g u t x .com.tr İpek yolu - Çin'i anlamaya götürürüm

Lhasa_Travel Notlarında Drift - Yolculuk

Bir göz açıp kapayıncaya kadar, 2010 sona erdi. Son iki yılın günleri tek kelimeyle özetleniyor, yani akan su, hayır, sel. Beş yüz gündür kaçmaya devam ettim ve sonra tekrar tekrar oraya döndüm. Tianjin, Pekin, Kunming, Şangay, Chengdu, Dali, Lijiang, Changsha, Nanjing, Wuxi, Qingdao, Phoenix, Nanxun, Gongga, Danba, Kangding, Fengning, Changping. . . Ve neden beş yüz gün önceki günden itibaren sayılıyor? Çünkü beş yüz gün önce bir gün Lhasa'daydım. (Bir) Lhasa beni çok karıştıran bir şehir. Lhasa'ya gelmeden önce, kendimi hep bir yürüyüşçü, yolda yürüyen bir insan olarak konumlandırmıştım. Yürümeyi seviyorum. Sadece gruplar halinde yürüyüşe gitmiyorum, hatta yürüyerek bile. Sık sık, konformist bir vücuda sarılmış bir çift kanadım olduğunu hissediyorum. Resmi belgelerin yığınlarının baskısı altında, masanın üzerindeki telefonların birbiri ardına çınlamasıyla, bu kanatlar maneviyatı harekete geçiriyor ve tenimi yırtmak istiyorlardı. Bir gün bu şehirde çok yağmur yağıyordu, yerden yüksekte duruyordum, betonarme ve cam perde duvar beni ve havayı engelledi. Sağanak yağmurda yerde açan gri çiçekler gördüm ama ses duyamadım. Bilgisayarı kapatarak ofisten çıktım ve yola çıktım. Bu sefer Lhasa'ya gidiyorum. Dolaşmak üzereyken, aslında hala çok endişelendiğimi fark ettim. Artık hiçbir şeye sığmayan kameralar, bisikletler, cep telefonları, bagajlar. Evden ayrılırken yolda kendimi çok tanıdık hissediyorum ama bu sefer gideceğim yer çok garip. Kendimi çok fazla kısıtlamadım, güzergah yoktu, zaman çizelgesi yoktu, dur ve git, ilk kez böyle özgürce dolaştım. Lhasa bu gezinin sonu olabilir veya sadece bir han olabilir. Kunming'den Tibet'e yolculuk yarım aydan fazla sürdü, Shuhe Antik Kenti'nin çatısında güneşlenmek, Kawabog'un önünde gözyaşları ve Tiger Leaping Gorge'un çalkantılı sularından yuvarlanan Yangtze Nehri'ni seyretmek. Tanıdık bir yer isminden sonra kanatlarım nihayet yayıldı. Lhasa'ya girdiğim an, eve dönme hissi vardı. Ve burada, açıkça ilk kez burada, açıkça yabancı bir ülke. (iki) Lhasa'ya vardığımda çantamı boşalttım ve yürümeyi bıraktım. Ali ve Nepal'in bir zamanlar beni cezbeden yer isimleri artık unutuldu. Sadece Lhasa'da durmak, hatta durmaya devam etmek istiyorum. Phuntsok Youth Hostel'de yaşarken, her gün dünyanın her yerinden sırt çantalı gezginlerle tanışabilirsiniz. Bazıları aceleyle geçiyor, bazıları da uzun süre kalmış "gezginler". Farklı ten renkleri ve farklı dilleri var, hepsi gülümsemesine rağmen kiminin güldüğünü, kimisinin de üzgün olduğunu biliyorum. Gün boyunca, Lhasa'nın parlak güneşinin tadını çıkararak Lhasa'nın her köşesine dağıldılar; akşamları bu geçici eve döndüler, biraz şarap içtiler ve dünya hakkında hikayeler anlattılar. Lhasa'da yüzen insanlar bu yaşam tarzını severler. O zamandan beri birçok yabancı burada tanıştı ve arkadaş oldu ve birçok insan buradan çıktı ve bu hayatta bir daha asla görüşme şansı bulamadı. Lhasa'yı deneyimlemek istiyorsanız, turistler bunu yapamaz. Lhasa'ya uçakla uçan, Potala Sarayı'nı ziyaret eden ve Nam Co Gölü'nü ziyaret eden turistlerin deneyimi, Lhasa'da yüzen bu yabancılardan farklı. Lhasa'dan bahsetmişken, bu şehrin inancından bahsetmeliyim. Lhasa, Tibetliler için kutsal bir yerdir. Tıpkı Hıristiyanların gözünde Kudüs gibi Müslümanlar da her gün Mekke'ye karşı Kuran okumak zorundadır. Lhasa'nın manevi statüsü, Çin'deki herhangi bir eyalet başkentinden çok daha yüksektir. Nepal dahil güneybatı Çin'deki Tibetliler, dünyanın en yüksek otlak alanı olan Lhasa'da yaşıyor. Lhasa'ya gittiklerinde genellikle tek bir amaçları vardır, o da hac yapmak ve geri dönmek. Beni şaşırtan, dinsel inanca sahip hiçbir şehrin ruhunda böyle bir "uyum" olmaması ... Bu uyum, inananlar ve turistler arasındaki devletten geliyor. Bu şehirde çok fazla turist var, yayla gibi görünmüyorlar, iyi giyiniyorlar, müminlerin etrafında dolaşıp her yeniliği merak ediyorlar. Tüm şehirlerde tapınakların önünde dilenci yoktur, size dini hediyelik eşya satan hiçbir faydacı satıcı yoktur.Sadece dindarlar birleşik bir adım atar, selam verir, başlarını büyütür, saygılı ve düzgün davranır. Görünüşe göre bu turistler yok. Belki de gerçekten yoktur, çünkü Lhasa'daki inananlar kalplerinde bu turist kalabalığının reenkarnasyon için dua etmeye değil Üç Cevher'e hac ziyaretine gelmediğini, sonunda dağılacaklarını ve ruhları asla kurtarılmayacağını düşünüyor. Şehrin her yerinde uğultulu bir ses var, bu onların şehri, onların ruhunda, biz sadece geçiyoruz. Uzun zamandır Lhasa gizem yüzünden küstahtı, ancak Lhasa'nın ne zaman küçük burjuvazinin temsilcisi olduğunu bilmiyorum. Lhasa'nın kültürü yavaş yavaş değişiyor. Kaya gibi sağlam inançlarına ek olarak, Lhasa'nın kültürü ve ekonomisi çatışmaya uyumsuz görünüyor. Lhasa'da bu günlerde, bana uyan bir denge bulmak ve ruhumu koparmak için tamamen farklı iki medeniyet arasında defalarca dolaştım. (üç) Her gün Jokhang Tapınağı'na gitmek, Lhasa'da yapmayı en sevdiğim şeydir. Tibet Hastanesi Yolu üzerindeki Guangming Gangqiong Çay Evinde, tatlı bir çay ve arpa eriştesine yavaşça geliyorum ve sonra öğleden sonra Jokhang Tapınağı önündeki meydana gidiyorum. Jokhang Tapınağı'nın meydanında bir arkadaşım Laba Tsering ile tanıştım. Bu, gülümsediğinde güneş rengi tenli, kıvırcık saçlı, kahverengi sakallı ve beyaz dişlere sahip bir Kangba adamı. Çok tipik bir Tibet imajı, ancak farklı olan, asla pulu, tişört, kamuflaj üniformaları, çabuk kuruyan giysiler vb. Giymemesidir. Bunların kendisine günlük ihtiyaçları ve meydanın köşesindeki yatak örtüleri dahil turistler tarafından verildiğini söyledi. O en eksiksiz gezgin, çünkü evi yok. Tsering, Jokhang Tapınağı meydanında her gün düzeni temizleyen ve koruyan neşeli bir adamdır. Sonra güneyden ve kuzeyden yoldan geçenlere, meydandaki elmas duvarın köşesine oturup sohbet etmek, sersemlemek ve homurdanmak için eşlik edecekler. Guji, Tibet'te yalvaran insanlar arasında söylenen ve Çince acınacak söze benzeyen sözlerdir. Her gün Tsering'e gidiyorum, meydanda turistlere coşkuyla rehberlik etmesini ve meydandaki çöpleri temizlemekle meşgul olmasını izliyorum, çok güzel gülümsüyor. Bittiğinde, elmas duvarın yanında yere oturduk. Tereyağlı çay getirip onun hikayelerini dinleyeceğim. Tsering'in Jokhang Tapınağı önünde kaç yıl geçirdiğini sormadım, ancak tanıştığı insan sayısının onbinler olduğunu söylemek abartı olmaz. Midesinde geçen hikayeler, antik çağlardan günümüze dünyanın her köşesini kapsıyor. Köşede oturduğumuzda, Lhasa'da da dolaşan, sırada duran, bazen konuşan ve birbirini dinleyen, bazen sessiz, kendi hayatlarını düşünen birçok insanla tanışacağız. Ancak daha sık olarak, hiçbir şey düşünmüyoruz, sadece Jokhang Tapınak Meydanı'nda huzurlu ve sakin güneşin tadını çıkarıyoruz ve havada yüzen Tibet kokusunun tadını çıkarıyoruz. Tüm canlı varlıklar arasında bir birey özgürdür ve tapınağın önünde bir Buda gibi kopmuştur. Bence tüm insanlar, sadece ciddiyet açısından farklı, başıboş komplolara sahip olacak. Herkesin dolaşmanın anlamı konusunda farklı bir anlayışı vardır. Kaçış mı? Ya da özgürlük arayışı? Bilmiyorum, ama sadece şehir hayatının baskısı altında olduğumuzu ve nefessiz kaldığımızı hissediyorum. Çok fazla şey soramaz, çok şey pes edemez, öyle görünüyor ki sadece yüzleşmediğinizde kısaca unutabilirsiniz. Toplumun kuralları acımasız ve soğuktur, iyilik bir alet olur ve kötülük bir araç olur. Uzlaşmaya ek olarak, yalnızca kaçmayı seçebiliriz. Gezinmek, kendinizi arındırmanın iyi bir yolu olabilir. Jokhang Tapınağı'nın önünde yaşayan Laba Tsering gibi.Yemek için sabit bir yeri yok ama mutluluğu, iyiliği ve kötülüğü kendi tarafından kontrol ediliyor. Kim onun Buda'ya en yakın kişi olmadığını söylemeye cesaret edebilir? Jokhang Tapınağı'nın önünde dünyanın her yerinden arkadaşlarla tanışabilirsiniz. Birlikte konuşmak, mutlu hakkında konuşmak, dertler hakkında konuşmak ve anladığımız ya da anlamadığımız şeyler hakkında konuşmak için King Kong'un duvarına yaslandık. Bazı insanlar geri döner ve yeni müttefikler vardır. Bazıları isimlerini bile değiştirmedi, ama kimsenin bu deneyimi unutacağını sanmıyorum. Jokhang Tapınağı'nın önündeki bu günlerde artık ben değilim, Buda'nın önünde bir tütsü çubuğuyum, karla kaplı dağın tepesinde bir rüzgar ışınıyım ve tüm dünyevi şeylerin benimle hiçbir ilgisi yok. Anlatılan ve dinlenen hikayeler çok kayıtsız ve kayıtsız hale geldi. Her gün Laba Tsering'i çevreledik ve onu yemeğe götürdük. Mutlu yürür, dans ederdi, arkasından güldük, haykırdık, caddeyi geçtik ve patates kızartması yedik. Tibetin diyeti, Central Plainsteki rafine pirinç ve eriştelerden daha serttir. İnsan vücudunu soğuktan ve irtifadan korumak için çoğu yiyeceğin yağı ve kalorisi yüksektir. O günlerde ne yediğimi hatırlamıyorum, sadece sonsuz patates kızartması, sonsuz tereyağı çayı hatırlıyorum ve Lhasa'yı hatırladığımda bile, bu yiyecekleri çoğu zaman özlüyorum, lezzetli oldukları için değil, ama O yemekleri düşündüğümde, dans etmenin ve yemek yemenin mutlu zamanlarını düşünüyorum.

(dört) Lhasa'da yüzen günler duygusal bir boşluk dönemidir. Bu dönem, sonraki beş yüz gün boyunca hayatımın yeni bir başlangıcı oldu. Lhasa'da sürüklendiğim andan itibaren, hayatın erken saatlerde dokuzdan beşe kadar olması gerekmediğini biliyordum; gece yatmak ya da gündüz çalışmak zorunda değil; ille de tüm telefon görüşmelerine cevap vermek zorunda değil; gülmek istemediğinizde gülmek gerekli değildir; Ağlamak istediğinde saklanmana gerek yok. Bu dünyada yüzen çok insan var, çoğu düşlerin kanatlarını taşıyorlar, süzülme sürecinde kayboluyorlar ve aynı zamanda süzülme sürecinde kazanılıyorlar. Kazançlar ve kayıplar arasında gerçek bir kazanan yoktur. Lhasa'da uçtuğum günler, ruhuma yürümeye devam etmem için ilham verdi. Yani bu beş yüz günde hiç durmadan yürüyorum. Jiangnan su kasabası, Çin Seddi'nin dışındaki otlaklar, Shu dağının tepesi, müreffeh şehir, Miao Köyü Qiang, yürüyorum, her zaman arıyordum, farklı bölgeler, farklı etnik gruplar ve farklı insanlar arasında dolaşan bir devlet arıyordum. Bugüne kadar, titreyen metroda gözlerim kapalı, çevreden hiç etkilenmeden, sanki uzaklara giden bir arabanın üzerinde oturuyormuş gibi meditasyon yapabiliyorum; ilkel müziği, ruhumun derinliklerini çalıyormuş gibi anlamaya başladım. Bir keman; artık her şeyi istediğiniz gibi elde etmekte ısrar etmiyor ve hayattaki zorlukların olumlu anlamını anlamıyor. Hâlâ Tibet Budizmini anlamıyorum ve bu çirkin dünya için hâlâ minnettar olamıyorum ama benim izlenimimde Lhasa'nın bıraktığı ghee kokusu, sonsuz dindar sutralar ve Laba Tseringin etkileyici gülümsemesi öyle görünüyor. Kalbim yumuşasın. Mevcut hatalar ve hayal kırıklıkları, aldatılmış veya hayal kırıklığına uğramış, Lhasa'da sürüklenen hafızada eridi, her şey önemsizdir. Lhasa'dan dönen insanlar kendilerine kesinlikle tekrar gideceklerini söyleyecekler. Lhasa'da ne bıraktıklarını ya da Lhasa'nın kalplerinde bir şey bıraktığını bilmiyorum. Bu tür şeyler düzenli olarak gerçekleşecek ve insanları kontrol edilemez hale getirecektir. İster zehir ister endişe olsun, kısacası bir çekimdir. Lhasa'da yüzen gezginler şehre veya belirli bir inanca güvenmiyorlar, ancak kendilerine uygun bir hayatta kalma durumu arıyorlar. Ama sonunda Lhasa'yı terk edecekler çünkü Lhasa'da bir Buda var Buda'ya inananlar tarafından hayranlık duyulur ve Buda inananların sürgüne gitmesine de izin verir. Buda fırsatın başlangıcından bahseder ve Buda neden ve sonucun reenkarnasyonundan bahseder.Bunların hepsi deneyim ve anlayış gerektirir. Lhasa karmaşık bir şehirdir. Efsanevi Cangyang Gyatso, büyülü Kar Dağı Budist Tapınağı; Han kültürü ile Tibet kültürünün iç içe geçmesi, küçük burjuvazi ile yoksulluk arasındaki anlaşılmaz karışım; göz kamaştırıcı aşk dolu karşılaşmalar ve geçmiş şanslar geçmiş; Bazı insanlar geçer, bazıları kalır, Lhasa'daki herkes farklıdır ve Lhasa'da herkes kendi hikayesini yazdı. Lhasa gezim bitti, şehre dönüyorum, dünyevi bedenime dönüyorum, kanatlarımı saklıyorum, normal bir hayat yaşıyorum ve xiulian uygulamamı tamamlıyorum. Bu fotoğrafları sık sık Lhasa'da açarım. Laba Tseringin fotoğrafları, kalıcı ikametgahı olmadığı ve ona postalanamadığı için ona hiç verilmemiştir. Giderken ona uyku tulumumu verdim, bu kış o kadar soğuk olmayacağını düşünüyorum. Lhasa'da süzülme günleri sona erdi. Bu hatıranın 500 gün boyunca gömülmesinden sonra, bana hatırlatıldı ve birçok yüzen heyecan ve parlaklık kayboldu ve bir miktar ağırlık ve biraz kafa karışıklığı var. Bazı cevaplar, sanırım onları bulacağım ve onları Lhasa'da bulacağım.

Günışığı Şehrinde Cennette Kayıp ve Yürüyüş_ Seyahat Notları

Lhasa_Travel Notlarında 2010 Günleri