Kuzeybatı Büyük Amerika (7) -Longwu Tapınağı ve coşkulu Tangka Wutunshang Tapınağı_Travels - Yolculuk
(Kanyon yolunun yanındaki uçurumda rahipler tarafından boyanmış Budist heykelleri var)
(Dağın yamacına yapılan dansın fotoğrafı hızla giden arabada çekilir. Yüksek transa atlamanın böyle bir yolu var mı?)
(Büyü yol kenarındaki taşa oyulmuş)
(Sürücü durdu ve fotoğraf çekmemize izin ver)
(Tüm dağ, eğrinin bir tarafına boyanmıştır)
(Şu anda gökyüzü çok mavi)
(Bir köye vardık ve etrafa baktık. Dağ yeşilliklerle doluydu. Daha önce bir nehir vadisi miydi?)
(En dikkat çekici olan bu güzel pagoda, tüm format yerel rahipler tarafından tasarlandı)
(Manastır doğrudan köyün yanında ve konumu mükemmel)
(Ağ benzeri pencere ağı aslında dua tekerlekleriyle doldurulur)
(Yakındaki köylerin isimleri burada Buda'ya dönüyor)
(Deniz kabuğu, övgü kategorisine ait bir Tibet Budist eseridir, bkz:
(Geçiş girişindeki kapı çerçevesinin detayları eski olmasına rağmen parlak renkli)
(Tapınakta bir lama olmalı)
(Yurdun kapısı oymalı ancak sade)
(Burası fakir bir köy gibi görünüyor, yanında "Sivil Yönetim Afet Yardımı" çadırı var)
(Manastırın yanındaki kulübe, kapıda hangi bitkinin asılı olduğunu bilmiyorum, mineçiçeği olabilir)
(Bu sırada bir lama geldi) Sadece geçen iki lamayı görünce, onlarla birkaç kelime sohbet ettim. Burada yaşayan 300 lama olduğu ve yakın köylerdeki köylüler tarafından desteklendiği söylenir, genellikle köylülere Budist hizmetleri yapmak için köye giderler veya tapınakta thangkalar boyarlar veya Budist kutsal yazıları okurlar. Günleri gerçekten güzel, dilencilere ihtiyaç duymuyorlar, tarımı takip etmekte de çok rahatlar ve iyi beslenme koşullarına sahip tarım alanındalar, böyle günler gerçekten fena değil.
(Bu iki lama her ikisi de avluda. Bakımlı ve çok memnunlar. Kulak memeleri çok büyük. Asıl nokta, giydikleri cüppeler kaşmirden yapılmış.)
(Daha yakın bir fotoğrafa gelin) Sonra Huangnan Tibet Özerk Bölgesinin başkenti Regong İlçesi, Longwu Kasabasına vardık. Huangnan Eyaleti, açıkça Hainan Eyaleti kadar müreffeh değildir, ancak canlı bir kasaba olarak kabul edilebilir. Regong Nehri kıyısında bir otel arıyoruz. İlk önce şoförün bizim için rezervasyon yaptırdığını gördüm, sanki telekomünikasyon sistemi için Post Otel olarak adlandırılıyordu, ancak otel yaşamak için çok eski ve kirliydi, bu yüzden kontrol etmek için sokağa gittim. Başlangıçta Longwu Tapınağı'na çok yakın bir otel görmüştüm. Dış güzel görünüyordu. İçeri girdim ve odaya baktım. Güzel beyaz çarşafların üzerinde düzinelerce ölü sinek yatıyordu. Odayı değiştirdiğimde, bunu düşünmeye cesaret edemedim. canlı. Diğer tarafta /poi/6331616.html Regong Hotel'i gördüm, yerel bölgede yabancılarla ilgili tek otel olduğunu biliyordum, fiyatı pahalı değildi ve oda temizdi. Akşam yemeği otelde yenir ve pahalı değildir. İkinci gün ilk durağımız Longwu Tapınağı oldu. Longwu Tapınağı, Tibet Budizmi'ndeki en büyük üçüncü tapınaktır (bkz: Özellikler çok yüksektir, ancak daha önce pek yoktu. Muhteşemlik ve düzen seviyesinden Taer Tapınağı'ndan daha yüksek bir seviye gibi görünüyor, bunun yeniden yapılanma nedeniyle mi olduğunu bilmiyorum.
(Longwu Tapınağı kapısının önünde Altın Buda)
(Buradaki tapınaklar Ta'er Manastırı'na çok benziyor. Kapalı avlu değil, avludan oluşuyor)
(Gösterişli çift saçak ve sütunlar)
(Pozitif gel)
(Duvarı yeni boyadım, kapının boyası neredeyse düşmüş, bir kontrast var, ama etkisi iyi)
(Dış duvar yarı beyaz yarı sarıdır)
(Tapınakta büyük altın Budalar var)
(Yemekten sorumlu Lama)
(Yüksek Bianma Duvarı)
(Manastır dağa karşı inşa edilmiştir ve tarım arazileri ile keşiş yatakhaneleri birbirine bağlanmıştır)
(Kapıda Tenjin)
(Sutra hikayesi, karakterler çok Tianzhu tarzı)
(Samudan Rinchen, hayırsever olarak yüzlerce yerel Sajidah hanesi ile Longwu Tapınağı'nı resmen inşa etti. Samudan Rinchen'in küçük kardeşi Luo Zhe Senge, derin Budist kazanımlarına sahip bir keşişti ve Ming Hanedanlığı İmparatoru Xuande tarafından büyük saygı görüyordu. "Hongxiu Miaowu" nun ulusal öğretmenidir. O zamandan beri, Longwu Tapınağının Longwu ailesi ün kazandı ve Longwu Nehri Havzasında bölgesel siyasi ve dini yönetimi uyguladı. Ayrıntılar için lütfen bu blogun Baidu bağlantısına bakın)
(Yapı malzemeleri mineçiçeği)
(Çeşitli altın kubbeli avlular)
(Burası lamaların derslerinin olduğu yerdir)
(Lamanın programı, Nong kesmeyi anlayabiliyor mu?)
(Sınıftaki küçük lama)
(Duruma göre avlu yapılmıştır)
(Adım at)
(Sevimli küçük taş aslan)
(Galeriden duvar resimlerinin detayları)
(Çini kaplama Bianma duvarı)
(Çeşitli saçaklar)
(Kaynayan dut masasının yanında çam dalları)
(Dutun kaynamasının hammaddesi çoğunlukla yayla arpa eriştesidir)
(Nazik ve sevimli küçük lama, biraz sıcak su istiyoruz, efendi ona suyu kaynatmasını söyledi ve elektrikli su ısıtıcısını bize daha az içecek vermek için kullandı)
(Koridorun tavanı)
(Süper güzel perde)
(Hayvan kapı tokmağı)
(Süper sevimli Tibetliler, bizi gördüklerinde güzel bir fotoğraf çekmemizi istiyorlar, özellikle güzel botlarını işaret ederek)
(Birbirini yalayan iki küçük eşek)
(Rahipler yurdunun kapı tokmağı, dini anlamının ne anlama geldiğini bilmiyorum) Baidu'daki bağlantıya baktığınızda, Longwu Tapınağı'nın çok ilginç bir organizasyon olduğunu göreceksiniz. Geçmişte siyaset ve din birliği ya da Geluğ Tarikatı'na dönüş olsun, yaşanan siyasi ve ekonomik karışıklıklar turistler için hayal gücümün ötesinde. Longwu Tapınağı çok büyük.Uzun zamandır etrafta dolaşıyoruz ve yeni baktık. Bir sonraki durak Wutun Shangsi. (devam edecek) Longwu Tapınağı'ndan ayrıldıktan sonra Wutun Shangsi'ye gittik. Wutun Yukarı Tapınağı (ve Aşağı Tapınak), Longwu Tapınağı'nın alt tapınağı ve Nianduhu Tapınağı ve Guomeiri Tapınağı (Ah, düşününce, Longwu Tapınağı'na gitmeden önceki tapınağa Guomeiri Tapınağı denir, köy Guo Meiri Köyü olarak adlandırılır) ve Woke Tapınağı ve Longwu Si Zhaizi Tapınağı (bkz: Wutunshang Tapınağı'na geldiğimde, önce bir dizi bodhisattva ve sık geçen koridorlar, ardından bir parlak çimen ve çiçek tarlası gördüm ve sonra hala muhteşem ve yükselen, ama girişe kadar olan dikkat çekici pagodayı gördüm. O zamanlar "Keşişler geri çekilsin, kadınlara izin verilmez" yazan bir tabela buldum. O zamanlar biraz mutsuzdum ama Tibet Budizminde kadınların statüsünün çok düşük olduğunu da biliyordum, hepsi bu. O sırada kapıda oturan bir keşiş gördüm ve içeri girip giremeyeceğini sordum. Keşiş nereden olduğumuzu sordu ve Pekin'de cevap verdi, bizi içeri alacağını söyledi. Çok sevindiğimde manastıra gittim.
(Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum. Kısacası, Güneydoğu Asya'da bir Buda heykeli görmek gibi bir his, ama açıkça Çinghay-Tibet Platosu'nda)
(Bu uzun bir geçiş koridoru)
(Tapınağın önüne dikilmiş çok fazla çimen ve çiçek var ama ne yazık ki onları tanımıyorum, renkler parlak)
(Bir çeşit haşhaş gibi ama olmamalı) Keşiş bizi avluya götürdü, avluda hala tamir edilebilecek bir sürü odun vardı. Ona işçilerin nerede olduğunu sorduk ve anakaradan olduklarını söyledi. Ana salonda, tezahürat yapan ve ödev yapan birçok keşiş var, rahipler bize tapınağın girişinde nefis duvar resimleri ve çeşitli el boyaması ahşap duvarları gösteriyor. Açıkçası beni şok eden Budist duvar resimleri değil, elle boyanmış ahşap duvarlardı. Renk uyumu ve desen tasarımı benim kullanamayacağım kadar güzel. İç karartıcı olan fotoğraf çekememem. Salonun dışında sadece iki parçayı sıkıştırabiliyorum. Pozlama yeterli değil ve desenler yakınlaştırıldıktan sonra bile net değil. Rahiplere göre bu desenler bizzat keşişler tarafından tasarlandı ve boyandı ve bu tapınağın 800 yılı aşkın bir geçmişi var.Bu ahşap duvarlar 400 yıl önce yeniden boyansa da desenlerin güzelliği ve ultra modern duygusu gördüğümün ötesinde. Orada pek bulunmamasına rağmen, hepsi klasik Tibet Budist tapınaklarıdır.
(Girişteki pagoda özellikle kutsal yazılarla süslenmiştir)
(Bu stupa, Kuomari Tapınağındakinden bile daha muhteşem. Thangka tapınağı olmaya değer. Ressam ve renk çok daha güzel)
(Manastırın girişinde birçok güvercin yaşıyor)
(İngilizce hala yanılıyor ...) Keşişin ev ödevini bitirdikten sonra, keşişin bu thangkaların nasıl çizildiğine dair tanıtımını dinlemek için salona götürüldük. Ayrıca günümüzün thangkalarının, geçmiş thangkalara göre, yani ayrıntılı gradyan ile renklendirme yapıldığında bir perspektif efekti kattığı da tanıtıldı. Doldurulmuş, bunun onların buluşu olduğunu düşünüyor. Fotoğraf çekemediğim için müfettişle paylaşamıyorum Buradaki açıklama çok soluk. Kendi duygularımı özetlemek gerekirse, thangka ince fırça işçiliğinin titizliği ile yığın işlemenin maddi ruhunun (altın tozu ve mineral malzemeler gibi değerli malzemelerin kullanıldığı) bir birleşimidir ve keşişlerin din coşkusuyla çizilen çeşitli dini hikayelerle doludur. İyi ise titiz resim daha narin, malzeme ise resim açısından anahtar değil bence coşku ise farklılaşmanın odağı. Dunhuang freskleri de dinsel coşkuyla dolu olsa da, karmaşıklık ve ayrıntı seviyesiyle, korkarım thangka daha da iyi. Tapınağın rahipleri tapınağa çocukluktan beri girdiler, resim öğrenmek için efendiyi takip ettiler ve ilahiyi söyledikten sonra kendilerini thangka resmine adamak için yeterli zaman ve enerjiye sahip oldular.
(Tibet mimarisini anlamıyorum, ancak tapınağın girişinin kendine özgü bir Çin tarzına sahip olduğunu hissediyorum. Çatıdaki ejderha biraz Taocu tapınaklara benziyor. Büyük Cami'ye çok benziyor ve Çin mimarisinden etkileniyor. Lütfen akıllıca bakın. Resmi rehberlik)
(Titiz ve karmaşık model)
(Keşiş ödevini soldaki salonda yapıyor ve ilahinin sesi armoniye çok benziyor)
(Tarlada, çiçeklerle oyulmuş ahşap)
(Uğurlu desenler ayrıca alanda beyaz vuruşlarla çizilir)
(Yak keçe kapı perdesinin detayları)
(Yak keçesinin detaylarının rüzgar geçirmez, yağmura dayanıklı ve sıcak olduğu söylenir. Ağır görünür ancak ipeğin biraz hafif görüneceği platoda daha uygun olabilir.)
(Tezahüratı bitiren küçük lama çıkar)
(Dışarıda uzaktan çekilmiş duvar resimleri ve kenarlıklar, kenarların desenleri ve renkleri mükemmel, ancak maalesef net bir şekilde fotoğraflanamıyor, telefonun flaşı yok + gizlice sıkıştırılmış)
(Bu diğer taraf, hepsi keşişler tarafından boyanmış)
(Sarayın güzelce oyulmuş başka bir kapısı, ama maalesef o sırada el titriyordu, bu yüzden çok net değildi)
(Kapı pervazına asılan cilalı bir top vardır. Buda ışığının dünyayı her yönden aydınlatabileceği söylenir)
(Belirsiz olmasına rağmen yine de bu yanılsamaları kaydediyorum, yüzlerce yıl önce keşişlerin estetiğine ve yaratıcılığına hayret ediyorum) Manastırı ziyaret ettikten sonra keşiş bizi avlusuna götürdü ve bizi ziyarete götürme isteğinin bu olduğunu biliyorduk. Tanınmış bir Jiao Baga ustası olduğu ve thangkaları bir şekilde ünlü olduğu ortaya çıktı. Bize kendisini tanıtan makaleyi gösterdi ve ayrıca bize stüdyodaki thangkayı gösterdi. Sergilenen thangkaların hepsi satılık. Dürüst olmak gerekirse, onu izlediğimde, satın alma dürtüsüne sahiptim ama evin tarzını düşündüğümde, thangka'dan kurtulamayacağından korktum, kutsamadan yeteri kadar mana olmadığından bahsetmiyorum, değil mi? Öyleyse pes edin. Hiç thangka almadığımız için, Jiaobaga'nın bize karşı tavrı sıcaktan soğuğa dönüştü, evinden çıkınca önden yürüdü ve bizi görmezden geldi. . . Yine de bize manastırı gezdirdiği için minnettarım.
(Jiaobaga yurdunun avlusu lekesiz ve çok temiz. Avluda çok güzel çiçekler ve bitkiler var)
(Kulübede daha önce thangkaları da boyayan yaşlı bir keşiş oturuyor)
(Erkeklerin yaşadığı avlu olarak süper temiz. Temizlemekten sorumlu küçük bir lama var mı diye sormaktan utanmıyorum. Bu mavi ve beyaz bir kase)
(Üç gözlü ocak)
(Jabaga bizi stüdyosuyla tanıştırıyor)
(Thangka'nın el yazması)
(Bitmiş el yazması için tuval, çıplak el yazması zaten çok karmaşık)
(Mandalalar, thangkaların ortak temaları, farklı boyutlar ve fiyatlar, bazı küçük mandalalar sert hissediyor, genç öğrencilerin eserleri olabilir)
(Bu zaten yapıldı)
(O zamanlar, neredeyse böyle bir kutu sipariş etmek istiyordum, ancak ressamların ve marangozların çok kaba olduklarını fark ettim, ancak nakliye dahil değil 3800 yuan'dan fazla ücret almaları gerekiyor. Daha fazla gör) Thangkaların memleketi Wutun ... Köyde hemen herkesin thangkaları boyadığı söyleniyor ama biz görmedik. Zaman azalıyor, Altmışıncı Panchen Lama'nın eski evine doğru yola çıktık. (devam edecek)
