"Haihun Lhasa Bisiklet Turu", GÜN 07 "Xinduqiao-Gaoersi Dağı-Yajiang-Xiangkezong Köyü". _ Seyahat Notları - Yolculuk
Bir dahaki sefere Gaoersi Dağı'ndan geçip bir Wrangler ile karşılaşırsam ... - Wrangler ile Karşılaşın Yol, çok kötü, çok kötü, çok kötü. - Dayanılmaz Sichuan-Tibet hattı İleri gitmeyin. İleride bir soygun var. - Tibet haydutlarıyla karşılaşıldı Tibetliler yola iki çuvalın içinden bir ip koydular, üzerine toprak serpiştirdiler ve bisikletçinin ilk tekerleğinin ipi geçmesini beklediler. Aynı anda her iki tarafı da çektiler, bu bir bisikletti ve takla atıyorlardı ve bisikletçinin onu yakalamaktan başka seçeneği yoktu. Tibet haydut "Nasıl geri dönüp başkalarının acısının önüne geçebilirim? - "kesik" dil. O sırada takılıp kalan kardeşin ne kadar çaresiz olduğu düşünülebilir. Tehlikede, çok geride olmayan bir grup kardeş, Tek bir kişi değil, bir grup insan arkasını dönüp kaçtı, onu yalnız bıraktı ve iki Tibetli haydut tarafından tahrip edildi. - Siçuan ve Tibet arasındaki dostluk üzerine Hiçbir şeye sahip olmamak, belki o sırada korkusuz olmamın nedenlerinden biri. - Buzağının korkusuzluğu Yajiang'a veda, Xiangkezong Köyü'ne koştuk. (Tibetçe: "Kurt Köyü".) - Wolf Village'da kalın Sichuan-Tibet hattına binmek, çoğu durumda, en çok eksik olan şey para ya da kadınlar değil, sebattan başka, su eksikliği. - 'Su'. Yajiang'da bizi selamlamaya gelen küçük güzellik, Buzhu Evi patronunun en büyük kızıdır.Çok güzel ve heveslidir.Buzhu Evi'nin patronunun küçük kızının daha da güzel olduğunu duydum.Herkes bizi dört gözle bekliyordu, ama son zamanlarda çalışmaya gitti. Omuzları ovuşturduğuna pişmanlık duyuyor. - Buzhu halk evinin küçük kız kardeşi Böylesine romantik bir gecenin bir kişinin eğlenmesi için uygun olmadığını hissediyorum. Gerçekten birlikte seyahat edebileceğim bir 'ona' sahip olmak istiyorum. - Bir "kız" eksik. Gizlice gökyüzüne bir dilek diledim, bir dahaki sefere 'onu' alacağım, gelecekte benimle olacak bazı 'onu' Birlikte seyahat edin, buraya tekrar gelin ve Xiangkezong Köyündeki Buzhu konutlarında kalın. - Kesinlikle geri geleceğim "Haihun Lhasa Bisiklet Turu", 7. gün bisiklet planı: Xinduqiao-Gaoersi Dağı-Yajiang-Xiangkezong Köyü. --Sea Soul Programı Bu gece çok düşündüm ve Sichuan-Tibet hattını korkusuzca Lhasa, Tibet'e kadar sürmeye karar verdim. - Binlerce mil yalnız
9 Ağustos 2012, "Sea Soul Lhasa Bisiklet Turu" ile Tibet'e Bisiklet Gezisinin 7. günü. O gün, Siçuan-Tibet hattında tek başıma bisiklet sürmeye başladım ve bu günden itibaren yalnız seyahat etmeye karar verdim. Sabah 6: 30'da kalktım ve arkadaşım W'nin hala uyuduğunu gördüm Gerçekten tek başıma yola çıkmak istediğimi biliyordum. Çalar saat onu uyandırdı. Anlaştığımız buydu. Bu sabah 6:30 çaldıktan sonra kalkıp temizlerse birlikte ata binmeye devam edeceğiz; kalkmazsa Sea Soul Lhasa'yı dağıtacağız demektir. Bisiklet Takımı ekibi Sichuan-Tibet hattını kendi yöntemleriyle tamamladı. Bu şekilde birbirimiz o kadar utanmış görünmez. Yıkadıktan sonra, çantamı topladım, alt kata taşıdım ve bisiklete bağladım. Yukarı çıktım ve hala uyuyorlardı. O anda arkadaşlarımın tercihi yüzünden epeyce kaybolmuştum; o anda çok korkmuştum çünkü tek başıma yola çıkmak zorunda kaldım. Bütün bunları beklemiyordum. Xiao Li'yi uyandırdım (belki o da uyumuyordu). Kalmayı, bir gün dinlenmeyi ve sonra ata binmeye devam etmeyi seçti. Aynı zamanda kesinlikle tam bir yolculuk yapacak bir insan olduğuna inanıyorum. Bununla birlikte, ikimiz de bağımsız insanlarsak, birileri birlikte ata binebilir; kimse yoksa, tek başımıza ata binmek nadir değildir. Kangding'den satın aldığım yeşil şalı "yeşil yetenekli bir kadına" verdim ve Xiao Li'ye (Shu Pei) verdim ve ondan benim için Xinduqiao'daki Bayan Zhao'ya postalamasını rica ettim. (Kangding ve Xinduqiao'dan kalkışlar sabah saat 7'den önce olduğundan, küçük bir ilçeye, küçük bir kasabaya ya da küçük bir köye akşam vardığımızda akşam saat 7'den sonra da postaneye bir şeyler gönderme şansı yok). Daha sonra bu yeşil şalı aldı. Eğlenceli ve utanç verici bir şey vardı. Yolda seyahat ettiğimiz için, gönderenin adresini doldurmanın bir yolu yoktu, bu yüzden Xiao Li bir tane yazdı: "Geçiyorum. Ve Ruuo'nun onay kutusunda, sorunun üstesinden gelmek için imzalayacak kimse yok, işaret etti: 'onu atın. Hehe, bu gerçekten utanç verici bir şey. Bence buna bir onay kutusu eklerseniz daha insani olur: "Postacı Amca için. Önceki gece, sonucun bugün tek başıma yolda olacağımı umuyordum, bu yüzden pompa, iç lastik ve fren satın almak, bisiklet zincirini yağlamak ve basit bir revizyon yapmak için Xinduqiao bisiklet dükkanına gittim. Kalkıştan önce aldığım tüm ilaçları ve Rhodiola'yı (irtifa hastalığını önleme ilacı) arkadaşım W'ye bıraktım. Sanırım benden daha çok ihtiyacı var. Zheduo Dağı'ndan geçtikten sonra çok fazla irtifa hastalığı yoksa, o zaman temelde korkmayın, (ama yanılmışım, Anjula Dağı'nda yüksek bir antipati ile karşılaştım, son derece zayıf bir vücut, bu da kendimi kötü hissettiriyordu. Bir gün dinlenmeye zorlandı). Sadece Xielitin'i getirdim çünkü ihtiyacım vardı. Ya'an ve Erlang Dağı'nda yağmurda iki gün sürerken üşütmedim ya da hastalandım, sadece ishal oldum. Bir bisikletçi için ishal umutsuzluğun bir işaretidir. (Bundan şikayet etmeliyim. Benshan Amca. "Rahatla, dur, dur, ishal, yemeyi bırak" reklam sloganı yanlış bir reklam. Her gün yemek yiyorum ve duruyorum ama Ya'an'dan, yolculuğun sona erdiği Lhasa'ya ayrılmanın üçüncü gününde, hiç durmadı.) 'Ayrılıyorum. Arkadaş W konuşmadı. Aslında şu anda ne diyeceğimi bilmiyorum. 'Yolda dikkatli ol. Xiao Li dedi. Aşağı indim, yünü giydim, güneşlik kollarını, başörtüsünü, kaskı, güneş gözlüklerini, eldivenleri ve sonra da bisiklete bindim. Yukarı baktım ve ilerideki dağın üzerinde yükselen güneşin doğuşunu gördüm. (O gün güneşin doğuşunu dikkatlice izlemedim. O sırada güneşin doğuşunu izleme konseptim yoktu. O zaman güneşin doğuşunu gördüğümü düşünmezdim. Bu güzel bir sembol Emei Dağı'nın altın zirvesinde güneşin doğuşunu daha sonraki "Üç Kişilik Emei Zirvesi" ne kadar kaçırdık; Tai Dağı'nın tepesine bir çadır kurup sabah Tai Dağı'nın gün doğumunu gördüğüm "Beş Kutsal Dağın Tepesine Basma" nın sonlarına kadar değildi. Gün doğumunun ne kadar güzel olduğunu fark etmemiştim.) O ışığı gördüm, o kadar da göz kamaştırıcı değildi, ama sert bir şekilde gökyüzüne doğru fırladı, tüm yeryüzünde parladı. O ışık o anki umut ve rüyanın ışığını görmemi sağladı. Bu, İncil'in "Yaratılışı" ndaki gibidir, Tanrı şöyle dedi: "Işık olalım. Sonra ışık geldi. Işık artık korkmama neden oldu Sichuan-Tibet hattını kesinlikle bitirip Lhasa'ya gideceğime inanıyorum. O zamanlar, "İncil" i hâlâ aşırı derecede iğrendiriyordum. O zamanlar, "İncil" deki gerçeği, hikmeti ve Tanrı'nın dilini zaten anlamış olsaydım, sanırım bu yolda asla bu kadar korkmazdım. Döndüm ve ikinci katta yaşadığımız odaya baktım kimse dışarı çıkmadı, gerçekten benimle gitmedi. Döndüm, arabaya bindim, avludan çıktım, sağa döndüm ve 318 numaralı Ulusal Karayolu'nun Sichuan-Tibet hattı boyunca Lhasa'ya doğru ilerledim. Bisiklette rüzgar yüze esti, sabah güneşinin yumuşak ışığı arkadan çarptı ve benim ve bisiklet sürücüsünün gölgesini çeken yaşlı yaşlı, bir tür özgürlük hissettim. Rüzgar kadar özgürüm. "Haihun Lhasa Bisiklet Turu", 7. gün bisiklet planı: Xinduqiao-Gaoersi Dağı-Yajiang-Xiangkezong Köyü.
Küçük Xinduqiao kasabasında bir kahvaltı dükkanına geldim. Dükkanın dışında park etmiş, içinde yemek yiyen birkaç bisikletlinin arabası vardı. Arabayı durdurdum ve bir kase yulaf ezmesi ve susam sipariş ettim. Yulaf lapası çok incedir ve avuç içi büyüklüğünde bir porselen kapta servis edildiğinde kaptaki darı parçacıklarını neredeyse sayabilirsiniz; susam tohumu yanmaz, tatsız, yağ ve susam çekmez ve yutulması zordur. Bu, Siçuan-Tibet hattında bisikletli kahvaltının en yaygın ve en sık görülen bölümüdür. Pirinç lapası ve buharda pişirilmiş çörekler belki de en iyi ve en popüler kahvaltı kombinasyonudur (mantou genellikle öğle yemeği olarak kullanılır) Börek yok, çörek yok, ekmek yok ve kek yok. Kahvaltıdan sonra küçük bir dükkandan iki adet bisküvi alıp yolda yemek için götürdüm. Yemek sırasında o bisikletçilerle sohbet ettim, hepsi ülkenin her yerinden bisikletçilerdi. Sichuan-Tibet hattında binmek için internette buluştular. Tek başıma gittiğimi duyunca takımlarına katılmaya davet ettiler. Reddettim. Sabahleyin gün doğumunun ışığını gördüğümde, Tibet han kampüsünden çıktığım andan itibaren, tek başıma binmeye karar vermiştim, kimsenin takımına katılmamaya ve kimsenin benimle yürümesini kabul etmemeye karar vermiştim. Yola çıkmadan önce en iyi dört arkadaşımı birlikte binmeye davet ettim ve bunun sonucunda çeşitli nedenlerle beş gün sonra tek başıma yola çıktım. Bu şeyleri yabancılarla karıştırmak istemiyorum. Üstelik sonunda tek başıma yola çıktım ve kendimi özgür hissettim, neden yine özgürlüğümü kaybeden bir takıma düşeyim? Bir takımda, sizden daha hızlı süreni kovalamalı ve sizden daha yavaş süreni durup beklemelisiniz. Ne kadar durduğunuz ve ne kadar hızlı sürdüğünüz bir takıma tabidir. Ve bir ekibin tek avantajı, birbirine bakabilmesi ve daha fazla güvenliğe sahip olmasıdır. Bu bisikletçiler ekibine veda ederek devam ettim. Küçük Xinduqiao kasabasını geçtikten sonra, kasabanın girişindeki Sichuan-Tibet hattına geldim. Buradan, Sichuan-Tibet hattının en kötü 300 kilometrelik kötü yolu, dünyanın en yüksek şehri Litang'dan 80 kilometreye kadar uzanmaya başladı. Haizi Dağı'nın eteklerinde. Böylesine bir meydan okuma ve bilinmeyen bir tehlikeyle karşı karşıya kaldım, artık korkum yok. Kasabanın girişinden çok uzakta olmayan bir yokuş yukarı çıktı, çukurlar, tümsekler ve kayalık yollarla birleştiğinde, bir anda binmenin büyük zorluğunu hissetti. Bisiklet küçük kayaların arasında bir yandan diğer yana sallanıyor ve her an devrilebilecekmiş gibi geliyordu. Benden daha erken başlayan birçok bisikletçi var, ancak hepsi trafik sıkışıklığı nedeniyle bu yerde sıkışıp kaldılar. Yol kısıtlamaları nedeniyle Siçuan-Tibet hattının birçok bölümünde trafik sıkışıklığı da yaygındır. Ancak bu bir bisiklet için aynı şey değildir. Uzun trafik sıkışıklığı kuyruğuna baktığımda kendimi mutlu hissediyorum. Başörtülü, tek tek maskeli bisikletçiler, bu büyük ağır kamyonların, seyahat otobüslerinin, kendi kendine giden özel arabaların, yerel yük çöreklerinin ve traktörlerin arasından geçmesi özellikle iyi hissettiriyor. Yavaşça durdurun. Bu uzun trafik sıkışıklığını geçip düz yolun tek bölümünü geçtikten sonra Gaoersi Dağı Panshan Yolu'nun eteğine geldik. Buradan yaklaşık 20 kilometre yokuş yukarıdaydı ve en dayanılmaz tarafı yolun kötü olmasıydı. Yol kötü, yol gerçekten kötü, bu da sürüşü çok zorlaştırıyor. Ağır kamyonlar genellikle zaten dar olan Sichuan-Tibet hattından geçerler, çabuk geçerler. Arabalarla karşılaştıklarında her zaman endişelenirler. Löslü ve çakıllı dağ yoluna gelince, kamyon geçtikten sonra gökyüzünü kaplayacak.Toz, kamyonun geçtiği alçak gökyüzünü anında kaplayacak, görüş mesafesi üç metreyi geçmeyecek, insanlar ve bisikletler bunlarla süpürülecek. Lös kumaşın etrafına sarılır. Şu anda, sadece ultraviyole ışınlarına karşı koruma sağlamakla kalmayıp, ısıyı ve teri emmekle kalmayıp aynı zamanda tozu da önleyen birkaç başörtüsü takmanın ne kadar önemli olduğunu bileceksiniz. Son zamanlarda, Sichuan-Tibet hattında yolculuk öncesi ve sonrası bir fotoğraf Weibo'da dolaşıyor. Yakışıklı bir genç adamın bir dizi fotoğrafını kullanarak, yoldan önce, sonra, yolda ve sondan sonra birkaç aşamada çekilen fotoğraflar, Siçuan-Tibet hattındaki güçlü ultraviyole ışınlarının acımasızlığını gösteriyor. Bu gerçek. Her yerde bulunan ultraviyole ışınlarına kimse karşı koyamaz, tek yol kendinizi sıkıca sarmaktır. Bunun için bisiklet pantolonu, çabuk kuruyan giysiler veya tişörtler, bir çift güneş koruma kılıfı, birkaç başörtüsü, bir çift bisiklet eldiveni, güneş gözlüğü ve bir kask gerekir, böylece temelde bir kişi tamamen sarılabilir. Bu çok önemli. Siçuan-Tibet hattını sürdükten sonra görünüm ve ciltlerinde çok fazla değişenler, kendilerini korumayacak insanlardır. Erkekler, bazı erkekler kendilerini korumaz ve anlayabilir; ancak kadınlar kendilerini korumaz (veya istemez), anlamak zordur. Bu nedenle, Siçuan-Tibet hattında hiç güzel kadının olmadığını hissedeceksiniz. Birincisi, çok az güzel kadın Siçuan-Tibet hattında böyle bir maceraya gerçekten katlanabilir; İkincisi, Sichuan-Tibet hattında süper ultraviyole radyasyona maruz kaldıktan sonra, güzellik ... hahaha. Siçuan-Tibet hattında gezginler arasında dolaşan cümleyi gerçekten seviyorum: Onu seviyorsan, cennet olduğu için Tibet'e götür; ondan nefret et, Tibet'e götür çünkü cehennem.
Yokuş yukarı giderken, çatısında birkaç bisikletin geçtiği birkaç kamyonetle karşılaştım. Bu minibüsler özel olarak modifiye edildi ve tavan destekleri bisikletleri sabitlemek için özel olarak tasarlandı, çünkü otostop yapan çok sayıda insan var. Şimdilerde Siçuan-Tibet hattına binmek bir moda ve trend Bisiklete binmeyi sevdiğiniz sürece Sichuan-Tibet hattına meydan okumak isteyeceksiniz. Her Temmuz ve Ağustos birçok insan bu hatta binmek için yola çıkar. Bu nedenle, Sichuan-Tibet hattına binmek birçok insan için alışılmadık bir durum değildir. Bununla birlikte, hala tüm sürüşü sürebilecek birkaç kişi var. Çok fazla insan hava koşulları nedeniyle, toprak kaymaları, toprak kaymaları, fiziksel güç nedeniyle, hastalık nedeniyle, irtifa hastalığı nedeniyle, soygun, yaralanmalar nedeniyle ... ya da bırakmak zorunda kalıyorlar. Bu insanlar% 70'den fazlasını oluşturacak. Kalan üç yetişkin için, çoğu insan Siçuan-Tibet hattındaki 14 yüksek dağın yokuşunda bir gezintiye çıkmayı tercih ederdi; Sichuan-Tibet hattında Xinduqiao'dan Haizishan'a kadar olan en kötü 300 kilometrede, çoğu insan bir gezintiye çıkmayı seçerdi; Pek çok insan Tongmai Doğal Sigortası olan Tianlu'nun dar yolunda bir gezintiye çıkmayı tercih ederdi; Tibet'in çökmüş bölgesinde pek çok kişi bir gezintiye çıkmayı tercih ederdi. Bu nedenle, sonunda Lhasa'ya giden insanların yalnızca onda biri, hatta daha azı. Tek başınıza gidip gitmemeyi düşünüyorsanız, bu veriler çok azdır. Sichuan-Tibet hattında pek çok insanla tanıştım, yokuş yukarı giderken gezintiye çıkıyorlar, geçitte fotoğraf çekiyorlar ve sonra bisikletle yokuş aşağı gidiyorlar. Bu elbette çok keyifli bir şey. Belki bir gün, biraz boş zamanım olduğunda, Sichuan-Tibet hattını onlarla aynı şekilde tekrar kullanacağım. Herhangi bir bisikletçiyi küçümsemek veya eleştirmek istemiyorum. Sonuçta, herkesin amacı farklıdır: Bazı insanlar sadece bir bisiklet rüyası için değil, sadece Sichuan-Tibet çizgisini deneyimlemek ister. Sichuan-Tibet hattı için, cennete giden bu güzel yola çıktığınız sürece, bu zaten harika bir şey. Gerçekten Lhasa'ya gitmiş olsam da umurumda değil. Ama benim için Lhasa bisiklet sürmek benim hayalim, saf ve kutsal bir rüya. Bir bisikletçi için, belki de, Lhasa'da bisiklet sürmek ömür boyu bir kez olacak, bu yüzden değiştirilemez sürüş hedefini baştan belirledim: araba yok, yolculuk yok ve Lhasa'ya gitmek. Bu benim amacım, basit bir inanç, her gün bu basit inancı tamamlıyorum ve sürüyorum. 9 Ağustos 2012 tarihinde saat 10: 30'da, Gaoersi Dağı'nın "çürük" yamacında, Tibet'teki "Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası" nın yedinci gününde, Kat ettiğim toplam kilometre, Tibet, Lhasa'dan 1.700 kilometre uzakta olan 500 kilometreye ulaştı. Bu bana çok cesaret verdi, bilmeden önce 7 gün yola çıkmıştım, bilmiyordum ve neredeyse dörtte bir mesafeyi sürmüştüm. Lhasa biraz ileride. Sabahın ışığı bana güç verdi. Gaoersi Dağı'nın yokuş yukarı yolunda, özellikle güzel bir manzara yok, çok düz olduğu söylenebilir, ayrıca dolambaçlı dağ yolundaki çürümüş yol, bunun hiç de güzel olmadığını düşüneceksiniz. 9 Ağustos 2012 sabah 11: 11'de, Sichuan-Tibet hattında 4000 metrenin üzerindeki ikinci dağa çıktım: Gaoersi Dağı (rakım: 4412 metre).
Benden önce Gao'er Tapınağı'nın geçidine gelen bir çift bisikletçi zaten vardı. Birbirlerinin fotoğraflarını çektiler ve arkadaşım W ve Xiao Li'yi (Shu Pei) hatırladılar. Bu anda, aniden biri olduğumu fark ettim İnsanlar yolda, gerçekten Sichuan-Tibet hattına binmek istiyorum. Arabaya binerek bisikletçiden benim için iki fotoğraf çekmesini istedi ve sonra aceleyle ayrıldılar. Ben kalıyorum ve bu dağın tepesini görmek istiyorum. Gaoersi Dağı, geniş bir dağ otlaktır. Çayırları ilk kez görüyorum Heyecanı saklamak zor. Benim konseptime göre, otlak Tibet'teki yüksek bir dağın tepesinde değil, Moğolistan ile eş anlamlıdır. O çok güzel. Mavi gökyüzü ve beyaz bulutların altında, otlakların kenarını göremiyor. Uzaklarda yokuşlar ve alçak zemin var. Yerde yaks, eğrelti otlarının "noktaları" ve kırmızı, mor, pembe ve Küçük sarı çiçekler, çok küçük ve çok küçük. Rüzgârda bacaklarımı büküp yere oturdum, sabah Xinduqiao'dan aldığım bisküvileri çıkardım, bu yüksek dağ çayırlarının çiçeklerine uzandım ve bisküvileri yedim. Mutluluk hakkında konuşamam, çünkü hala arkadaşım W'den ayrılmanın acısına dalmış durumdayım ve önümdeki bilinmeyen ve tehlikeli anlardan da korkuyorum; mutsuzluktan söz edemem, bu küçük çiçekleri ve otları takdir etmeye başladım. Yanındaki kısa Mani yığını, Siçuan-Tibet hattındaki dolambaçlı dağ yolunun güzelliğini takdir etmeye ve kendi iç sesini dinlemeye başladı. Bu günün başında doğaya, bir çiçeğe, bir otu, bir ağaca ve bir dünyaya aşık oldum, kendimle geçinmeyi ve yalnız olmayı öğrendim; Bu günden itibaren, her zaman yalnız kalmama rağmen (tek bir kişi) asla yalnız kalmadım (kalbimde boş).
"Bir ata binmek ister misin? Düşüncelerimin nerede olduğunu bilmiyordum ama ani bir haykırışla kesintiye uğradım. Tibet cübbesi giyen bir Tibetlinin koyu kırmızı bir atı bana doğru götürdüğünü gördüm. "Hey, hadi bir tur atalım. 'Ne kadar? Bu cümlenin ilk cümlede geçmesini beklemiyordum, ancak sonraki seyahatlerde her ayin öncesinde bu cümleyi açıkça sormanız gerekebilir. '5 yuan. Ata binmenin bu kadar ucuz olacağını hiç düşünmemiştim ama yine de ilgilenmiyormuşum gibi davrandım. 'Çok pahalı. 5 yuan'a binmek ne kadar sürer ve ne kadar uzağa gidecek. Arkadaki otlağı işaret etti ve burada büyük bir daire çizin dedi. "İki tur için beş yuan. Biraz utanmış görünüyordu ama olası müşterimi kaybetmek istemiyordu. Bu dağda birkaç kişiyle tanışmak kolay değil. "Zaten orada kimse yok, atınız boşta ve boşta. İki tur için 5 yuan, bineceğim. 'Kürek çekmek. İki tur iki turdur.
Yerden kalkıp ata geldim. Tibetli Wrangler atı yönetti, eyere bastım ve atın sırtına oturdum ve anında bir kralın dünya üzerindeki yanılsamasını hissettim. Bu yüksek dağda ve otlakta dizginlerle dörtnala gitmek istedim, ama Wrangler düşeceğimden endişeliydi, bu yüzden bu riski almaya istekli değildi. Ben kendim hiç ata binmeyi denemedim, onu kontrol edebilir miyim bilmiyorum ve at sırtında vahşi koşmaya cesaret edemiyorum. Yaralandıktan sonra, Lhasa'da bisiklet sürme hayalim durdurulmalı hatta sona erdirilmeli. Süvari atı götürdü ve Gaoer Tapınağı'ndaki dağlık çayırlarda iki tur yürüdü ve sonra geçidin "Gaoer Temple Mountain" yazılı olduğu yola geldik ve benim rehberliğime göre Wrangler bunu benim için filme aldı. Bu gezideki en sevdiğim fotoğraflardan biri. İnişten sonra Wrangler'a bir 20'lik çıkardım, bana para bulacaktı, ama uzun bir süre sonra beni ne kadar bulmalıyım gibi görünüyordu. Belki hiç okula gitmemiştir, ancak coşkusunu ve sadeliğini hissedebilmektedir. Ata binerken benim gereksinimlerime göre fotoğrafımı çekme zahmetine girdi, bunu arkadaşlarım için zor, düşünmek de suçlu. Ve tüm bu hizmetler için ona sadece 5 RMB ödedim. Bir dahaki sefere Gaoersi Dağı'ndan geçip bir Wrangler ile karşılaşırsam ... Wrangler'a veda ederek bisiklete geri döndüm ve basit bir mani yığınının yanına oturdum. Yukarıdaki Tibet sözcüklerini bilmiyordum, yukarıdaki duaları anlamadım ve bu Budist kutsal kitaplarını anlamadım. O zaman bile, Budizm'in Tibetlilerin miras aldığı ve ileriye taşıdığı başka bir Budizm dalı olduğunu bilmiyordum. Tibet halkının inançlarının o kadar dindar olduğunu bilmiyorum, Manidui'nin rolü ve inançları bir yana, bunun bir Manidui olduğunu bilmiyorum. Siçuan-Tibet hattını bitirene kadar, Lhasa'ya varana kadar.
Gaoersi Dağı'nın dağlık otlaklarında iki saatten fazla zaman geçirdim, öğleden sonra saat 1'den sonra yokuşu kurup Yajiang'a inmeye hazırlanmaya başladım. Bu, Sichuan-Tibet hattındaki en kötü 300 kilometrelik kötü yolların en kötü 30 kilometresi. Yol, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Gaoersi Dağı'ndan aşağıya iniyordum, frenleri sert bir şekilde sıkıyordum, ama hız hala yüksek, hiç duramıyorum ve durmak istemiyorum. Engebeli yolda sürüklendiğimi hissettim, tüm yol boyunca yokuş aşağı, tüm bağırsaklarım çıktı. Bu şimdiye kadar yaptığım en kötü ve en kötü yol. Çok heyecanlıydım ama çok uyanıktım, özellikle araba geçerken gökyüzü tozla doluydu, görüş sıfırdı ve yol tamamen görünmezdi. Durmak zorunda kaldım Kamyon geçtikten sonra sarı kum, ben binemeden yerleşti. Sadece çok heyecan verici olduğunu düşünüyorum ve acele ediyorum. Yokuşun dibine ulaştıktan sonra geri dönen bir grup bisikletçiyle tanıştım ve kendimi oldukça şaşırmış hissettim. Herkes yaklaştıktan sonra durmam için beni aradılar İleri gitmeyin. İleride bir soygun var. Duyduğumda şaşırdım ve arabayı çabucak durdurdum. Onlar da durdu, arabayı yolun kenarına ittik ve neler olduğunu sorduk. "Az önce gidip yol kenarında biri solda, diğeri sağda olmak üzere iki Tibetli gördük. Bunun bir soygun olduğunu düşündük ve geçmeye cesaret edemedik, ama onlar da hareket etmediler. Yani oraya bir arkadaş gitti ve her şey yolundaydı. Başka bir arkadaş onu takip etti Aniden yerdeki çuvallar sıçradı, araba takıldı ve Tibetli bir bıçak çıkarıp bir şey kaptı. Çabucak geri döndük. Tibetlilerin yola iki çuvalın içinden bir ip koyup üzerlerine pislik serptikleri ortaya çıktı. Bisikletin ilk tekerleği halatı geçtikten sonra aynı anda iki taraftan da yukarı çektiler. Bu bir bisiklet ve takılacak. Aşağı, sürücünün onu yakalamaktan başka seçeneği yoktu. Bunu duyduğumda heyecan verici ve korkutucuydu. Peki ya takılıp kalan kardeş? Ona ne oldu? Bu grup insan takım arkadaşlarını geride bıraktı. Ancak, böyle bir durumla şahsen karşılaşırsam, belki de ilk başta kaçmanın bir yolunu bulacağımı düşündüm. Ancak adalet karşısında kaçmak her zaman acı vericidir. Che Guevara'nın söylediği sözlerini hatırladım, 'Nasıl geri dönüp başkalarının acısının önünde gidebilirim. O sırada takılıp kalan ağabeyinin ne kadar çaresiz olduğu düşünülebilir Tehlikede, çok geride olmayan bir grup kardeş, bir kişi değil, bir grup insan arkasını dönüp kaçarak onu yalnız bırakarak kaçtı. Tibetli haydutlar tarafından perişan edildi. Aslında, bu Tibetliler grubu hayal edildiği kadar korkutucu değil, onlar sadece eğitilmemiş birkaç haydut. Çok sayıda insanı gördüklerinde, yine de cesaret edemiyorlar. Suçlu bir vicdan olmak insanlığın ortak bir sorunudur ve Tibetliler istisna değildir. Soygunun amacı biraz para, cep telefonu, kamera ve nakit elde etmekti. Başka bir şey istemezdi Bisikletleri tamamen tutabilirsiniz.Sichuan-Tibet hattında bir bayan bisikletçiyi hiç duymamışsınız gibi görünüyor. Tibetliler tarafından tecavüze uğradı. Bu nedenle, böyle bir durumla karşılaşırsanız, en iyisi para biriktirmek ve felaketlerden kaçınmaktır ve alırlarsa gidebilirler; direnirlerse yine de insanlara zarar verebilirler.
Tek başıma binmek, böyle bir şeyle karşılaşmak kesinlikle bitti diye düşündüm. Ancak tüm bunlardan kaçtığım için şanslıydım. Ben fakir bir bisikletçiyim, her gün kaynamış su içiyorum ve beyaz buharda pişmiş çörekler yiyorum ve soyulacak bir şey yok Haydutların geçiş ücretlerini ödeyecek parayı nereden bulabilirim. Hiçbir şeye sahip olmamak, belki o sırada korkusuz olmamın nedenlerinden biri. Xinduqiao'ya geri dönmeyi planladılar, yedi kişilik bir ekip aslında iki hayduttan korktu. 'Hadi gidelim. Hepsi gitmiş olmalı. Bir şeyleri soyan ve yerinde kalan, ikinci kez bekleyen. Hala cesaret edemiyorlar ama ne yapacaklarını bilmiyorlar. Takımının liderinin kim olduğunu göremiyor. "Gidiyor musun, gitmezsem giderim. Neden korkuyorsun? Çok fazla insan var ama iki kişi hala korkuyor. Hadi birlikte gidelim. Arabaya bindim ve uzun süre mırıldandıkları yerde ilerledim, ama takip ettiler. Yajiang'a kadar uzanan yolun bir sonraki bölümü küçük bir inişler ve çıkışlardı, ama aynı zamanda son derece kötüydü.Trafik geçer geçmez gökyüzü sarı kumla doldu ve bisiklet direksiyon simidindeki eller görünmez oldu. Bana yalnız nasıl bineceğimi, nasıl tek başıma sürmeye cesaret edebileceğimi ve bir sonraki yolculuğu nasıl planlayacağımı sordular. Onlara düzinelerce hatta yüzlerce kez işleyeceğim bir hikaye anlatmakla çok ilgilendim: Başlangıçta, Lhasa'ya bisiklet sürmek için üç iyi arkadaşımla randevu aldım. Bir gün, bir arkadaşım nişan nedeniyle geçici olarak istifa etti; bir arkadaş, üniversitede okumaya odaklandığı ve fiziksel olarak zayıf olduğu için ayrıldıktan iki gün sonra ayrıldı; bir arkadaşım Zheduoshan'da buluştu. Yüksek tepki, fiziksel rahatsızlık ve ekibimi bırak. Bugünden itibaren yalnız gideceğim. Lhasa'da bisiklet sürmek benim hayalim, hayaller uğruna korkusuzum. Beni bisiklet takımlarına katılmaya davet ettiler ve ardından bisikletle takip ettiler. Reddettim. Ancak, bugün yolculuğun geri kalanında onlarla gitmeye hazırım. (Ayrıca haydutlarla karşılaşmaktan da endişeleniyorum, sonuçta yalnızlar). Önden gittim ve yedisi yakından takip etti Kötü yolun bir bölümünü geçip Yajiang'a geldik. Nehrin karşısındaki ve Panshan Yolu üzerindeki taş köprüyü geçerek Yajiang ilçe merkezine gittik. Bu sırada kilden bir figür olduğumu fark ettim. Bu gün, Sichuan-Tibet çevrimiçi görüntüsünün en utanç verici günü. Postaneye gittik ve filatelik kitabın üzerine "Yajiang" posta damgasını damgaladık.
Yajiang'da dinlenmeyi veya Xiangkezong Köyüne gitmeyi düşünmek üzereyken, iki güzel küçük kız geldi. Xiangkezong Köyüne mi gidiyorsun? 'Evet. "Bu gece için kalacak yerinizi buldunuz mu?" 'Hayır. Vardığınızda arayın. "Evimizde yaşayalım. Hanımızın adı Buzhu Folk House. Eğer gitmek istersen, senin için bir oda ayıracağım ve sonra seni almaya gelmemize izin vereceğim. Xiangkezong Köyü yokuş yukarı on kilometreden fazla yol var.Yol kötü ve sürmesi iki ila üç saat sürüyor. Fiyatı sorduk ve uygun bulduk, bu yüzden Buzhu konutlarında yaşamaya karar verdik. "Bu gece senin evinde yaşayacağız. Ancak arabaya binmiyoruz, ona binmek zorundayız. "Bu da iyi. Senin için oda ayırttım. Pannier'i boşaltın ve arabamızın yukarı çıkmasına izin verin Boş bir arabaya binelim, daha kolay. 'gerek yok. Bu gece kesinlikle senin evinde kalıyoruz. Kendi taşıma çantalarımıza binmek zorundayız.
"Buzhu Halk Evi" patronunun ve yol yapım şirketi çalışanlarının bir yolculuk teklif etme girişimini redd ettik. Ucuz değil, ucuz değil. Sonuna kadar Lhasa için çok ucuz olmaya niyetliyim. Görünüşe göre bu yedi bisikletçi hala benimkilerle aynı fikirlere sahip ve bu yüzden onlardan o kadar itici değilim. Aslında, Yajiang'dan Xiangkezong Köyü'ne bir araba (ve ücretsiz) alabiliriz. Bu, on kilometrelik kötü bir yokuş yukarı dağ yolu. Kimse bizi suçlamayacak. Veya Buzhu halk evinin küçük kız kardeşinin önerdiği gibi, Arabaları bize sırt üstü verdi ve boş bir arabaya bindik. Her şeyi reddettik. Kendimize verdiğimiz sözü kıramayız. Bazı yollar için tek başına yürümek zorundasın, bazı sorumluluklar için bunları tek başına taşımak zorundasın; yolun bu bölümünde olduğu gibi tek başına binmek zorundasın, bu çantayı kendin taşımak zorundasın. Başkalarının size yardım etmesine izin verebilirsiniz, ama aynı zamanda içsel benliğinizden de kaçarsınız. Yajiang'a veda, Xiangkezong Köyü'ne koştuk. (Tibetçe: "Kurt Köyü".) Yolun bu bölümü gerçekten kötüydü ve sahibinin bedava araba alma talebini kabul etmediğimiz için üzülmeye başladık, sorun istemeye başladık. Yolun bu bölümünün pek çok kısmı son derece perişan ve bir yol değil, ancak yine de Çin'in en meşhur 318 ulusal yolu olan Çin'in ulusal yolu bu. "Xiangkezong Köyü" ndeki çürümüş yolda, "Panzhihua Yol İnşaatı" nın yapım aşamasında olan yolun bir bölümünü gördüm ve hemen samimi hissettim. Bu yabancı topraklarda aşina olduğunuz bir unsuru görünce, heyecanı bastırmak gerçekten çok zor. İki saat sonra Xiangkezong Köyü çok uzak görünüyordu. Sabah bıraktığım 5 şişe sudan son ikisi kaldı (evet, sadece iki şişe var, iki değil). Daha sonra yedi bisikletçiden biri çantasından bir şişe su çıkarıp bana uzattı. Ne kadar kıymetli bir dostluk. Sichuan-Tibet hattına binmek, çoğu durumda, en çok eksik olan şey para ya da kadınlar değil, sebat dışında su da yok. Akşam 7: 18'de bugünün varış noktasına vardık: Wolf Village, Xiangkezong (Köy). Buzhu Konutu'nda kaldık ve vardığımızda zaten çok sayıda gezgin (bisikletçiler, motosikletçiler, yürüyüşçüler ve sürücüsüz gezginler) vardı. 40
(Sina Weibo: @ - yolda) İlgili makalelere bağlantılar: 1. (Herkese açık bir teşekkür mektubu olan 'Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası': ( 2. ('HIfer, biKe tO laSa)', hazırlık: ( 3. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', GÜN 01 "Chengdu-Xinjin-Qionglai": ( 4. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', 2. GÜN "Qionglai-Ünlü Dağ-Ya'an": ( 5. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', 3. GÜN "Ya'an-Tianquan-Xingou": 6. ('Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası', 4. GÜN "Xingou-Luding-Wasigou": 7. ('Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası', GÜN 05 "Wasigou - Kangding": 8. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', GÜN 06 "Kangding - Zheduo Dağı - Xindu Köprüsü": İçin
