Kang Zang 40 (3) _Seyahat Notları - Yolculuk
'Renchen Norbu Turist Evi'nin büyük odasında, ahşap yataklar yan yana ve orada yaşayan onlarca insan var. Yatağın üzerindeki yatak takımları gürültülü. Hangi yıldan ve aydan itibaren ne zaman değiştirildiğini bilmiyorum. Yarışmak için çok erkenciydim. Küçük bir üç kişilik oda, yatak takımı da dolabın içinde temiz bulmama izin veriyor. Öğleden sonra, pek çok sürücü taşındı ve birkaçı hâlâ Dengba Köyü'ndeydi. Artık onlara binemiyorlardı. Rongxu'ya Tibet traktörü kiraladılar. 14 kilometre için talep edilen fiyat 200 yuan, ki bu Dengba Köyü'ndeki oda ve pansiyondan daha pahalı. çok fazla. Öğleden sonra iyiydim, mutfakta Renchen Norbu ailesinin Tibetli kızının herkesin "domuz yemeği" dediği yemeği nasıl pişirdiğine şahit oldum: kırmızı, sarı ve yeşil malzemeler büyük bir demir tavaya plastik torbalarda yağlı ve yağlı koyuldu. Her şey sarsıldı ve koca kürek dürttü, dürttü, patlıyordu! Yere bir parça bırakın, çekin ve tereddüt etmeden tekrar pota atın. Bunu yaptıktan sonra, savaşı izlerken kayıtsız bir şekilde tadı tatmama izin verdi, yani tadı saymıyor gibi görünüyordu, ancak sadece misafir saydı, bu da müşteri odaklı hizmet ruhunu tam olarak gösterdi. Yorgun Sichuan-Tibet hattı savaşçıları o kadar başarılı olamadılar. İleri atıldılar ve tabakların bittiğini görünce hepsi sebze kasesini tutan Tibetli kıza koştu. Tibetli kız dikkatlice Plaka ve teklifi inceleyen, katılıp eklenmeyeceğini merak eden kişi? Ne kadar eklenmeli? Domuzların yemek yemesini izleyen bir yetiştirici gibi. Hey, her gün! yirmi iki. Tabii ki Renchen Norbu, 'Renchen Norbu Turist Evi'nin esnafı ama dün kimse görülmedi.Kırmızı kollu hakama'da para toplamak, yatakları taşımak, yemek pişirmek ve devriye gezmekle meşgul olanların evi olduğu bilinmiyor. Ne tür bir insan. Bu sabah Ren Qing Luobu, orta yapılı, dudaklarında siyah bir bıyıklı olarak ortaya çıktı.Kahvaltı yiyen herkese bir torba turşu dağıtırken, büyük bir şey yapıyormuş gibi bir duruşla ciddi bir yüzü vardı. Sonra yulaf lapasının kalınlığını kontrol etmek için büyük yulaf lapasını korudu, ama sonuçta yalnız ve zayıftı, yulaf lapasının kalınlığı burada kontrol edildi, ancak birkaç torba turşu sebze alındı. Dışarıdaki gökyüzü dün kasvetli olmaya devam etti ve zaman zaman ara sıra yağmur yağdı, bu gerçekten tırmanmak için iyi bir zamandı. Bu beş kilometrelik zirvede, 25 kilometre yukarı 1000 metre üzerinde yolculuğa erken başladım, nispeten konuşursak, yol boyunca eğim çok dik değil. Yol kenarı manzarası zaman zaman değişiyor ve ne kadar ıssız hissettiğini göstermiyor Benden daha önce yürüyen bir adam var, her zaman yakın ve uzakta, sarsılamayan bir gölge gibi hep görüş alanında geziniyor.
Dört beş kilometre yükseklikte sert pedal çeviriyorum Birkaç saat sonra oksijen eksikliğinden enerjimi kaybedeceğim. Son dönemin geri kalanı gittikçe daha sıklaşıyor.Zongbala Dağı'na tırmandığımda korkunç his tekrar geldi. Yine de ilerlemek zorunda kaldı, dişlerini gıcırdattı ve nihayet öğleden önce zirveye ulaştı.
Dongdashan Geçidi tüm yıl boyunca kar fırtınaları ile vuruldu. Bugün güneşe maruz kalma ya da kar fırtınası olmadığı için şanslıyım.Ama yokuş aşağı girer girmez kar fırtınası geldi. Eldivenlerim kısa sürede ıslandı ve parmaklarım dondu ve yanaklarım çok hızlıydı. Karın ve rüzgârın bilinçsizce estiği yolun her iki yanı, rüzgar ve yağmurdan korunaklı olmayan engelsiz manzaralara sahip dağ çayırlarıyla dolu. Saç derisini ısırıp hızla aşağı atılırken, yağmurdan ve ateşten sığınmak için çoban çadırına girme hayalini hala hayal ediyorum. Ancak, 120 kilometre uzaklaştığımda rüyanın gerçek olduğunu görmedim. Kanyona düştükten sonra güneş yeryüzüne yayılmaya başladı. Çabucak iyileşti ve elleri ve ayakları yavaş yavaş kendine geldi.
Geçitteki yol alçalmaya devam etti, ancak yol koşulları önceki yokuştan çok daha kötüydü, nedense yoldan geçen bir aracı görmek zordu, bu yüzden sürüş ahlaksız hale geldi. Nima Sırtı erken ufukta dikildi ve dağ birden düz zeminden yükseldi. Büyük beyaz kaplı bir uçurum, kanyonun ucunda bir bariyer gibi dizilmiş bir kar yığını gibiydi. Tibet'in Lingxia köyündeki küçük köprünün suyu akıyor, güneş parlıyor ve kır çiçekleri şu anda Dongda Dağı'ndaki platodaki kardan farklı bir gökyüzü gibi kokuyor.
Zuogong İlçesine yaklaştıkça, bir grup askeri araç yaklaştı.Yol başlangıçta dardı ama şimdi daha da sıkışıktı.Şehre girene kadar yol geniş ve düz değildi. Geçmişteki küçük ilçe kasabasına benzer şekilde, bina her iki tarafı sıkıştırılmış bir otoyolla ana caddeyi oluşturuyor. Bir Tibet otelinde yaşıyorsunuz. Odalar düzenli, yataklar temiz ve çamaşır ve banyo uygun. Bu Tibet otellerinde nadirdir. Patron ve eşi, on yaşındaki bir kızı dükkanda esnaf olarak bırakarak bir tur (veya transfer) için Lhasa'ya gittiler.Küçük kız, bilgisayarı koruyarak ve internette gezinerek günün 24 saati görev odasında yemek yiyip yaşadı ve onu sadakatle yerine getirdi. Sorumluluklar. İlçe koltuğunun çeşitli işlevleri ana cadde boyunca geliştirildi. Bisikletten bu yana ilk kez ATM makinesi para çekmek için kullanılıyor. Restoranda tavada kızartma fiyatı artıyor ve her bir kişi pirinç için 3 yuan daha ödemek zorunda. Tibet bölgelerinde, anakaralarda yüksek gelir ve yüksek tüketim Kabul etmesi zor ama neyse ki sebze pazarından öncekine benzer bir yeşil elma aldım. yirmi üç. Ertesi sabah, bir ana caddeden geçtim ve erken ve dolu Dangdang satan iki veya üç dükkanın turistlerle dolu olduğunu gördüm, bu yüzden arabadan inmediler ve G318'e döndüler. Yol hızla Yuqu Nehri'ne girdi ve vadide 3900 metrelik bir platoda olduğu anlaşılan ateşli bir çiftçilik sahnesi vardı. Yolun bir tarafı nehir vadisinin kenarını, diğer tarafı da zaman zaman küçük iniş çıkışlarla dağı takip etti.Sürüş hızı nispeten yüksek bir hızda tutuldu ve art arda iki biniciye yetişti.
Yanlışlıkla, zayıf bir siyah adam hızla yanından geçti ve ben yardım edemedim ama ayak uydurdum. İleriye doğru giderken ve ileriye bakarken, aslında tek bir avuç içi vardı ve diğer eli cebinde. O zamanlar bir inek gördüğümü düşünmüştüm, ama böyle bir inek görmemiştim. Bu yüzden yukarı doğru küçük bir eğim sonunda geçene kadar ısırmaya devam ettim. Aştığımda başımı çevirdim ve inanılmaz bir manzara gördüm. Cebinde cebini tutan adamın kolunun boş olduğu ortaya çıktı! Hemen nefesimi verdim ve tek kollu gencin hızlı bir şekilde uzaklaşmasını izledim. 40 kilometre sonra Tiantuo Kasabasına vardım ve saat 10'dan biraz fazlaydı. Kahvaltı ve öğle yemeği yemek için yolun kenarındaki bir restoranı seçtim. Porsiyon iyiydi ve sahibinin coşkusu iyiydi, ama bu konuda kendimi iyi hissetmedim. Maalesef burası yolda. Biniciler aceleyle geçti. Öğleden sonra Asi Köyü bölgesinden geçen Loop'un manzarası internette büyük ilgi görüyor ... Yayla geleneklerini arayanlar için bu ne kadar tutku uyandırabilir? Zuogong'dan Bangda'ya sürüş mesafesi 103 kilometredir ve yükseklik yalnızca 200 metreden fazla yükselir. İlk yarıda küçük inişler ve çıkışlar vardır ve ikinci yarı daha büyük bir eğime sahiptir. Neyse ki, Bangda kasabasına girdiğinizde öğleden sonra saat 16: 00'ya kadar bu sürüşle karşılaşmadınız. Arkadaşlar şaşırdı ve ters yöne döndü.
Bangda Kasabası, Lancang Nehri kıyısındaki Rumei Kasabası'na benziyor, eskiden askeri bir istasyondu.Son yıllarda turist sayısının artmasıyla ortaya çıkan yemek ve barınma dükkanları bu ıssız ve pastoral alandaki yolların kesişme noktasında toplandı. Dükkana girdikten bir saat kadar sonra ani rüzgâr, yayla rüzgâr şehrinin gücünü gerçekten takdir etmemi sağladı Pencerenin dışında bir patlama gibi bir çığlık duyuldu.Pencere ve sürgü birlikte açıldı, meşguldüm. Bir alet almak için aşağı koştum ve küçük parmağımla kalın bir demir çivi kırdım. Pencereyi kapatıp evi kapatabildim. Rüzgarın ardından patron çok sakindi: "Her akşam bir süre buraya geleceğim." Oteldeki misafir sayısı artıyor ve çoğu binici ... Odalar akşam saat ondan sonra sessizdi. Aniden odadaki ışık açıldı ve kayıtsız giyimli bir kadın küçük bir çanta taşıdı ve bu odada kaldığını söyledi. Bu adam ne yapıyor? Neden garip bir adamın odasında yaşadın? Çok geç mi Küçük bir çantayla yolda bu tür rahat gezinmek bir seyahat arkadaşı olamaz, değil mi? Bu eski iş değil mi? Çantalı kız oldukça cömert davrandı ve benimle soyunup yatarken konuştu. Bengbu, Anhui'den Guilin'de tek başına seyahat etti ve Yunnan-Tibet'ten inişli çıkışlı bir şekilde geçti.Dün, bir kamyon şoförü G318'de arabaya binmek için inisiyatif aldı ve bu gece Bangda'ya koştu. Kasabada gece arabasının çalışmasını engelleyen bir yol kartı vardı, şoför onu bir gecede arabada bıraktı, bir otel bulmak için sokağa çıkmak için ısrar etti, ancak büyük sırt çantasını arabaya attı. Kasabada çok sayıda pansiyon var, neden bunu seçelim? Diye sordum. Dışarı çıkmadan önce yabancı bir adamla aynı odada yaşamayı hayal edemediğini, bu günlerin tecrübesiyle sakin hissettiğini söyledi. Para biriktirmeye çalıştığını anlıyorum ve önemli faktörden bahsetmeyi reddediyor Aceleyle yatağına gitmesini ve aceleyle sıcak suyun iyi olduğunu tuvalete bildirmesini, patronun bu gece çok fazla insan olduğunu ve sıcak su olmadığını açıkladığını söyledi. Bu şekilde şehirli kız ayaklarını yıkamadı ve huzur içinde uykuya daldı. yirmi dört. Yine güneşli bir gün oldu ... Bangda Kasabası'ndan 2 kilometre düz gittikten sonra Dengyela Dağı'nın virajlı yoluna girdik. Yaklaşık iki saattir 'uğultu' ve 'uğultu' oldu. Görmek için başımı çevirdiğimde, Bangda Kasabasındaki dağın eteği hala net bir şekilde görülebiliyordu. Neyse ki, tepeye olan mesafe ve irtifa nispeten sınırlıydı, bu da dün Dongda Dağı'nda olduğundan çok daha kolaydı.
Geçer geçmez, ünlü Sichuan-Tibet hattı 72 dönüş ayağımın hemen altında. Bu yokuş aşağı yolun çevrimiçi tanımı korkunç ve hatta bunun bir Transformers olacağı çılgınca söylentiler var. Bu nedenle, herkes ekstra temkinli ve ben sürekli aştım Fırsat. Aslında, en çok test edilen, arabanızın fren performansıdır, bu nedenle birçok insanın aşağıya baktığı V-freninin bu zorlu teste dayandığı gerçeklerle kanıtlanmıştır.
72 numaralı virajdaki yolun iyi bir şekilde onarıldığı, yani geniş ve pürüzsüz olduğu, ancak birbiri ardına gelen U şeklindeki virajların hala korkutucu olduğu unutulmamalıdır.Ayrıca, otomobil sağlam şeklini de bıraktı ve dikkatlice yavaşladı. Bırakın bisiklet grubumuzu çevirelim mi? Kaç tane U'nun döndürüldüğünü hatırlayamıyorum, dağın tepesi çoktan gökyüzüne fırlatıldı. U dönüşü nihayet sona erdi ve düz yola girdikten sonra, hala panikleyen inişten kurtulamadım. Frenleri tutan parmaklar biraz sertti ve arabanın hızı çok hızlıydı. Düzinelerce kilometre tekerleğin üzerinden geçti ve Nujiang Köprüsü'ne vardığımda irtifa 2.000 metre düşmüş ve kilometre 44 kilometreyi aşmıştı, dünyada eşi benzeri görülmemiş bir yokuş aşağıydı.
Yokuş aşağı yolculuk boyunca sadece bir kez dinlendim. Zikzak şeklinin dönüşünde ıssız bir ev vardı. Evin arkasında büyük bir armut ağacı yol kenarındaki korumayı kapattı. Burada araba şarlatan bir şekilde durduruldu ve araba koruyucu platforma oturdu. Rüzgar vadi boyunca esiyordu ve yapraklar, yırtık ışık ve gölgeleri serpiştirmek için rüzgarla sallandı. Etraf çok sessizdi ve hava sıcaktı. Bir plato mu? Bu senaryo herkesi illüzyon yapacak! Nu Nehri Köprüsü, iki dağ arasında tehlikeli bir yere inşa edildi. Silahlı polisler düzgün bir şekilde korundu. Etraftaki arazi o kadar sıkışıktı ki, kışlalar için açık alan bulmak zordu. Köprü uzun değildi ama çok yüksekti. Nu Nehri suyu köprünün üstündeydi. Derin vadide, dönmeye ve acele etmeye devam edin.
Köprüyü geçtikten sonra yol Baimagou'yu takip etmeye başladı, dar boğazda öğleden sonra rüzgar izi kalmadı, yaylanın direk güneş ışığı altında sıcaklık dağın tepesinden onlarca derece yükseldi, boğucu vadide pedal çevirip bir süre yağmur gibi terledim. Dik olmasa da tırmanmak rahatsız edici. Dik ve düz dağın gölgesini görür görmez oraya gitmek ve ondan kaçınmak istiyorum. İki şişe su ve birkaç yeşil elma yavaş yavaş tükeniyor. Sürüşten beri ilk kez tadına baktım. Sıcak yazın tadı. Wada Köyü'ne kadar arazi açıldı ve sıcaklık azalmaya başladı.
Nujiang Köprüsü, Basu İlçesine 37 kilometre uzaklıktadır. Yolculuğun son kısmına kadar zor bir iştir. Şu anda, yol Lengqu Nehri Havzasına girmiştir. Qingliu Nehri dağın eteğinden aceleyle akar ve yol dağın yarısına kadar iner. Yukarı ve aşağı doğru uzatın. Bir yokuşu tırmanmak ve bir virajı çevirmek, başka bir yokuşu dört gözle beklerken, bacak ağrıyor, kollar ağrıyor, popo her yere ağrıyor ama bütün vücut doğru değil ama ilçenin gölgesi hep eksik. Yıkılmak üzereyken, yol kenarında daha çok ev vardı ve sonunda sokağa giriyormuş gibi hissetti. Birdenbire bir rüzgar esti, her yere kum esiyor, gökyüzü loştu ve yol kenarındaki reklam plakası caddenin ortasına süzülüyordu. Birkaç dakika sonra, sanki şimdi hiçbir şey olmamış gibi her şey sakinleşti! 25. Şehrin etrafında güneş parıldıyor, ana caddenin her iki yanındaki iş adamları hala vicdanlı ve dükkan görevde. Ara sokaklarda durum farklıydı, kapı güzel tabelanın altına sıkıca kilitlenmişti ve kimse patlamaya dikkat etmemişti. Birkaç karşılaştırmadan sonra nihayet bir konutta bir han belirledim, ikinci kata çıktım ve oturma odasındaki kanepede oturup patronu bıkkınlıkla bekledim. Siz de bisiklete biniyorsunuz? Genç bir beyefendi içeri girdi ve beni gördü ve küçük bir Hokkien aksanıyla sordu. "72'den bırakalım." Dedim, rastgele işaret ederek. Sven oğlan dosdoğru bana baktı: "Kaç yaşındasın?" Dedim ona. Biraz şaşırmıştı: "O zaman onlara söylemeliyim." Beraber akşam yemeği mi bekliyorsunuz? Sven çocuk beni oturma odasına park etmiş bisikletlerden bir kronometre alıp gömleğimin cebine koymaya davet etti, sonra bana baktı ve doğal olmayan bir şekilde açıkladı: Unutmayı unuttum. Kod tablosunu alın. " Daha sonra restoranda, beyefendi hepsinin ortaya çıktığını söylemek istediklerini söyledi, biri siyah ve şişman sakallı, biri zayıf ve 30 yaşın üzerinde, birlikte yürüdüklerini sanıyordum ama aksanlarının farklı göründüğünü hissettiler. Bir sonraki yemek masası sohbeti biraz tuhaf geldi, bir süre memurların davranışlarından bahsettim, bir süre Tayvan'daki mevcut durum hakkında yorum yaptım ve kulaklarımdan bunalmıştım. Akşam yemeğinde otuzlu yaşlardaki zayıf adam bitkin ifadesini gizleyemedi, homurdanarak homurdandı: "Her gün ata binmek, ata binmek, dağın veya dağın dışında ne anlamı var?" Ses sahneye oldukça kızgındı. Onu bisiklete binmeye zorlayan kişi vardı. Bir şikâyetten sonra, bir daha asla aşağı inmeme konusundaki kararlı kararlılığını göstermek için içmeye hazırladığı 1,5 litrelik büyük içeceklerin hepsini bardağımıza döktü. Benim gibi bu zayıf adam bugün Bangda Kasabasından geldi. Yeterince yorulduğunu görebiliyordu. Telefonda karısına bağırdı, "Yeterince sürüyorum, sürmeyin, hemen eve gideceğim!" Karısı sakindi ve dedi Tibet'te olduğunuza göre Lhasa'ya gitmelisiniz, değil mi? Sıska adam mantıklı geliyordu, bu yüzden Lhasa'nın arabasına binmekle meşguldü.
Akşam yemeğinden sonra odasına mantıklı bir şekilde geri döndüm. Birkaç kişinin kimlikleri nihayet çözüldü. Karanlık ve şişman üniversite öğrencileri ve zayıf insanlar mahkeme memuruydu. Her ikisi de Jiangxi'den, ancak biri Yichun ilçesinden, diğeri ise Shangrao Şehri. Nasiwen aslında Tayvanlıydı ve kendine "Xiao" dedi. O zaman şaşırmıştım: "Bu engelleri nasıl aştınız?" Tibet'e girdikten sonra, kimlik kartlarının her ilçe veya kasabada kontrol edilmesi gerekiyor. Tayvanlıların ve yabancıların Tibet'e istedikleri gibi girmelerine izin verilmiyor. "Taklit etmek için başkasının kimlik kartını kullanın." Sonra tedirgin bir şekilde itiraf etti: "Söyleyemezsin, yoksa tutuklanırsın !!!" Bazı görüşmelerden sonra, Tayvanlı çocuk '11' tatilinden sonra Lhasa'ya gitme fikrime tamamen katıldı. Bütün gece yatakta oturdu ve Sichuan-Tibet hattında siyahlar içinde koşan diğer Tayvanlılarla sohbet etti. Gecenin bir yarısı, şişman siyah adam gök gürültüsü gibi horladı ve sessiz olmak için yorganın karşısındaki boş odaya gizlice girmekten başka seçeneğim yoktu.
26. Ertesi sabah erken saatlerde, Shangrao'daki zayıf yargıç bisikletini eve teslim etmekle meşguldü ve Lhasa'ya gitmek üzereydi. Şişman zenci adamın horlaması durdu ama yatağa binmişti. Tayvanlı çocuk dün gece duruşunu korudu ve karanlıkta koşan Tayvanlı adamla çevrimiçi sohbet etmeye devam etti. Önceki gün anlaştığım meslektaşlarım kaybolmuş gibiydi, onları Cidde'de beklediğimi ve yalnız bırakıldığımı söyledim. İlçe dışındaki yollar çok inişli çıkışlı, çoğunlukla yokuş yukarı ... On kişiden fazla trekking ekibiyle karşılaşıldığında, geçerken başparmağınızı yukarı kaldırıp neşelendirmek için bağırmak vazgeçilmezdir. 20 kilometre sonra yağmur başladı, hızlandım ve arabadan inmek istemedim ama yağmur gittikçe büyüyordu.Arabadan inip kıyafetimi değiştirdiğimde yağmur yavaşça durdu, Tanrı çok oynuyormuş gibi geldi. Bisikletçi.
Öndeki sağ taraftaki yamaç göz kamaştırıcı altın sonbahar renkleriyle döşenmiştir ve uzaktaki iki dağ arasında birkaç beyaz bina durmaktadır. Bu, bugün hedeflenen Cidde kasabasıdır.
Kasabaya öğle vakti girerken, kısa bir caddeden hızla sona kaydım. Birkaç uzun, zayıf, özensiz Tibetliler sokağın kenarına boş boş oturdular. Sokaktaki cephelerin çoğu kapalıydı ve birkaç açık kapıya bakıldı. Depresyon hayal kırıklığı yarattı. Sokakta müstakil bir ev var, açık olan tek yiyecek ve pansiyon var.Karanlık çatı katında yan yana bir düzineden fazla insanın uyuyabileceği dar ahşap yatak sıraları var, ücretler Basu ilçesinden daha pahalı. Konukların bir fikri varsa, ocak eti giymiş hanımefendi hemen ağzına uçtu, ellerini çırptı ve sanki biri silahla burada bir dükkan açmaya zorlanmış gibi durmadan konuştu, sayısız suç işledi ve tanıştı. Büyük şikayetler açığa çıkma şansı bulur! Böylesine kaba bir ocak eti ile karşılaştığınızda ne yapmalısınız? Başka bir tane bulun! Bir süre sallandıktan sonra bir daha konaklama ruhsatı olan bir mağaza görmedim, ancak yoğun sezonda sadece birinin yapabileceğine inanmıyorum. Elbette, biri Tibetliler diğeri Siçuan için olmak üzere iki ailenin kalıp kalamayacağı soruldu. Tibet evinin odası güzeldi ama yatak dağınıktı, bu yüzden Tibetli kızdan yatağı değiştirmesi istendi ve bunun uzun süre nadir bir cevap olduğunu söyledi. Siçuanalılar için lojman ikinci katta, alt katta bir bakkal var ve yataklar daha rahat görünüyor. Burada yaşayacağımı söylediğimde patron Chuan büküldü ve utanmış gibi göründü ve Hao Hao bunu uzun süre netleştirdi ve yerel polis karakolunun sezon dışında yerel polis karakoluna başlarının belaya gireceği korkusuyla para ödemediği ortaya çıktı. Bu sırada patronun erkek kardeşi Basu İlçesinden dönmüştü, bu yüzden Dang'ın kardeşinden çok daha esnek ve canlandırıcıydı ve sorunsuz bir şekilde hareket edebiliyordu. Yerleştikten sonra telefonu açtım ve Tayvanlı çocuktan bir kısa mesaj gördüm: "O ve Fatty, caddenin karşısında bir çocukla Tibetçe öğreniyorlar. Bir gün daha Baxu'da kalacağım. Baxiu'ya benden bir gün önce gelmişlerdi ve şimdi ayrılmak istemiyorlar, dün siyah şişkoların arka sokaktaki masaj dükkanını düşündüğünü duydular. Öğleden sonra kasabanın yanındaki dağın yamacına tırmandım. Uzaktaki yüksek dağlardaki bitki örtüsü hala gürdü ama yakınında ıssızdı. Bir parça gri toprak çeşitli büyüklükte çakıllarla doldurulmuştu. Yeşili görmek zordu. Doğu ve batıdaki binalar buraya inşa edildi. Çorak arazide, otlayan hayvanlar için uygun bir otlak bulmak için ne kadar ileri gitmeleri gerekiyor?
Dışarı çıktıktan sonra sık sık yalnız kalıyorum.Tuhaf olan, zamanın bir şimşek gibi uçması ve günün farkında olmadan geçmesi. Geceleri elektrik kesintisi oluyor ve cep telefonu zaman öldürmek için internette geziniyor ... Bu günlerde uyku iştahtan çok daha iyi. 27. Erken kalktım ve gözleme dükkanının sahibinin ev yapımı acı biber sosunu sürmesini önerdiği için iki tane krep aldım, ama yine de iştahına doyamadı, bu yüzden bir çanta gibi davrandı. Genellikle sadece öğleden sonra ortaya çıkan rüzgar bu sabah erken geldi ve vücudun ısısı soğuk bir şekilde uçup gitti. Rüzgara karşı bile binemiyordum ve yokuş aşağı hızla hız yapamıyordum. Bu can sıkıcı bir durumdu!
Rüzgardan korunmak için her iki tarafı da sürerken ve tararken, bir süre bunu yapmak zordu. Ne kadar çok sürersem o kadar soğuktum ve o kadar çok sürersem o kadar sinir bozucuydum. Sonunda patikanın sağ tarafında, rüzgardan korunak gibi görünen, yarı insan yüksekliğinde bir toprak duvar olduğunu gördüm. Rüzgar hala esiyor ve yol boyunca bir açıklık var ve açıklığın diğer tarafında saklanan iki katlı bir bina var. Bu sırada, iki katlı binanın köşesinden, yaşlı bir Tibetli kadın eğildi ve ağır bir asma çerçevesi taşıdı, ardından iki tökezleyen küçük çocuk izledi, yaşlı kadın sırtındaki çerçeve çarpık bir şekilde açıklığın ortasına doğru sendeledi. , "Vay be," bir yığın inek gübresi döküldü. Yaşlı kadın, gözleme yiyen, parmaklarının arkasına saklanan, ağzında gevezelik eden, muhtemelen rüzgardan korunmak ve çay içmek için eve gelmeme izin veren bana baktı, elini salladım ve reddettim. Yaşlı Tibetli hemen bir termos şişesi getirmek için eve geri geldi ve ben onu hemen bir beherle aldım, ama yaşlı kadın suyu döktükten sonra istasyondan ayrılmadı. İçkiyi bitirene kadar beklemek istiyordu. Benden bahsetme, hatta bütün Çin. Taşınacak! Yaşlı kadının arkasındaki iki takipçi de koşarak bana teker teker yaklaştı, kirli yüzüme dağınık kıvırcık saçlı, her hareketime göz kırpmadan bakıyorlardı. Yoldaşlar, bu sefer sakince kreplerin fotoğraflarını çeken bu horozla yüzleşebilecek biri varsa, ona, sahibinin ev yapımı acı soslu krepleri kaybetmeyi tercih ederim! Bir saniyeden az tuttum, sonra bir şeyler mırıldandım ve araba kaçtı. Andjura Geçidi'ne 30 kilometrelik yolculuk için, yol boyunca dik yokuşlar yok.Kolayca ve hızlı sürmek mümkün olmalı, ancak karşı rüzgar onu sonuna kadar tutuyor ve yolculuk son derece rahat! Geçide yaklaşırken ilk olarak G318 için yol bakımı konusunda uzmanlaşmış silahlı polisle tanıştım. Ganzi Eyaletinden G318'in bu bölümünde, yol kenarına dikilen tanıtım tabelaları Dördüncü Silahlı Polis Trafik Bölümü'ndendi. Yerel Tibetliler plato yol bakımında sayılamadı, bu yüzden silahlı polis kullanılması gerekiyordu. Tahmin edilebilir. Anjula Geçidi'nin yeryüzü şekli yol üzerindeki diğer geçitlerden tamamen farklıdır, düzdür ve kilometrelerce görülebilir.Yol kenarında geniş sulak alanlar, sığ su yüzeyleri ve beyaz yansımalar vardır.Eğer bakarsanız göl olduğunu düşünürsünüz.
Geçidin etrafında dönerken, rüzgar anında kayboldu, ne lanet bir tanrı. Ranwu Kasabası 22 kilometre yokuş aşağı gittiğinde, yokuş diğer geçitlerin tersiydi. Önce yumuşak, sonra dikti. Ranwu'ya yaklaşırken manzara bir plato çayırından orman kanyonuna dönüştü ve yaklaşık 4000 metre yükseklikte görünmezdi. Ranwu Kasabasına yaklaşırken, karayolunun üzerinde kayaların uçmasını ve düşmesini önlemek için bir baraka ortaya çıktı ve buradaki jeolojik afetlerin sıklığını gösteriyor.
Üç yollu Zayu geçişini geçtikten sonra Ranwu Kasabasına giriyorsunuz.Sokaklar turistler için yiyecek ve konaklama dükkanlarıyla dolu, Anmucuo Gölü kasabanın kenarında büyük bir viraj yapıyor ve gölün diğer tarafındaki bitki örtüsü sonbaharda yoğunlaşıyor. Göl gri-beyaz olmasına rağmen son derece sessizdir.Dağın yansıması açıkça görülebilir ve biraz ruhani bir sanatsal anlayış vardır.Kar zirveleri daha uzak bir mesafeden gökyüzüne girerek size yüksek bir dağda ve karlı alanda olduğunuzu hatırlatır.
Kasabadaki dükkanların çoğu, turistlerin her gün buraya gelmesini beklemeye hevesli Siçuanlılar. Giriş yapmak için sokakta terk edilmiş bir dükkan buldum. Bu terkedilmişliğin nedeni olabilir. O sırada mal sahibi oldukça iyi davrandı, waifai internet normal çalışıyordu ve akşam yemeği tatmin edici değildi. Dar bir toplantı odasına bir yatak yerleştirdikten hemen sonra, duvarlar tavana kadar grafitilerle kaplandı ve dikkatlice okurken uyuyakaldım. 28. WiFi ertesi sabah erkenden kesildi, dışarı çıkıyordum ve fazla dikkat etmedim. Kasvetli bir yüzle Ran-Cha otoyolundan Chayu'ya doğru ilerledim. Yol, Ranwu Gölü'nün kenarında yürüyor. Yoldaki birçok doğal nokta, özellikle gölün ortasına uzanan yarımada, pastoral ve pastoral duygularla doludur. Dağlar suya yakındır ve çim yamaçları yakındır ve kompozisyon, Song Hanedanlığı gibi temiz ve temizdir. Serbest manzara. Göl kenarındaki diğer küçük yamacın tepesinde, doğada yapay olduğu düşünülen, zümrüt küresel ağaçlarla noktalı yeşil bir çim var. Çimlerin üzerinde durup yukarıdan bakınca göl dümdüz gökyüzüne yayılıyor ve hala bitmiyor. Ne yazık ki, böylesine güzel bir çim, her yere atılan bira şişeleri ve plastik torbalarla kirlenmiş. Bu atıkların kalitesi yerel Tibetlilerden anlaşılıyor. Partinizin izleri burada!
On kilometre gittim ve sonra geri döndüm. Kasabaya dönmeden önce, göl kenarındaki Ranwu Köyü'ne eğildim. Gökyüzünde bir mağara olduğunu gördüm.Köy yollarının tamamı çimento ile kaplıydı ve köydeki aileleri birbirine bağlamak için temiz su hendeği her zaman oradaydı. Köyde hâlâ abartılı renklere, oymalı kirişlere ve boyalı binalara sahip çok sayıda eski ahşap ev var. Birçok evde "Cangjiale" işaretleri var. Odalardaki ranzalar beyaz, temiz ve rahat görünüyorlar, ancak nasıl yemek yenileceğini bilmiyorum. çözmek mi? Belki uzun süredir kasabada yaşamaktan kaynaklanıyor. Buradaki köylüler ile yerleşime yeni taşınmış Litang'da gördüğüm Tibetlilerin yaşam alışkanlıkları çok farklı, avludan odalara kadar temizleniyorlar. Yol boyunca zaman zaman köylüler berrak akan su kanalını yıkamak için çömeldi. Öğleden sonra kasabanın sonundaki Anmucuo Gölü'ne geldim Kasabanın sonundaki Ranwu Gölü gibi dağın çökmesiyle oluşan bir bariyer gölü ... İki göl birbirine dar bir sığ kumsalla bağlanıyor.
Yüksek kaliteli doğal bir mera olan Anmucuo Gölü'nün karayolu tarafında yeşil çim kaplı geniş bir sulak alan bulunmaktadır. Göl suyu, gözle görülür hiçbir dalgalanma olmaksızın kocaman bir ayna gibidir, inanılmaz derecede sakin. Gölün karşı tarafında, yamaç engebeli iğne yapraklı ormanlarla kaplıdır ve daha yukarıda orman gülleriyle karıştırılmış bir çalı kuşağı vardır ve dağın tepesi, güzel bir üç boyutlu resim parşömeni gibi asla değişmeyen kar ve buzla kaplıdır.
Sağdaki yolun dibinde, yapay olarak inşa edilmiş bir basamağı gösteren manzaralı noktalar için bir işaret var ve basamaklar yukarı ve daha dik bir şekilde bükülmüş. Yolda yarısına kadar tırmanan ve pes eden iki grup turistle karşılaştım, bu yüzden tek başıma tırmanmak zorunda kaldım. Dağın tepesinden hafif bir eğim, ilkel çamlara ve kalın gövdeli Berlin'e girer.Yolun sonunda, düzensiz şekilli bir gölet, manzaralı nokta işaretiyle gösterilen Quzhen Ramcuo'dur. Quzhen Ramcuonun konumu, volkanik bir patlamadan sonra oluşan volkanik bir konidir. Etrafı bir grup ilkel ormanla çevrili olan devrilen ağaçlar kalın bir yosun tabakasına sarılır ve gölün dibinde yatmalarına izin verir.
Gölün etrafında dolaşmak uzun sürmedi, bu yüzden hızla dönüş yoluna başladım. Kasabaya döndüğümde Ziraat Bankası'nın ATM'sinin önünden geçtim. İnce bir Tibetli kız orada dolaşıyordu. Beni bir kurtarıcı olarak görüyor, elinde bir kart tutuyor ve dışarı çıkıyordu Sert bir adam: "Para çek" dedi, kimse ne demek istediğini bilmiyor. Ona adım adım nasıl para çekileceğini, bakiyesini nasıl kontrol edeceğini ve bu kızın yaklaşık 20 yaşında olduğunu göreceğim.Normal şartlar altında, tam bir zorunlu eğitim almış olması gerekirdi ve buradaki ATM ekranları Çince ve Tibetçe olarak mevcuttur. Yeterince düşünceli, neden ameliyatı yapacağını bilmediğini bilmiyorum.Gençler hala yapıyor, diğer yaşlardaki Tibetliler ne yapmalı?
Dükkana döndüğümde, Tayvanlı bir çocuktan bir telefon aldım. O ve siyah şişman adam zaten Ranwu'ya ulaşmıştı. Onlara onları sonuna kadar bulmalarını söyledim. Çocuk dükkana girdikten sonra, Sichuan ve Tibet yolunda öğrendiği pazarlık becerilerini sergiledi ve mal sahibi ile sohbet etti. Sahibi sordu, "Burada mı yiyorsun?" Olumlu bir cevap aldıktan sonra, konaklama pazarlığı ve akşam yemeğini kabul etti. Ancak o zaman kandırıldığımı öğrendim.Yemek pişirme miktarı az ve fiyatı yüksekti. Dün geceki yemeğim kadar iyi değildi ve kayıp konaklama ücretinde birkaç dolardan fazlaydı! Mağazaya döndüğümde WiFi'nin hala internete erişemediğini fark ettim. Sahibine sordum ve internete erişebildim. Muhtemelen kasıtlı olarak kapatıldı. Kablosuz ağ kartının elektrik faturasını kaydetmek için zengin olduğunu ama zengin olmadığını söyledin! 29. Sabahın erken saatlerinde, sabah güneşine bakarken, Liranwu'ya binerken, G318, Anmu Gölü boyunca ilerliyor, sanki bir fotoğraftaymış gibi gidiyor, bu da arabadan inme ve fotoğraf çekme arzusunu kısıtlayabiliyor, bu nedenle zaman zaman yukarı ve aşağı hareketler olacak. Palong Zangbo Nehri, bariyer gölü bitene ve damlayan bir nehre dönüşene kadar on kilometreden fazla bir süre savurduktan sonra, Palong Zangbo Nehri de yaşam sürecine başladı.
Pallong Tsangpo Nehri boyunca uzanan yol hızla derin bir kanyona giriyor.Çevresindeki dağlar mavi gökyüzüne işaret eden yüksekliklerle dolu, son derece dik, yakın yamaç derin iğne yapraklı ve geniş yapraklı karışık ormanla çevrili ve uzaktaki mavi kubbe piramitlerin karlı zirvelerine oturuyor ve insanlar kalabalık. Belirsiz, rüya gibi bir masal dünyasına girmek, görsel şokun ortasında sürmeye devam edememek, bilinci yeniden kazanmadan önce yol kenarında uzun süre sessizce oturmak gibi her şey sessizdir.
Günün geri kalanında, bu tür kontrol edilemeyen manzaraya birkaç kez girerseniz, sürüş kesintiye uğrayacak ve kendinizi bir süre transdan kurtarabileceksiniz.
Yolculuk çoğunlukla yokuş aşağı geçti. Biniciler beni sürekli aştı. Altında kendi kendine yapılan "E A ******" yazan bir araba vardı ve Wuhan'dan olduğunu biliyordum. Birden bir konvoya koşuyor, birkaç pervasız adam ayakta durarak ilerliyor, sallanıyor, yukarı aşağı sallanıyor, kızgın boğalar gibi enerjik. Ardından at kuyruklu, lekesiz çıplak bir arabaya binen, dar pantolonu gergin poposu koltukta mutlu bir şekilde kıvrılıyor ve arkasındaki tıraşsız olan muhtemelen babası, arabanın arka koltuğunda büyük bir yığınla. 'Kang-kang-kang' bagajını sonuna kadar takip etti. Kollar, giderek genişleyen ve yoğunlaşan Parlong Tsangpo Nehri boyunca akmaya devam ediyor ve büyük nehrin embriyonik formu görünmeye başlıyor.
Birkaç on kilometre sonra, Midui Nehri'nin güneyden Palong Zangbo Nehri ile birleştiği noktada, Midui Buzulu'nun ana zirvesi, yolun solundaki üst üste binen zirveler arasında gururla duruyor Dağ, yeşim taşı kadar güzel ve saf. G318'den buzullara giden çatallı yol 7 kilometreden daha uzun. Engebeli kum ve çakıl yollarla dolu. Çatal yola uzun bir sundurma inşa edildi. Midui Buzulu'na giden yol sıkı bir şekilde korunuyor. Bu sarhoş edici doğal manzaraya bir göz atmak istiyorum. Yolu satın almak için çok para ödemeniz gerekiyor.
Öğleden sonra Songzong Kasabasına gidin, birkaç dükkan artı polis karakolu, kasaba yönetimi ve banka kasabadaki her şeydir.Bir dakika içinde ileri geri gidebilirsiniz. Biniciler aceleyle Bomi'ye geliyorlar, ama ben kasabada Chongqing'e ait bir pansiyon ve pansiyonda yaşıyorum. Etrafta dolaşmak, birçok kıyafeti yıkamak, kavurucu güneş ve şiddetli batı rüzgarı çok rahat. , Güneydeki nemli iklim gibi, hepsi kuru ve üç ya da ikide çöktü. Batan güneş, kasabanın önünde eğimli bir şekilde asılıydı, bir grup dağın tepesinde duruyordu, dağın şekli karanlık ve yükseliyordu, bir ortaçağ Gotik mimarisi kadar kayıtsız ve kasvetliydi. Bir bakışta yaya görmeden sokakta tek başıma dolaştım Buradaki sakinler, gürültüden uzak, sessizce günler geçirerek huzurlu görünüyorlardı.
Songzong Kasabasından ayrılırken, yokuş aşağı yol dün de sürmeye devam ederken devam etti.Yoğun ormanda uzun bir yürüyüş vardı. Ön köşeye büyük bir işaret dikildi. Büyük başlık "Gang Yunshan Orman Parkı" beni cezbetti. Durup izledim, resimler ve yazılar hemen bir bakma isteğimi uyandırdı.
Burası Bomi County kasabasına yakın ve onunla birlikte olan Parrung Tsangpo Nehri damlayan bir dereden çalkantılı bir nehre dönüştü. 30. Bomi şehrine girip geçerken, sola ve doğrudan Bo-Mexico otoyoluna dönün Birkaç kilometre sonra Gangcun'a giden köy yoluna doğru sağa dönün.Patika, dağla birlikte şiddetli bir şekilde dalgalanmaya başladı ve ardından Palom'a koştu. Tibet kumaşı nehir kenarı. Şu anda, Palong Tsangpo Nehri büyük bir sığınaktan akmaktadır. Nehir sistemi son derece gelişmiştir.Zaman zaman, batı rüzgarıyla sallanan çıplak nehir sahilinden saz yığınları çıkmaktadır. Ara sıra küçük bir araba ile karşılaşmak dışında, nehir kıyısını ve ormanı kesen yol benim tek arabam gibi görünüyor, sıradan değil!
20 kilometre sonra dik bir yokuşu tırmandı.Yolun her iki tarafında yavaş yavaş çete köy evleri belirdi.Küçük avluyu çevrelemek için ahşap çitler yeşille kaplandı.Alçak ahşap evlerin önünde alçak koridora çıkan sığ ahşap basamaklar vardı. Yayla arpası Mizaza yığınlarıyla dolu ve ayaklar gri ve yeni sürülen yeni toprak derin mor sosla dolu. Resepsiyon işaretleri asıldığında böyle bir ev vardı ve suçlamalar şaşırtıcı derecede pahalıydı. Bir fikir daha yapmak üzereyken, sıradaki çocuk doğruca yolun kenarındaki yamaca uçtu ve göz açıp kapayıncaya kadar önümdeki avlu kapısına götürdü Avlunun diğer tarafında bir toprak ev vardı ve kız kardeşinin kafası duvarda ortaya çıktı. Çocuk yüksek sesle bağırdı. , Ama karşı taraftan bir cevap gelmedi ve çaresizlik içinde koştu, ablamın ceviz soyarken müzik dinlerken kulaklık taktığı ortaya çıktı.
En büyüğü Zhuo Ma adlı kız kardeşim, 24 veya 5 yaşında evlenmemiş.Evde ev işi yapmak için okulu çoktan bıraktı.İki küçük kız ve bir erkek kardeş çalışıyor. Evde dükkân sahibi olduğunu görünce, birkaç kez yemek ve konaklama için ne kadar para ödediğini sordum. "Bir dükkan açmıyoruz, istediğinizi verebilirsiniz!" Buradaki doğal noktalar esas olarak, Zhuoma'nın evinden birkaç kilometre uzaklıktaki Caohu Gölü ve gölü çevreleyen yamaçlardaki ilkel ladin ormanlarına atıfta bulunuyor. Bagajımı boşalttım ve hafif bir araba ile yola çıktım.Yol kenarındaki ağaçlar gökyüzünü kaplayana kadar uzadı ve uzadı.Gökyüzüne geldiğimde aniden beliren güzel modernist kapıdan irkildim. Derin dağlarda ve yaşlı ormanlarda bu durumu beklemiyordum. Konsiyerjde nöbetçi bayan öğleden sonra neredeyse beş yaşındaydı. Turistlerin bu kadar geç gelmesini beklemiyordu. Uzağa gidemeyeceğimi ve etrafa bakamayacağımı iddia ettim. Biletimden nezaketle feragat etti ama yalnızdı. İçeri girdiğimde biraz endişelendim ve defalarca itiraf ettim: "Çok çatal var, kaybolmayın!"
Manzara noktasının eskiz haritasını aldım ve ilk olarak Ladin Kralı'nı bulmaya gittim. Yol beni çabucak bakir ormana götürdü. Dışarıdaki herkes, daha ben farkına bile varmadan kalın ağaçlı bir ladin ormanıyla çevrili olduğumu görünce şaşırırdı. Son nerede ise, gerçekten de dünyanın birim odun stoğu başına en yüksek değeri olmayı hak ediyor. Neyse ki, her yöne giden eski orman çiftliği inşaat yolları var, ne zaman bir çatal ile karşılaşsanız, daha çok duraklı ve geniş olanı seçeceksiniz ama yürümenin bir yolu olmadığı, sadece hemen geri dönüp gecikmeye cesaret edemeyeceğiniz kaçınılmazdır. Yaklaşık kırk dakika sonra nihayet Ladin Kralı'nı buldum. Devasa ağaç gövdesi bir yamaçta kök saldı. İki metreden fazla bir yüksekliğe ulaştığında, iki dala bölündü ve doğruca gökyüzüne çıktı. Ağacın altından tepesini göremiyorum. İnsanların birlikte kucaklayabildiği ladin, ama bu adama kıyasla solgun.
Havadan dolayı aceleyle bir sonraki manzara noktası olan "Grass Lake" e gittim Yolda, üst kısmında inişli çıkışlı bir kaş bulunan dev bir kayayı geçtim, böylece Tibetliler dua bayraklarını doldurdu ve bir tanrı olarak ona taptılar. Bir dağın kenarına dönüldüğünde, çimenli gölün bir köşesi görünür, sazlarla çevrilidir ve ortası su mercimeğiyle kaplıdır. Batan güneşten gelen ışık huzmesi parlayarak ona biraz gizemli bir hava verir.
Göl kenarındaki yol boyunca bir çimenliğe doğru yürürken, yeşillik, sanki dikkatlice kesilmiş gibi temiz ve düzenli. Sakin göl, çimenlerden birkaç yüz metre ötede ladinlerle kaplı dağın eteğine kadar uzanıyor. Dağın eteğinde, birkaç daire ile noktalı büyük bir su ve ot sürüsü büyümüştür. Şişkin at, baş aşağı ve kemiren yakışıklı duruşu, derin ladin ormanının arka planına sessizce karışmıştı, çevredeki dünya ıssızdı, zaman ve uzay tarih öncesi zamanlara dönmüş gibiydi ve anlık görsel etki boğucuydu.
