g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

Gannan ve Qinghai'de Haftalık Bir Gezi_Travel Notes - Yolculuk

1. Gün Güneş ışığı lomboz deliğinden içeri girdi ve yüzümde bir sıcaklık vardı. Bulutlar ve beyaz dalgalar kanatların altına yayıldı, bana bulutların üzerinde yürüdüğümü ve o uzak yere uçtuğumu hatırlattı. Kapalı kalp yavaş yavaş açıldı. Uçak çok boş, belli ki Guangzhou'dan Lanzhou'ya popüler bir uçuş değil. Arkadaşım tek başına bir pencereye yaslanmış, dış dünyaya bakıyor. Feng benim kız kardeşim, Tao kayınbiraderim, Adam benim sınıf arkadaşım ve Dan benim meslektaşım. Hepsi tanıdık ve sessizliğime aldırmayacaklar. Kuzeybatı yaylasına bakan uçaktan sadece sessizlik kaldı. Hepsi yüksek ya da düz, sonsuz kum tepeleridir. Ara sıra, ara sıra yeşillikler parladı ve duruş, sanki başlangıçta kum tepelerinde gizlenmiş gibi zayıf ve zayıftı ve birkaç sıkı çalışmanın ardından mücadele etti. Eski zamanlarda böyle miydi bilmiyorum ama bugünün topraklarının ciddi çölleşmesinin şok edici olduğuna inanma eğilimindeyim. İnişten sonra Lanzhou'nun yeşil inşaat sıkıntısı yok gibi görünüyor. Ancak havalimanından şehre giderken, çoğunlukla her iki tarafta da acı bir yüz gibi açık kumlu yüzeylere sahip yamaçlar var. Lanzhou'dan Xiahe'ye her gün 3 otobüs var ve sonuncusu için bilet aldık. Uçuş görevlileri çok hevesliydi, o kadar hevesliydi ki, Batı Bölgelerine ilk kez dahil olan Feng Heman, neredeyse yalancı olduğunu düşünüyordu. Fakat onun Tibetli bir genç olduğunu öğrendiğimde, yarısını çıkarmaktan çekinmiştim. Lanzhou'dan Xiahe'ye Linxia'dan geçerek "China's Wheat Plus" olarak bilinir. Karayolunun her iki tarafında sayısız irili ufaklı cami vardır. Müreffeh veya basit olursa olsun, şekiller aynıdır ve her zaman bir veya birkaç yıldız ve ay ile yüksek kule vardır. Tozlu sade evler ve mısır tarlaları arasına sıkıştırılan bu camiler muhteşem ve asil görünüyor. Yol kenarında tozlu görünen köylüler sanırım çok mutlu olmalı, evlerinin kapısında ibadet edip, en yüksek manevi noktaya ulaşmak için en kısa yoldan gidebilirler. Yolun her iki yanında açan kırmızı ve beyaz Gesang çiçekleri var, Xiahe'de bu çiçek de sokağın her yerinde, yerliler ona Bahuamei diyor. Neredeyse Xiahe olduğunda, aniden yağmur yağdı. Bir göz açıp kapayıncaya kadar, uçsuz bucaksız bir beyazlıktan başka bir şey yoktu ve arabanın camlarına düşen yağmurun sesi buz parçacıkları kadar keskin ve şiddetliydi. Daha sonra gerçekten dolu olduğunun ortaya çıktığını öğrendik. Buz gibi yağmur aniden ve hızlı bir şekilde geldi Araç benzin istasyonuna saklandıktan iki dakikadan az bir süre sonra tüm yağmur ve gürültü bir anda hiçbir uyarı yapılmadan kayboldu. Araba yavaşça Xiahe Otogarı'na girdi. Yeraltı çamurla doluydu. Sokağın iki yanındaki su çekilmedi. Yol kenarındaki derin bir hendekte çamurlu çamurlu su kükredi ve dev bir gök gürültüsü gibi ses çıkararak yuvarlandı. Xiahe bu gece çok soğuktu. 2. gün Geceleri yağmur yağıyordu ve sabah gökyüzü hala griydi. Ama yine de bizi Ganga Çayırına götürmek isteyen bir sürücü bulduk. Yol çok engebeli ve çamurlu ... Arabanın camından aşağı yuvarlandığınızda, nemli sabah esintisinin, çim ve toprak kokusuyla kokusunu alabiliyorsunuz. Ganga'nın topografyası düz bir nehir değildir. Araba, dönen dağ yollarında dolaşır, göz alabildiğince istisnasız sonsuz yeşil otlaktır. Gözümüzün önünde uçsuz bucaksız yeşilliklerle dağın tepesindeyiz, vadinin dibinden geçiyoruz ve her iki taraftaki yeşil tepeler korunuyor. Bu çayırdaki çimen iyi değil, şekli biraz pürüzlü ve rengi biraz kasvetli. Ama ağustos ayının sonu, ama çayırlarda hala renkli kır çiçekleri noktaları var Yaz aylarında Gannan otlaklarının ne kadar güzel olduğunu hayal edebilirsiniz, bu kadar muhteşem bir çiçek brokar! Ve bu mevsimdeki çayırların başka bir parlak rengi var. Arpa tarlalarının ve yabani buğday tarlalarının büyük blokları, yeşil yeşimle süslenmiş altın kehribar gibi ... Göz kamaştırıcı ışık, pusun içine girerek insanları büyülüyor. Bu güneşin rengi. Yardım edemedik ama inip yaklaştık, fotoğraf çektik ve etrafta takıldık. Ya da ışık güneşle buluşur ve gökyüzü öğleden önce açılmaya başlar. Pus gitti ve mavi gökyüzü yıkanmak kadar berrak. Yollardaki insanlar giderek arttı. Askeri kampın yanında küçük bir okulu geçen çocuklar güldü ve yeşil çayırdaki tatbikatı izledi. Uzakta, Tibetli kadınlar dağlık arpa hasadı yapıyorlar. Yol boyunca çok koyun gördüm, boynuzları kıvrılmış gibi bükülmüş, çok güzeldi. Bir de esmer yüzü, parlak gözleri, beyaz dişleri ve utangaç bir gülümsemesi olan yakışıklı bir çoban vardır. Adam ondan bizimle bir fotoğraf çekmesini istedi Atın dizginini tutmak için yanıma geldiğimde çocuk bana sordu, atları sever misin? Nasıl anlattı? Evet, beğendim dedim. Öğlen yakın, Octagon City'ye vardık. Tırtıklı taş dağ, beyaz bulutlar uzanıyor, çakır kuşu süzülüyor, dağın eteğinde sessizce uzanan toprak bir kale, biraz sessiz, biraz ıssız. Sekizgen şehir, Batı Han Hanedanlığı'ndan kalma antik bir kaledir.Eski toprak şehir duvarı, buruşuk yaşlı bir adam gibi, dilsiz ve hayatın değişimleri. Şehir surlarının içinde sıradan Tibet köyleri var. Kadınlar kuruyan vadide meşguldü ve çocuklar her yönden toprak evlerden çıkıp etrafımızı masum ve meraklı ifadelerle çevrelediler. Rahibe, kalemin var mı? Bir kız bana başını yukarıda sordu. Ama ona sadece neredeyse bitmiş bir tükenmez kalem verebilirim. Feng yandan pişman oldu, neden biraz şeker ve kurşun kalem getirmedi. Öğlen Baishiya Tapınağı'na vardık. Yemek sırasında, Octagonal Şehri'nin duvarında yeni tanışmış olan komşu masada birkaç Tibetli çocuğu görünce çok şaşırdım. Onlar da oynamak için Baishiya'ya geldiler, biz de onlara Baishi Mağarası'ndaki durumu sorduk. Açıklamaya göre, Baishidong uzun ve derindir ve parmaklarınızı göremezsiniz. İçeri girmek için bir mum yakmanız gerekir. Mağarada bir mağara var, göller, yabani mantarlar ve sarkıtlar var ama aynı zamanda tehlikeli ... Kısa bir süre önce Hollandalı biri yere düştü ve mağarada öldü. Sürücü, çok tehlikeli olduğunu söyleyerek, Baishidong'a gitmemizi umutsuzca engelledi. Genç adam azarlaması altında kendinden geçmiş açıklamayı bıraktı ve bunun yerine çalmak ve şarkı söylemek için bir enstrüman çıkardı. Keman büyüklüğünde, ev yapımı mavi bir kemandı, ama bir gitara benziyordu. Piyanonun sesi, melodik bir şarkı eşliğinde, bazen düşük arkalı ve incelikli bir şekilde şarap gibi, sade ve tatlı, bazen de dörtnala giden bir at gibi tizdir. Alkışlamaktan kendimizi alamadık ve basit öğle yemeği aniden bir şölene dönüştü. Sürücünün zahmetli bloğu ne olursa olsun öğle yemeğinden sonra Baishiyadong'a devam ettik. Yolu açan genç bir lama'yı takip etti, ancak on metreden daha uzaktaki mağara çoktan kapkaranlıktı. Lama'nın elindeki küçük el feneri biraz sarı floresan yayıyor DV'yi açtım.Karanlık ortam çekim isteğimi bir baloncuğa dönüştürse de, yanan ışık kaynağı en azından başka bir el feneri görevi görebilir. Soluk ışıkla, tamamen doğal, dar ve kaygan bir yeraltı mağarası gördüm. Sıkışık alanda herhangi bir zamanda baş çarpmaları olabilir ve pürüzsüz taş da bizi zorlaştırır. Hiç de hayal gücümüzde değil, sonunda sürücünün endişesini anladık. Baishi Mağarası'nda seyahat etmek bir yolculuk değil, bir maceradır. Feng, Man ve Dan hemen geri çekildiler, içeri girmeye karar verdim, Tao bana eşlik etti. Baishidong'un 3,5 metre yüksekliğinde, 4 metre genişliğinde ve 1500 metre derinliğinde olduğu söyleniyor. Çapraz olarak aşağı doğru yürüyoruz, ancak deliğin yüksekliğinin ve genişliğinin bu ortalamadan çok daha küçük olduğunu hissediyoruz. Bazen başımı eğip alçaltmak zorunda kaldım, bazen omuzlarımı yana doğru küçültmek zorunda kaldım ve yere yatıp sırayla dar delikler açmam gereken başka bir yer vardı. Mağara girişinin diğer tarafında dik bir kaya duvarı var ve onu deldikten sonra yanlışlıkla üzerine basacaksınız. Dar alan, mutlak karanlık her yere hapsolmuş gibi görünüyor. Deri ayakkabılar giyerek, pürüzlü ıslak talk yüzeyine dikkatlice bastım, ama bir mağaradan aşağı doğru sürünürken, elimi kaçırdım ve nemli çamurla sıkıca örtülmüş ipi tutmadığım için vücudumun yarısı çamura doğru sallandı. Bir yan yuvarlamadan sonra, siyah pantolon büyük bir gri çamur parçasıyla lekelendi. Sıradan spor ayakkabılar giyen Tao da düştü ve kotu yıpranmıştı. Sonunda, lamanın el fenerinin rehberliğinde efsanevi sarkıtları ve iki kuru yeraltı gölünü gördüm ve sonra eve döndüğümü ilan ettim. Bu deliğin yalnızca çok küçük bir bölümünü yürüyebiliriz, ancak daha ileri gitmek için zaman ve garanti yoktur. Önceden kire dayanıklı ve aşınmaya dayanıklı giysiler giyer, güçlü farlar takarsam ve gerektiğinde el ve ayaklarımla tırmanırsam, muhtemelen sadece terlik giyen lamanın veya sadece mum tutan adamın hızına yetişebilirim. Bu delikten iki saat içinde geçebilirsiniz. Yerel halk için Baishiya kutsal ve güvenlidir ... Devam edemediğim mağaranın derinliklerine kadar uzanan beş renkli rüzgar atı bayrağı ve pirinç tereyağı kandili, insanların bağlılığını ve gayretini kanıtlamaya yeter. Yolu açan lama, geri çekilmemizden memnun görünmüyordu. Tao'yu omzuna okşadı: bir dahaki sefere geri döndüğünde beni bul, benim adım Jiayang. Bir Jiayang Lama'nın standartlarına göre, yeterince cesur olmamalıyım. Ama hala bitmemiş olan bu eşsiz deneyim için Baishiya'yı hatırlayacağım. Baishiya'dan Xiahe'ye, Ganjia otlağının başka bir bölümünü yürüdüm. Yol boyunca çimen uzun ve yoğundur ve şekli daha ilkel ve serttir, akşam rüzgârında çılgınca dans eder, duruş çok aleni, ancak biraz üzücü. Ama tuhaf duruşu bu üzüntüyü etkisiz hale getiren küçük bir hayvan var: Bu bir dağ sıçanı, Hara adında ve yol boyunca pek çok kişiyi gördüm. Güneş batarken, arpa tarlasını tekrar geçtik ve iki köylü kadın hâlâ sert bir şekilde orak taşıyorlardı. Dan ve ben oraya gittik Köylü kadın çekingen bir şekilde kameradan kaçtı, sonra gülümsedi ve orağı bana uzattı. Bu samimiyet beni gururlandırdı. Eğildim ve bir orak salladım, ama elimde basitçe kavradığım bir avuç arpa sürekli kesildi. Uygulama, yayla arpasının kesilmesinin gerçekten de yetkin olmadığım bir teknik iş olduğunu kanıtladı. Çince konuşamayan iki köylü kadın mutlu ve nazikçe gülümsedi ve ben de güldüm. Rüzgar günbatımında esiyordu ve ılıktı. 3. gün Xiahe'de sadece bir sokak var ve Labrang Manastırı caddenin bir ucunda. Bunu açıklayan lama, Labrang Tibetçesinin Budist sarayı anlamına gelen "Labzhan" olarak adlandırıldığını söyledi. Manastırın ölçeğinin sadece Potala Sarayı'ndan sonra ikinci olduğu söyleniyor ve sutranın çevresinde sadece 5 kilometre. Labrang, Tibet Budizmi'nin ülkedeki en yüksek kurumu olduğu ve doktora derecesine eşdeğer bir Geshe derecesi verebileceği için özel bir ciddi atmosfere sahiptir. Altı tane Wensi, Upper Supplement, Lower Supplement, Xijingang, Kalachakra ve Medicine kolejleri vardır.Bunlardan en büyüğü 13 sınıfa sahiptir ve 15-20 yıllık eğitim gerektirir. Biletleri aldığımda, sabah dersi zikretme zamanı gelmişti ve penceredeki lama biletleri satarken hâlâ ilahiler söylüyordu. Böyle bir atmosferde Labrang Manastırı'na adım attık ve geçmişi gözden geçirmek ve yeniyi öğrenmek için bir Budist dersi başlattık. Labrang'da yüzlerce tapınak var ve biz sadece 6 tanesini ziyaret ettik. Sayı küçük olsa da, zafer tam çeşitlilikte yatıyor. En azından Wensi Akademisi'nde bir sınıf olan muhteşem Dajingtang'ı gördük. Altı üniversitenin önemli toplantıları burada ve Wensi Koleji'nden 1.300'den fazla lamanın günlük dersleri de burada. En yüksek kurum olduğu için klasik koleksiyon doğal olarak oldukça zengindir.Neredeyse her salon sarı ipek ve tahta kutularla dolu ayetlerle doludur. Kutsal yazılar yalnızca manevi bolluğu temsil ediyorsa, Labrang ve diğer Tibet Budist tapınaklarının benzersiz mobilyaları, maddi ve manevi zenginliğin yüksek derecede birliğini gösterir: altın, gümüş, akik ve çeşitli mücevherlerle yığılmış manevi kuleler, Renkli ve canlı duvar resimleri ve thangkalar, enfes ve mis kokulu tereyağı çiçekleri ... Tibet'te üç hazine olduğu söylenir: thangka, mandala ve tereyağı çiçeği, bunların hepsi ince işlenmiş modeller ve hiçbir şekilde aceleci insanlar tarafından başarılamayacak bir sanat. Efsanede Kral Gesar'ın kullandığı büyük bıçağı, dinsel olarak başlarını eğen salonun dışındaki müminleri ve bize sessizce anlatan lamanın her zaman başlarını aşağıda tuttuğunu görünce, bu şok edici sanatın nedenini anlamaya başladım. Tibet'te o kadar sıradan ki, bu acelecilikten yalıtılmış bir millet. Labrang Manastırı'nın karşısındaki Gongtang Pagoda'ya tırmanırken, Labrang Manastırı'na bir göz atabilirsiniz. Kuledeki lama yemek yiyordu ve bize öğlen olduğunu hatırlatıyordu, bu yüzden Feng Hetao, kutsal yazıları okumak için Labrang Manastırı'na dönmek istedi ve ben de onlara eşlik ettim. Büyük Kutsal Yazı Salonunun dışındaki taş basamaklar olağanüstü çizmelerle doluydu ama lamalar dışarı çıkmadı. Tezahürat bitti ve öğle yemeği vakti. Tıpkı Gongtang Pagoda'da gördüğünüz gibi, her lamanın önünde sadece küçük bir kase vardı, içinde basit tsampa eriştesi vardı, elinizle tuttu ve ikişer ikişer yemek yemeyi bitirdi. Labrang Manastırı çevresinde pansiyonlar ve restoranlar bir araya geliyor. Yoldaşlar restoranda içlerini çektiler, lamaların yemesi çok basitti, hepsi fiziksel olarak güçlüydü ve hepsi kahramanca ve yakışıklıydı. Ona Geshe derecesine sahip genç bir laması olup olmadığını sormak istediğimi düşündüm. Labrang Manastırı'ndaki lamalar doğal olarak daha iyi. Muhtemelen mükemmel insanlar her zaman bu tutuma sahipler. Bağımsız sayılabilirler ya da değiller. Yalnız görünüyorsun. Öğle yemeğinden sonra yanımdaki Tibet mücevher pazarında güneş tanrısından bir Tibet gümüş kolye aldım. Güneş ışığı bana güç verebilir. Bir araba kiraladık ve Langmusi'ye gittik. Sangke otlakları boyunca. Ganga'nın vahşiliğinin ve sertliğinin aksine, Sangke yumuşak ve narin görünüyor. Buradaki arazi nispeten düz, yeşil çim kaplı ve ilk bakışta tarif edilemez, dörtnala ata binmek için en uygun olanıdır. Turist rehberinde bahsedilen Sangke Prairie, genellikle turistlerle iş yapmak için daire içine alınmış olan sadece küçük bir kısmına atıfta bulunur ve bu geniş seyrek gezilen çayır, Sangke Dajiu Plajı olarak adlandırılır. Dajiutan, yarış pisti demektir. Kecai Kasabası yakınlarındaki çayırlar, gürleyen su ve yemyeşil çalılarla birlikte özellikle güzeldir. Ancak yeşil çim tabakasının altında ara sıra ortaya çıkan dağlık dağları gördüm ve yol kenarındaki toprak ve kaya yığınları, çamur kaymalarının çok uzun zaman önce olmadığını kanıtladı. Ganga'da, gizlenemeyen toprak erozyonu belirtileri olan çıplak toprak ormanları da gördük. Gannan çayırları güzel ve kırılgandır. Luqu'a yaklaşırken, araba yoldaki çamurlu suya battı ve yangını söndürdü. Sürücü, yol işçilerinden aletler ödünç aldı ve ikilemi çözmek için arabayı itmek için birlikte çalıştık. Alacakaranlıkta Gahai'ye vardık. Çok fazla yayla gölü gördüm, ancak Gansu'daki en büyük tatlı su gölüne baktığımda, hala yardım edemiyorum ama sarhoş ve heyecanlı hissediyorum. Uçsuz bucaksız göle bakıldığında dalgalar sakin ve berraktır. Gölün yüzeyinde sönük su bitkileri büyüyor, uzaktaki dağlar ve beyaz bulutlar göle yansıyor, sanki kıyaslanamayacak kadar sarhoş olmuş gibi dalmışlar. Tarifsiz huzur. Langmu Tapınağı'na vardığımızda, alacakaranlık çoktan düşmüştü. Restoranda yemek yerken aniden bütün kasaba elektriksiz kaldı. Adam çok iyi dedi, mum ışığında yemek yiyelim. Ve biraz gerginim. Birkaç saat sonra bu gizemli sahneyi görmek için böyle karanlıkta dağa çıkmayı düşündüğümde kendimi aşırı derecede ağır ve hatta dehşet verici hissettim. Ancak bu, insanların Langmu Tapınağı'na geldiklerinde kaçınamayacakları bir konudur. Langmu Tapınağı'nın Çin'de göksel cenazeyi görebileceğiniz tek yer olduğu söyleniyor. 4. gün Göksel cenaze törenleri Tibet halkının eşsiz gelenekleridir, dışarıdan gelenlerin katılımı ve görmesi elbette saygısızlık olarak kabul edilir. Ama şahsen orada olup olmama ile tavrın saygılı olup olmadığı arasında kaçınılmaz bir bağlantı olmadığını düşünüyorum. Langmusi'deki cennet cenaze töreni ağızdan ağza geçen açık bir kelimedir ve cennete dönen ruh, gökyüzü ile aynı genişliğe ve hoşgörüye sahip olmalıdır ve ülkeden gelen saygılı görüşleri reddetmeyecektir. Merakımı haklı çıkarmak için bu nedeni kullanıyorum ama ikna edemediğim şey, kalbimin derinliklerinde korkaklık ve korku. Ruhun yükselişi derinin tahrip edilmesiyle sağlanır ve bence bu yüzleşmesi zor korkunç bir süreçtir. Neden buradayım Geri adım atmalıyım Ruhumu cennete teslim etmenin kutsal görgü kurallarını gerçekten anlamaya ne kadar yakın olmalıyım? Ben son derece çelişkiliyim. Ancak, sabaha kadar hancı bizi uyandırmadı. Güneşli bir sabah, dağın tepesinde akbaba yoktu. Bu da bugün gökyüzü cenazesinin olmadığını gösteriyor. Ben rahatlamıştım. Langmusi sadece sırt çantalı gezginlerin Gansu ve Sichuan sınırında toplandığı küçük kasabayı değil, aynı zamanda iki eyaletteki iki tapınağı da ifade eder. Sichuan'daki tapınağa Gedi Tapınağı da deniyor ve bir vadinin karşısındaki Langmu Tapınağı'na bakıyor. Langmusi biletleri toplamak zorunda kaldı, bu yüzden Feng, Man ve Dan girmeyi bıraktı. Tao ve ben dağ yolunda yürüdük ve birçok salonun bakım için kapatıldığını gördük.Maitreya Salonu ve Dajinwa Salonu tamamen kapalıydı. Ama Büyük Kutsal Yazı Salonu açık ve içeride kimse yok.Labrang Manastırı'nda lamalardan öğrendiğimiz bilgileri sakince ve dikkatlice gözden geçirebiliriz. Büyük Kutsal Yazılar Salonu'nda Bin El ve Bin Gözlü Avalokitesvara heykelini gördüm, zarif şekli ve mükemmel işçiliği nefes kesici. Sonra bir grup turist geldi. Tur rehberinin açıklamasından Guanyinin bu enfes heykelinin Nepalden geldiğini biliyordum. Koridoru terk edin ve dağa doğru devam edin. Titiz ve saygılı Labrang'ın aksine, Langmu Tapınağı dağlar ve dağlarla doludur. Gansu veya Sichuan'a ait olup olmadığına bakılmaksızın, tapınak yemyeşil ağaçlar ve yeşil tarlalarla çevrili güzel yeşil dağlarla çevrilidir Langmu Tapınağı'nın "Oriental Little Switzerland" ününe sahip olmasına şaşmamalı. Özellikle Gansu tarafında Langmu Tapınağı arkasında, ateş gibi kırmızı olan ve tipik bir Danxia yeryüzü biçimine sahip düz tepeli bir dağ kayalığı, Sichuan'ın karşı tarafında ise çapraz olarak karşı tarafta mavi-gri bir kaya kayalığı vardır. Karst manzarası. Saray ve köşkten çok uzakta, tamamen dağlık otlak üzerinde ayrıldık. Nefes almanın ve yürümenin zorluğu bana buranın bir plato olduğunu hatırlatıyor. Ayaklarımızın altındaki yol göksel mezar platformuna çıkar. Nefes nefese gök cenazesinin anlamını öğrenmeye başladım, merhumun geçtiği son yolun çok güzel olduğu ortaya çıktı. Sonunda, uzaktan yamaçta çok sayıda dua bayrağı gördüm. Ön tarafa gitmeden onaylayabilirsiniz. Sık kullanımdan kaynaklanıyor olmalı, etrafta güçlü ve hoş olmayan bir koku var ama kabul edebilirim. Gök cenaze platformu, daha önce gördüğüm resimlerden hiçbir farkı olmayan dua bayraklarının yanında. Süper dereceyi tamamlamak için kullanılan alet tezgahı, göze çarpmayan birkaç taş levhadan ibaret. Çevresi karanlık, birçok yaşam iziyle yoğun bir şekilde dağılmış. Hayal edildiği gibi korku yok. Basit aletler, bir hayal gücü izi bırakmadan yıkandı ve sahne o kadar kapsamlı bir şekilde ele alındı ki, tüm izler ruhun huzurunu daha gerçek anlamda kanıtlıyor gibiydi. Bir Japon kız ve bir Koreli kız yürüdüler ve korkmadılar. Güneşin altındaki gökyüzü cenaze platformundan kimse korkmaz. Göksel cenaze platformuna yaklaştığımda, doğa ile insanın uyumunu en iyi bilen bu millete de yaklaştım. Dağın tepesinde hala bir dua bayrakları çemberi vardı ve bir daha yukarı çıkmadık. Dağdan aşağı inerken iki lama ile karşılaştık ve bize gördüğümüz göksel mezar platformunun sivillere, diğerinin de dağın tepesine ait olduğunu söyledi. Langmusi'nin açıklığını anlamaya başladım, gerçekten de doğal şeylere karşı doğal bir tavır almalıyım. Öğle yemeğinden sonra servis otobüsüyle Xiahe'ye geri döndüm. Etrafta, Büyük Yaşayan Buda'nın öğretilerini dinlemek için Luqu'a giden Tibetliler vardı ve pencerenin dışında sonsuz otlak vardı. Tibetlilerin alışkın olabileceği manzara, ama bundan asla bıkmam. Servis otobüsü işbirliği yaptı. Bu yüzden Mirajpa Tapınağını gördüm ve karşısında büyük bir Buda-bronzlaşma platformu vardı. Bir sonraki durak, enfes Buda heykellerinin üretildiği yer meslektaşlarım. 5. Gün Xiahe'den Tongren'e her gün sabah 7: 30'da hareket eden sadece bir otobüs vardır. Ganjia otlakından geçtikten sonra tüm manzara ve dokunuşlar tekrar gözden geçirilir. Dağ yolu inişli çıkışlıydı, tekerleklerin yanındaki bavullar ters çevrilmişti, boş valizler yanlışlıkla tüm bagajların kaybolduğunu düşündürdü ve aceleyle dağ yolunda geri koştuk. Daha sonra, ters çevrilmiş valizin aslında boş olduğunu ve valizlerimizin yanına, hala kilitli olan çantaya güvenli bir şekilde yerleştirildiğini öğrendim. Yanlış bir alarmın ardından atmosfer rahatladı. Öğlene kadar inişli çıkışlıydı, düzinelerce kilometre boyunca uzanan muhteşem Danxia yeryüzü şekli yol kenarında göründüğünde, meslektaşlarımın geldiğini biliyordum. Tongren, Huangnan Eyaleti, Qinghai'nin başkenti ve Regong sanatının memleketi. Önce Longwu Tapınağı'na gidin. Labrang ve Langmu Tapınağı'nın aksine, buradaki saraylar yerden gelişigüzel büyüyor. Çamur duvarlar, ahşap fayanslar, yarı soluk renkler, ilgi çekici kornişler ve saf mavi gökyüzü, antik ve parlak doğal olarak birbirine bağlıdır. Oldukça ilkel ve basit, her ayrıntı lense sığdırılabilir. Evin köşesinde asılı duran altın çan rüzgarda keskin bir şekilde sallandı. Avluda bir demet parlak kırmızı çiçek rüzgarda hafifçe uzanıyordu. Bir lama salonun kapısını açtı ve bizi içeri almak için işaret etti. Çince anlamadı ama hafifçe kamerama doğru doğruldu. Bir lama müminlere kutsal yazıları açıklıyordu, kamerayı kaldırdığımda başını çevirdi ve yüzünde bir gülümseme belirdi. Güneş ışığı, mavi gökyüzü, esinti, gülümse, büyülü bir yabancı ülkeye yürümeyi severim, her köşe sürprizlerle karşılaşabilir. Bir ara sokakta küçük bir lama gördüm. Deklanşöre hafifçe basarak küçük lama durdu. Utangaç bir gülümsemeyle, eğildi ve kamerama baktı. Daha sonra nereye gidersek gidelim, küçük lama sihirli bir şekilde ortaya çıkacak, jestlerle vasıfsız Çince kullanacak, ziyaret etmeye devam edelim. Sonunda hepimiz ziyaret ettiğimizi söyledik, küçük lama önce başını eğdi ve çaresiz bir "Oh" çıkardı, sonra cüppesinden bir kamera çıkardı ve bizimle fotoğraf çekmek istedi. Uzun süre tereddüt etmiş gibiydi ve sonunda aramamızı istedi, ben de ona bıraktım. Çok ciddi değil, ama çok geçmeden küçük lama aradı. Çince'sini anlamadığım için mesaj atmasını istedim. Böylece küçük lama'nın kısa mesajı geldi: Hala geri geliyor musun? Seni çok özledim beni özledin mi Lama cüppeli bir çocuğun basit ve melankolik bir kalbi vardır. Tanıdık geliyor. Dikkatlice hatırlarsak, bu tür bir kalbin hayatımın zamanından ve mekanından binlerce mil uzakta olduğu ortaya çıktı. Küçük lama'nın çağrı ve metin mesajları, ben Guangzhou'ya dönene kadar kesintisiz kaldı. Dan, manastırda uzun süre kaldıktan sonra depresyona girer mi dedi adam, genç Werther'in sıkıntısı budur dedi. Herhangi bir yargıya varamam. Cep telefonu ve kamera sıkıntısı olmayan küçük lama, belli ki maddi şeyler açısından zengindir, ancak ruhunda bir boşluk var, bu da adadığı dinin ona yardım edemeyeceği anlaşılıyor. Birden Cangyang Jiacuo'yu düşünerek, lama'nın kalbi aslında sıradan insanlar gibi zıpladı. Tanıdık olmayan ve melankolik genç lama, meslektaşlarımı anılarında canlı kıldı. Longwu Tapınağı'ndan ayrılırken Wutun'a bir taksiye bindik. Regong sanatının buluştuğu yer burası, iki manastır ve iki köy var.Her hanenin thangka yapabildiği söyleniyor. Önce, Wutun Shangsi'deki bir lama'nın erkek kardeşi tarafından evine getirildi. Bahçedeki genç bir adam thangka'yı boyuyor. Dört kollu bir Guanyin olan bir çift yeşil Tara, görüntü dolu ve güzel ve renkler parlak ve hareketli. En inanılmaz şey ince çizgilerin ana hatlarıdır.Bir thangka'nın ancak bir veya iki ayda veya iki veya iki yılda tamamlanabileceği söylenir.O kadar titizlikle yapılır ki ustanın eline eklerseniz on binlerce ve yüz binlere mal olur. Doğal olarak şaşırtıcı değil. Genç adam, ustanın küçük kardeşidir ve resimlerinin fiyatı Lamanın erkek kardeşininkiyle kıyaslanamaz, ama benim meslekten olmayan kişinin görüşüne göre, thangkaları boyayabildiği sürece herkes bir sanatçıdır. Thangka boyama tekniği burada nesilden nesile aktarılmıştır. Bağımsız olarak resim yapmaya başlamak için en az yedi veya sekiz yıllık bir çalışma sürdüğü söyleniyor. Shangzhuang'dan Xiazhuang'a kadar, ailenin avlusu sonbahar armutlarıyla doluydu.İnsan susamıştı, bu yüzden bir konuta girdik. Avluda, uzun siyah saçlı bir Tibet sakızı aslan gibi yüzünü kaldırdı ve görkemli bir şekilde uludu. Adam ve Dan korkuyla arkalarını döndüler. Ev sahibi çıktı ve nazikçe bizi eve götürdü. Sonuç olarak, ağaçta sadece olgunlaşmamış ve ekşi bir meyve olan "armut" elde etmekle kalmadık, aynı zamanda sahibi tarafından toplanan ve hiç satılmayan Thangka'yı da gördük. Bu bir çift Dorjee saçılmış çiçeklerdi, Huanxi Buda'nın çifte onarılmış güzel bir heykeliydi. Buda ve Ming cariye birbirlerine sarılarak kırmızı dudaklarla buluştu, her ikisinin de güzel yüzleri ve yumuşak ifadeleri vardı. Bu thangka, usta tarafından vefat eden anneyi anmak için boyandı. Wutun Tapınağı'na vardığımda gökyüzü çiseliyordu. Saçakların altına saklandık ve orta yaşlı bir lama geldi ve yağmurdan korunmak için evine gitmemize izin verdi. Kasıtsız olarak söğüt yerleştirmenin başka bir sonucuydu. Tashi Cairang adlı bu lama'nın kıdemli bir zanaatkar olduğu ortaya çıktı. Nefis thangka ve hav işlemeyi tattık ve thangka boyama ve satışı hakkında da çok şey öğrendik. Lama Tashi'nin şu anda 12 çırağı var. Küçük bir çocuğun thangka çizmeyi öğrenmeye başladığını gördük ve yanında ödev yapan iki küçük kız kardeşleri olabilirdi. Öte yandan, görünüşe göre genç bir lama öğretmeninden ayrıldı ve bize Kantonca "Merhaba" demeyi sorarken dört kollu bir Guanyin çizdi. Wutun Tapınağı'ndan çıkarken yağmur hala yağıyor. Bizi gönderen taksicinin numarasını öğrenmeye çalıştık ve o gerçekten bizi almaya geldi. Arabada sohbet ettikten sonra yakışıklı genç lama'nın ikinci oğlu olduğunu fark ettim. Böylesine saf bir sanat kasabasında tesadüf tesadüf olmayabilir. Akşam Tongren Meydanı'ndan melodik müzik geldi. Soluk ay ışığı altında insanlar büyük bir çember içinde dans ediyorlardı ve Guozhuang'da dans ediyorlardı. Şaşırtıcı bir şekilde, birçok genç kız ve erkek var, bazıları hala çok moda. O kadar şaşırdık ki, çevremizdeki insanları takip ederek, beceriksizce dans ederek çemberin içine girmekten kendimizi alamadık. Bu şekilde, basit meslektaşlarımız tarafından dokunulmamıza izin verin. Tüm sahneler o kadar uyumlu değil. Kaldığımız otelin yanında bir tiyatro var Kapıda ilk eş posteri sergileniyor.Neredeyse çıplak kadın başını kaşıyor ve poz veriyor. "Vücut sanatı performansı" kelimeleri insanları güldürüyor ve ağlatıyor. Bununla birlikte, bu aynı zamanda yolculuk sırasında nadiren görülen gerçekliğin diğer yüzüdür. Caotai ekibi Jiangsu'dan geldi ... Belki de yavaş rüzgar zengin doğudan batıya yavaş yavaş istila edecekti. Ancak kusurlar örtbas edilmez. Meslektaşlar, en azından badanalı değil. 6. gün Arabaya bindiğimde her zaman etrafımda kimsenin olmadığı boş koltukları alıyorum ve sonunda etrafımdaki boş koltukları dolduran kontrolden çıkıyor. Meslektaşımdan Xining'e giden servis otobüsünde, yanımda kirli bir Tibetli vardı, saçları çimen gibi dolaşmıştı ve vücudu keskin ve ekşi bir koku yayıyordu. Ama 5 saat sakince oturdum ve Tibet ortamını kabul etmiş gibiyim. Yol boyunca manzara ortalama, ancak Sarı Nehir Köprüsünü geçtikten sonra berrak ve parlayan Sarı Nehir'i görmek gerçekten nadirdir. Yolda bir araba kazası olduğu için, servis otobüsü uzun süre engellendi ve Xining'e ulaşmak için çoktan öğleden sonra saat ikiydi. Neyse ki, kiralık arabanın şoförü ile arabada temasa geçildi ve öğle yemeğinden önce aceleyle Ta'er Manastırı'na gittik. Muhtemelen yakında işten ayrıldığı için, Tar Manastırı'nın birçok tapınağı biletleri kesinlikle kontrol etmiyor ve buradaki ticarileştirmenin çevrimiçi efsaneler kadar ciddi olduğunu düşünmüyorum. Jongkopa'nın doğum yerinde inşa edilen Taer Manastırı 600 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir.Geniş bir ölçeğe ve düzgün bir düzene sahiptir.Labrang Manastırı halkının tarzına benzer, ancak her eve yakından bakın, gri ahşap Duvardaki soyulmuş boya Leng, Longwu Tapınağı'nın sadeliğini biraz bulmama izin verin. Şimdi, Ganden Manastırı dışında, Sarı Tarikat'ın altı büyük manastırından 5'ini ziyaret ettim. Tashilhunpo Manastırı'nın ihtişamını, Sera Manastırı'nın mutlu tartışmasını, Drepung Manastırı'nın münzevi tavrını ve Labrang Manastırı'nın bursunu hatırlatarak, Tibet'in büyülü gücüne daha çok inanıyorum. Ne kadar çok giderseniz, o kadar derine batarsınız. Ancak düşseler bile isteklidirler. Xining'deki şoför çok iyiydi, güneşin yokluğundan yararlanarak bizi Dongguan Camii'ne götürdü. İbadet zamanı geçti ve tapınakta sadece birkaç kişi var. Bir Müslüman bize "her şeyin Rab değildir, Allah olduğunu" açıklamaya çalıştı ama kullandığı yöntem çok ilginç ... Budizm ve Hıristiyanlıkla kıyaslandığında her zaman İslam'ın "Ortodoks" olduğu sonucuna varır ve her zaman bir cümle ekler. "Öyleyse ... Kuran'ın söylediği budur." Dindar Müslümanların sadece Kuran'a tam olarak inanması gerekir, ancak ek bir açıklamaya gerek yoktur. 7. Gün Xining'de çok fazla takılmadık, odak noktamız seyahatin bitiminden önce geçilmesi gereken doruk noktası olan Qinghai Gölü. Göl çevresinde ilk durak, sabah çiseleyen yağmurlarla atom kentine geldi. Burası Çin'in atom ve hidrojen bombalarının doğum yeridir ve bugün Haibei Eyaletinin başkenti Xihai Kasabasıdır. Küçük şehir, tıpkı Karamay'ın petrol sondajı için inşa ettiği gibi, sıfırdan inşa edilmiş olmalıydı, düzen düzenli, oldukça temiz ve düzenli. Yakınlarda Jinyintan, Wang Luobin'in "In That Far Place" in burada yaratıldığı söyleniyor. Çiseleyen yağmurun içindeki altın ve gümüş kumsalı beni pek etkilemedi ama Jinsha Körfezi harikaydı. O sırada güneş pusu yararak uzak dağlarda parlıyordu.Parlayan uzak dağlar onları çevreleyen göz kamaştırıcı altın bir yaprağa benziyordu. Açık mavi su yüzeyi. Çinghay Gölü'ne bağlı olmayan bu göle Erhai Gölü deniyor ancak insanların oyalanması için yeterli. Gerçek Qinghai Gölü önünüzde göründüğünde, güzelliği tarif etmek daha da zordu. Qinghai Gölü helikopterle havada süzülmediği sürece kimse bütün resmini göremez. Sürücü bizi özel olarak bir dağa götürdü. Güneşin altındaki Qinghai Gölü tuhaf renkler değiştirir, derin ve sığ mavi ve yeşil, bazen bir perinin ince göz dalgaları gibi, bazen gümüşi beyaz veya kahverengimsi sarı bir dokunuşla karıştırılır. Kim kendinden geçmiş değil? Buraya gelmeden önce gördüğüm tüm rehberlerin Qinghai Gölü'nün güzelliğinin kelimelerin ötesinde olduğunu söylemesine şaşmamalı. Araba gölün etrafında dolaşıyor ve manzara baş döndürücü. Uçsuz bucaksız göl sonsuz bir mesafeye uzanır ve suyun değişen renkleri kaybolur, sonunda hiçbir iz bırakmadan gökyüzüne karışır. Göl güzel bir otlaktır, rengi de monoton değildir ya da uçsuz bucaksız çimen uçurur ya da büyükbaş hayvan ve koyun incisi sürüleri mera üzerine serpilir, bazen yurtlar ya da dumanlı kulübeler ve küçük sınırlarda tecavüz çiçekleri. Güneşin son parlaklığında devam eden, iri altın arpa tarlaları vardır ve rüzgarla birlikte burun kokusu gönderilir. Qinghai Gölü'nde sonbaharın başlarında, renk bloğu güçlü olmayabilir, ancak aynı derecede güzel ve halka açık. 151 üssünün yakınındaki bir restoranda öğle yemeği yedim ama neşeli şarkılar ve danslar duydum .. Bir grup Tibetli yaşlı restoranın arkasındaki açık alanda tencereye atlıyordu. Yaşlı adamlar ve yaşlı bayanlar, çirkin ulusal kostümler giymişler, yüzlerindeki kırışıklıklar vadiler kadar derin, ancak hareketleri son derece hafif ve neşelidir. Hepsi Yushu'dan geldi ve performans gösterecekleri söyleniyor. Bir gece önce meslektaşlarımla hissettiklerimden farklıydı. Güneşte neşeli Guozhuang dansı bizi büyüledi. Öğle yemeğinden sonra, yakınlarda bir at binmek için bir yer bulun. İsteksizce ata binmeyi öğrenmek yaklaşık bir yıl önce hala barajın üzerindeydi. Sonunda tekrar ziyaret ettim, sadece 20 dakika kısa olmasına rağmen, Qinghai Gölü kenarına binmek gerçekten keyifliydi. Öğleden sonra Chaka Tuz Gölü'ne gidin. Yol üzerinde Lastik Dağı'nın yanından geçerken, devasa dağ gövdesinin pek çok yeri demir ağlarla kaplı, bu da buradaki heyelanların ciddi olduğunu gösteriyor. Ama bugün hava çok güzel ve güneş her yönden bizimle. Chaka tuz gölü çok rüzgarlı, sırtınızda güneş ışığı var ve kameradaki kişinin her silueti düzensiz uçuyor. Bu doğal bir tuz madenidir Ham tuz gölün dibinden otomatik olarak çökeltilir, toplanır ve dış tedarik için yemeklik tuz veya endüstriyel tuz olarak işlenir. Küçük tren parkurunun önünde "Turistler Durdu" yazan bir tabela var, derinlere inemiyoruz, gölün ne kadar büyük olduğunu bilmiyoruz ama göl kışın donmuş büyük bir göl gibi beyaz çiçeklerle kaplı. Ayaklarımızın altında bastığımız şey, hepsi farklı kalınlıktaki tuz kristalleri. Toplanan ham tuz, kar dağları gibi görünerek taklit edilebilecek iki büyük gri-beyaz tuz dağına yığılıyor. Chaka Tuz Gölü seyrek nüfusludur, ancak gerçekten görülmeye değerdir. Geri döndüğümüzde gökyüzü kararıyordu. Ay karanlık gökyüzünde yüksekte asılıydı. Derin alacakaranlıkta eve dönen sığır ve koyunları akıllıca bir topun içinde çadırın yanında toplanıp uykuya daldığını gördüm. Kuş Adası'ndaki kulede gece rüzgarın sesiyle huzur içinde uyuyorduk. 8. Gün Erken kalktım ve bugün eve uçacağım. Güneşin doğuşunu görmek istedim ama sabah bulutlar o kadar kalındı ki, bulutlardan sızan güneş ışınlarını sadece izleyebildim. Çayırdaki koyunlar, yaşamak için muhtemelen güneşi takip ediyor, bulutların arkasına saklanan güneş şimdiden yüksek, koyunlar hala çadırın etrafında toplanıyor, araba geçerken hep başlarını çeviriyorlar ve bize dikkat ediyorlar. Çok sevimli görünüyorlar. . Yol boyunca pek çok Tibet Mastifi görünce, duruş çok daha uyanık. Koyunlar uysaldır, atlar sadıktır ve Tibet çoban köpekleri ve yakların sert huylu olduğu söylenir. Koyun sürüsünün yakınında, bir yakla yüzleşen bir Tibet sakızı vardı, şiddetli bir savaşın başlamak üzere olduğunu düşünüyordu, ancak onu desteklemek için birkaç yak geldiğini gördü ve Tibet çoban köpeği nihayet uyanık duruşunu bıraktığında, yak yavaş yavaş dağıldı. Tibet Mastifi de cesur ve stratejik görünüyor. Bizden başka kimse bu yüzleşmeyi görmedi. Yakındaki bir çadırın tepesinden duman yükseliyor ve çoban henüz görünmedi. Qinghai Gölü sabah ışığında uyanıyor. Araba gölün kuzey tarafında gidiyordu, düne göre yol gölden daha uzakta. Qinghai Gölü gökten sarkan mavi bir kurdele gibidir. Bir veda jesti. Yoldaşlar biraz isteksiz görünüyor. İnsanları gezmek için bir araya getirmeye alışkın değilim ama bu sevimli arkadaşlar ve akrabalar kendi kendilerine tanıştılar. Güzergah üzerinde çalıştım ve Feng koşulsuz olarak katıldı, Tao temasa geçip uygulamaya gitti, pazarlıktan Man Lai sorumluydu, Dan birçok harika fotoğraf çekti. Çalışmayı bölmek ve işbirliği yapmak için inisiyatif aldılar ve bir seyirci olarak, yanlışlıkla zımni anlayış ve yüksek verimlilikle küçük bir ekip oluşturduğumu fark ettim. Gerçekten şaşırdım, yapabileceğim bazı şeyler var. Sadece yolda yürümek, nasıl emin olunacağını bilmek gibi, her zaman beklenmedik manzaralar ve kazançlar vardır. 2006.9