Gannan Xiahe'den Langmu Tapınağı'na_travel Notları - Yolculuk
Araba Xiahe'den ayrıldı ve deniz seviyesinden 3000 metre yükseklikte bir platoda yol boyunca yürüdü.Sabah, irtifa hastalığının hafif olduğu ve başın geceleri o kadar ağrılı olmadığı görüldü. G213 ulusal karayolunda, yol çok geniştir ve çoğu Shaanxi ve Gansu'nun sürücüsüz arabaları olan çok sayıda araba yoktur. Araba bayiliğinden kısa bir süre sonra Gannan Capital Cooperation City'den geçecek. Şehir, çok az insan ve araba ile, temiz ve zarif, çayırlarla çevrilidir; Şehrin Amdo, büyük ölçekte yapım aşamasında olan, uzaktan çok büyük görünen Mira Raba Budist Pavyonu ile işbirliği yaptı.
İnsanların o hafta kooperatif güneyinden çayırlık araziden çıkarken yeşil çimlerden sarhoş olmaması son derece zordur.
Bu kadar geniş bir plato resminde güneş ışığına batmış, hissedilen şey cilt ve ruhun derinliğini aydınlatan da olağan tıkanıklıktır. Medeniyet tarafından kirletilmemiş bu yeşil alanı ayaklarımızın altında bıraktığı için Allah'a şükür, Tibet çoban çocuğunun saf gözleri gibi orijinal ve saf güzelliklerini korumalarına izin verin. Uzaktaki dağlar, nehirler ve suyun derinliklerindeki yeşil çimen parıldıyor ve böyle bir platoda o kadar çok nehir ve akarsu var ki, bu inanılmaz; bereketli otlakları besleyen nehirdir veya otlaklar dereleri besler, belki her ikisi de Yani çimen deri gibidir ve akarsular kan damarları gibidir ... Çayırlara adım atarak, büyük ağızlarla nefes alarak, onlarca yıldır havanın saflığının ne olduğunu gerçekten hissettim; derenin kaynağını keşfetmeye çalışırken, çimlerin derinliklerinde olduğu, su akıntılarını süzdüğü ortaya çıktı.
Fotoğraftaki Mercedes-Benz hissi nostaljik ve büyüleyici ... Yol kenarındaki nehir yavaş yavaş genişledikçe, farkında olmadan bir "denize", denize ve gökyüzüne, dağın en ucuna kadar birleşiyor, bu Ga Gölü, bir tatlı su gölü, platonun parlak incisi. Gahai çayırlarındaki Tibet çobanları Budizm'e inanırlar ve öldürmeme inancına bağlıdırlar Nadir kuşların ziyaretini hayırlı, özellikle de turnaları tanrıların ve hayırlılığın ve güzelliğin sembollerinin enkarnasyonu olarak görürler ve onları asla rahatsız etmezler. Sonuç olarak, bu mübarek saf topraklarda, çeşitli renkteki kelebekler, çiçeklerle dans edip yarıştı; çeşitli kuş sürüleri, şarkı söyleyip şarkı söyleyerek inip, düştü. Aslında şehrimizdeki insanlar göçmen kuşlar gibidir.Her yaz binlerce mil yol kat ederek, kendilerini bu rüya gibi harikalar diyarına koyar ve doğaya dönmenin harika hissini yaşarlar.
Bu sefer Gannan'a geldim ve en çok yayla otlaklarının suyunu hissettim! Buda'nın bu toprakları sevip sevmediğini bilmiyorum. Deniz seviyesinden 3.500 metre yükseklikteki plato gökyüzüne çok yakın. Gökyüzü burada sadece sıcak ve saf güneş ışığı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bol kristal berraklığında ve tatlı akarsularla geliyor. "Yaylanın suyu, eğer yükseksen, geri çekilirim ve üstünlüğünü asla batırmayacağım; yaylanın suyu, eğer alçaksan, geleceğim ve kusurlarını asla ortaya çıkarmayacağım; yaylanın suyu, hareket edersen, nereye gidersen gideceğim. Yalnızlığını asla bırakma; yaylanın suyu, sessizsin, uzun süre kalacağım ve asla huzurunu bozmayacağım; yaylanın suyu, eğer sıcaksan, kaynarım, hevesini asla engellemeyeceğim; yaylanın suyu, sen Soğuksa donarım ve senin soğuğunu asla görmezden gelmem ... "
Gahu Gölü'nü geçtikten sonra 40 km güneye doğru devam edin ve bugünün varış noktası olan Langmusi Kasabasına gelin. Langmu Tapınağı sadece bir tapınak değil, aynı zamanda bir kasabanın adıdır. Bu, Sichuan'daki Zoige İlçesi ile Gansu Eyaletindeki Luqu İlçesinin kesişme noktasında bulunan antik bir kasabadır.Tüm kasaba bir nehir ve dağlarla ikiye bölünmüştür.Güneyi Sichuan'da ve kuzey Gansu'ya aittir. Antik çağlardan beri buranın Sichuan, Gansu ve Qinghai halkının kara kaplan tanrıçasına taptığı kutsal bir yer olduğu söyleniyor. Tibet Budizminin yükselişinden sonra, buraya bin yıllık bir tapınak inşa edildi ve hala "Kaplan Mağarası Peri Tapınağı" -Langmu Tapınağı olarak adlandırılıyor. İki vilayetteki bu büyük manastırda, insanlar tarafından en çok saygı duyulan gökler ve Budalar değil, efsanevi yaşlı büyükanne Lang (Tibet kaplanı) ormanı (Tibet dişi). Aslen yaşadığı mağara kutsal topraklardaydı. Kutsal toprak. Yeraltından fışkıran kaynak suyu, Jialing Nehri'nin ana kaynaklarından biri olan Bailong Nehri'nin kaynağıdır. Bu Doğu İsviçre olarak bilinir, ancak ilk geldiğimde oldukça hayal kırıklığına uğradım: Lijiang ve Yangshuo gibi antik şehirlerle karşılaştırıldığında, aynı zamanda yol boyunca geçen küçük kasabalara kıyasla perişan ve perişan olduğunu da belirtmeye gerek yok.Ancak, tüm kasaba inşaat halinde. Kasabadan zaman zaman Gan, Chuan ve Qing marka minibüsler geçiyor ... Belki birkaç yıl sonra burası büyük ölçüde değişecek.
Zamanla güneş batmak üzereyken çok fazla çaba harcamadan yaşayacak bir yer buldum - Langmusi Otel.Konaklama oldukça ucuz, 200 yuan / gece. Langmu Tapınağı'nın hemen yanında, Langmu Tapınağı'na yürüyün.
Langmusi küçük bir kasaba olmasına rağmen, aynı zamanda "uluslararası" bir kasabadır. Her yönden turistler geliyor ve zaman zaman Batılı turistler de geçiyor Bu duygu Lijiang'a benziyor ama tamamen farklı - Lijiang güzel bir kadın ve Langmusi yakışıklı bir adam; Kasabadaki en "kaliteli" restoranın "Da Lao Restaurant" olarak adlandırıldığı söyleniyor. İkinci katta ahşap bir yapıya sahip ve ağırlıklı olarak Siçuan ve Batı yemekleri satıyor. Ancak Tibet tarzı genellikle insanlarla dolu. CD'de Tibet, İngilizce şarkılar; bazı yabancı gezginler bunu bir bar olarak görür ve konuşmak için birkaç şişe bira ister. Restoranın duvarında çok sayıda araba paylaşımı bilgisi vardır.İletişim bilgileri Çince ve İngilizce olarak mevcuttur.Aynı zamanda turist bilgi alışverişi için de bir yerdir.
Bailong Nehri'nin Jialing Nehri'nin kaynağı olduğu söyleniyor.Sichuan ve Gansu eyaletlerinin ayrışma hattı. Tüm Langmusi Kasabasını geçiyor. Adı çok büyük, ama aslında çok küçük.
Langmusi Kasabası'nın ortalama rakımı 3.600 metredir ve geceleri irtifa hastalığı hala soğuk gibi baş ağrısıdır. Neyse, uyuyamıyorum. Erken kalkıp kasabanın manzarasını hissetmek daha iyi. Gökyüzü karardığında kalkın ve yol boyunca basamakları tırmanın. Langmu Tapınağı dağın yamacında yer alır. Salon dağınık ve dağınıktır. Yüksek bir yerde durup uzaklığa bakarken bir şaşkınlık hissi vardır: Tapınağın gökyüzü ve altın kubbesi, güneş veya Buda ışığı birbirini tamamlar. , Sabah sisi örtülür, dağın arka planı ışığın yoğunluğuyla zaman zaman renk değiştirir, kanyonlar ve ormanlar zaman zaman ortaya çıkar, illüzyon ve gerçeklik sırayla yansıtılır, masallar, muhtemelen başka bir şey değil.
Güneş üç kutup yükseldiğinde, dünya güneş ışığında tamamen örtülür ve sabahın erken saatlerinde oluşan sis temizlenir, Langmusi salonu yüksek, yayla otlakları, gökyüzü ve yer arasında noktalı kırmızı, beyaz ve mavi Tibet binaları, sırtları ormanlar kaplar ve akarsular içeride kalır. Vadi beliriyor, buranın Çin'deki bir İsviçre kasabasına benzemesine şaşmamalı ... Resim o kadar taze ve büyüleyici ki, buranın güzelliğine bakılmaması gerektiği ortaya çıkıyor ... Sarhoşluk denen bir güzellik var.
Langmu Tapınağı'na geldiğinizde, gökyüzünün cenazesini izlemelisiniz. Langmu Tapınağı'nın en yüksek salonuna yürüdüğümüzde, iki Tibetli genç bizi gökyüzü cenazesini görmeye davet ettiler. Gökyüzü mezar platformunun Langmusi'nin arka dağında iki kilometre uzakta olduğunu söylediler. Bugün sadece iki gökyüzü cenazesi vardı. Motosiklet süren iki Tibetli çocuk, Kuzeybatı Milliyetler Üniversitesi öğrencileri, tatillerde ekstra para kazanıyorlar ve çok iyi Çince konuşuyorlar. Bir motosiklet sürdükten hemen sonra Gökyüzü Mezar Platformuna erişebileceksiniz ve hala yükselen hafif duman parçaları var. Çok uzak olmayan bir yerde yamaçta dua bayrakları ve çok uzak olmayan yamaçta sessizce yatan düzinelerce akbaba var; Gökyüzü Mezar Platformu 3 metre çapında bir daire şeklinde birkaç taş bir araya getirilmiş, akbabanın baltası ve kemikleri taşların arasına dağılmıştır.
Tibetli genç, gök cenazesinde, gök cenazesinin ustasının dut dumanı yaktığını ve akbabaların dumanı kokladıklarında uçacaklarını söyledi. Göksel mezar ustası, gök cenazesini bir balta ile ayırır ve akbabalar tarafından yer. İntihar eden akbabaların veya kötü alışkanlıklarla anormal şekilde ölenlerin yemek yemediğini ve sadece göksel cenaze platformunda yakılabileceğini söylediler. Dut dumanını yakmak ise renkli yolu açmak, dakini'yi saygıyla göksel cenaze platformuna, cenazeyi adak olarak davet etmek, dünyadaki ölenlerin günahlarını kurtarmak için dua etmek ve tanrılardan ruhlarını cennete getirmelerini istemektir. Daha sonra, buradaki lama bana Tibet halkının insan ruhunun sonsuza dek ölümsüz olduğuna inandığını söyledi. Ruh bedeni terk ettiğinde, insan vücudu sadece işe yaramaz bir cilttir. Onu boşa harcamaktansa, bir defaya mahsus yapmak daha iyidir. Hayırseverlik hayattaki son ve en büyük iyiliktir. Vücudumu verdim, başka ne verebilirim. Bu ne kadar asil ve özverili bir davranış. Langmu'ya vardığınızda ve tüm bunlara tanık olduğunuzda, bu sahne karşısında derinden şok olacaksınız. Tibet Budizmi'nin gizemi hakkında daha fazla şey öğrenecek vaktim yok. Ana salonda iki zarif Buda thangkası gördüm. Buda heykellerinde, Sakyamuni bir kadın enkarnasyonu gibi görünüyor ve Buda bizim Budist Han Budizm heykellerine benzemiyor, ki bunlar genellikle şişman ve abartılı. Budizm heykelleri, tıpkı ölümlüler gibi yuvarlak hatlara, dar bellere ve sağlıklı görüntülere sahiptir. Tibet Budizmi, Budizm'in orijinal anlamına daha mı yakın? Buda evrensel olarak duyarlı varlıkları kurtarmaktadır ve erkeklerle kadınlar, zengin veya fakir, güzel veya çirkin arasında hiçbir ayrım yoktur.
