıştı. Kaldığımız yerde çok sayıda ev var, üst üste dizilmiş prefabrik evler, yurtta yaşamaktan daha rahat.
Valizinizi koyduğunuzda, ertesi sabah yüzünüzü temizleme suyunu ve ardından bir şişe sıcak suyu yıkamalısınız.Bu gece ve yarın sabah yıkamak için su için. Patron, havzadaki suyun çoğunu aldığını görürse bir sonrakini arayacaktır. Buradaki taslak uygun değil ve on kilometreden daha uzak bir yerden su çekmek için araba kullanmak gerekiyor. Çayırda, uyum sağlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Ara sıra ortaya çıkan rahatsızlık hiçbir şey değil ve bize eşsiz anılar veriyor. Her kişi yemek için 30 yuan ödedi. Yemeklerin boyutları küçük olmasına rağmen tadı gayet iyi Siçuan mutfağı çoğu insanın damak tadına uygun. Zor bir günün ardından herkes on yemek yedi. Yemek odasının duvarlarında çok sayıda grafiti ve seyahat arkadaşlarının mesajı var. İçlerinden biri, "Eğer özel bir inancınız yoksa, bir tür inanç olarak seyahat edin, o zaman tüm hayatınız hac yolunda olacak" diye yazdı. Özet çok güzel ve birçok insanın içsel düşünceleri söyleniyor.
Yemek ve içmek için, partiyi izlemek için yakındaki büyük bir turist resepsiyon merkezine gidin. Yüzlerce yurt var. Uzun bir mesafeden, güzel bir erkek şarkıcının Rong Zhongerjia'nın sesi gibi şarkı söylediğini duydum ve turuncu ışıklar sınırsız gecede çok ruhani görünüyordu. Ses otlaktan geliyordu ve daha da ütülendi ve rüzgar tarafından duyuldu. Işıklara bakıldığında, büyük bir ahşap sahne çemberi vardı. Şarkıcı şarkı söylemeyi bitirdikten sonra, bir düzine Tibetli erkek ve beş ya da altı güzel Tibetli kız, herkesi tutkulu ve dizginlenmemiş ritimle Guozhuang'a götürmek için ellerini birleştirdiler. Neşeli dans müziği, aklımda hayal ettiğim Tibet halkı olduğunu ve kardeşler gibi dost ve yakın olmamızın aramızdaki dostluk olduğunu fark etmemi sağladı. Hayatta dansın neşesi böyledir. Devasa otlaklar, geniş otlaklar sizi neşeli hissettirecek ve hayattaki tatminsiz şeyler otlaktaki rüzgârla silinecek. Bir saat sonra, aniden gökyüzünde yağmur yağdı ve otlaktaki yağmur da hızla geliyordu.Üsta Yang ve ben aynı odadayken, geceleri paniğe kapılarak hızla evimize koştuk. Kapının çıkışını bulamadım ve yurt grubunun içinde dolaştım, daha sonra personelin rehberliğinde kapıdan çıktım.Kapının dışında Songpan, Sichuan ve Linxia'ya giden otoban zifiri karanlıktı.Uzun süre bir iki araba geçti. , Işık sınırsızlık ve karanlık tarafından yutuldu, daha karanlık bir gökyüzü bıraktı. Eve döndüğümde giysilerim ıslaktı, üstümde kıyafetlerimi çıkardım, yatağa gittim, ince bir yorgan örtüm ve üzerine battaniye koydum, 3.000 metreden yüksek rakımdaki otlaklar yazın çok soğuktu. Akşam saat on birde dizel jeneratör elektrik üretmeyi bıraktı. Tüm bahçe karanlıktı ve cep telefonu sinyali iyi değildi. Hiçbir şey yapamadım. Sadece yatağa uzanıp geçmişi düşündüm. Yağmur damlaları çatıya çarptı ve çarptı. Yüksek sesle, çok ritmik, sessizce uzanıyorum, bu tür bir deneyim daha önce hiç yaşanmadı, roman ve şiir dolu. Çayırda harika bir gecenin tadını çıkarırken, uzun zamandır uyuyamadım.
