"Zhenyuan'ın Saati" _ Seyahat Notları - Yolculuk
Zhenyuan'a vardığımda zaten karanlıktı, gökyüzü hafif yağmur yağıyordu ve ıslak taş döşeli caddede ilerliyordum, uygun bir han arayarak sağa sola bakıyordum.Bu tür bir sahne, sanki defalarca oynamışım gibi tanıdık geliyordu. Zhenyuan ismi kalbimde uzun süredir var. "Zhenyuan Escort", "Zhenyuan Şehir Kapısı" ve "Zhenyuan Kalesi" gibi kelimeler bu isimle ilgili ilk izlenimlerimi oluşturuyor, ancak bu kasaba Zhenyuan'ınkinden uzak. Neye benziyor? Artık buraya geldiğim için beni zarif bir şekilde karşıladı. Hava biraz soğuktu, bu yüzden aşağı ceketin fermuarını boynuma geçirdim ve antik caddenin derinliklerine doğru yürümeye devam ettim. Sokakta çok az yaya var ve birçok işletme kapılarını kapatmış, diğer antik şehirlerdeki kalabalık insanlarla karşılaştırıldığında buradaki ıssızlık hayal gücümün ötesinde. Sokaklar, gördüğüm birçok antik kentte olduğundan daha geniş ve daha düzdür. Her iki tarafta da ana gövdesi tuğla ve taş olan Huizhou tarzı binalar, siyah çini ve beyaz duvarlar ve saçaklara asılı çeşitli dükkan bayrakları var. Şarap imalathaneleri ve pirinç var. Dükkan ve lokantalar. Yol boyunca müreffeh manzarasını hayal ederek yürüdüm. Zhenyuan, Xijiang Miao Köyü ve Fenghuang Antik Kenti gibi, etnik azınlıktan inşa edilmiş binaların hakim olduğu çevre kasabalarından farklıdır. Ana su yolu üzerinde yer alır ve "Yunnan ve Chu'nun Guizhou'nun doğusuna açılan kapısı" olarak bilinir. Önemli bir kasaba, özel statüsü onu benzersiz kılar. Antik çağda, su yolu taşımacılığı önemli bir ulaşım yöntemiydi. Askeri, iş seyahati, din, kültür vb. Hepsi su yoluna bağlıydı. Wuyang Nehri buradan, batıdan doğuya, Yunnan'ın dışına, Chu'ya ve Dongting Gölü'ne doğru kıvrılıyordu. Önemli kara ve su konumu bir zamanlar onu önemli bir askeri ve ticaret kenti haline getirdi, Jiangxi Lonca Salonu, Hunan Lonca Salonu, Fujian Lonca Salonu da dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanındaki tüm illerden ticaret odalarının odalarını bir araya getirdi ... Han kültürünün akını mimari dahil çok şey yaptı. Miao halkının bulunduğu bölgede, Han kültürü bir çim tohumu gibi düşüyor, kökleniyor ve filizleniyor ... Günümüzde eski yapıların çoğu yıkıldı, gözlerimin önünde gördüklerim çoğunlukla Antik binalar, ama ne olursa olsun, hikayenin devam edebilmesi her zaman iyidir. Uzun bir süre yürüdükten sonra, daha az insan vardı ve neredeyse akşam yemeği vakti gelmişti, bu yüzden Linhe'de kalacak bir han bulmayı pek düşünmedim. Oda küçük ama zarif.Eski geleneksel Çin tasarımı şu anki havaya uyuyor.Burada birkaç gün kalacağım. Wuyang Nehri, pencere pervazının altından sakin bir şekilde akar. Sol tarafta yüz metreden daha az bir mesafede Zhenyuan'daki ünlü tarihi ve kültürel cazibe merkezi.Ming Hanedanlığı'nın Hongwu döneminde Zhusheng Köprüsü'nde inşa edilmiştir. 250 yıllığına inşa edildiği ve tamamen mavi taştan yapıldığı söylenen köprünün iskeleleri Ming Hanedanlığı'na, köprünün gövdesi ise Qing Hanedanlığı'na ait. O sırada Wuyang Nehri sık sık sellerle patladı ve köprü birçok kez yıkandı ve Qing Hanedanlığı'nın Yongzheng dönemine kadar tamamlanmadı. 600 yıldan fazla bir süredir tarihin değişimlerinden geçen eski bir köprü, sessiz bir gecede hiçbir uyarıda bulunmadan karşıma çıktı. Midem inliyordu, Zhenyuan'da yemeğin tadını çıkarmak için bir yer bulmak için sabırsızlanıyordum, valizime yerleştim ve esnafla birkaç kelime alışverişinde bulundum ve sonra dışarı çıktım. Özel coğrafi iklim nedeniyle Guizhou halkı sıcak ve ekşi yemeye alışkındır ve bu tat geçmişte tattığımızdan biraz farklı ve Tom Yum Goong gibi Güneydoğu Asya yemeklerinde yediğim sıcak ve ekşiye daha çok benziyor. Xijiang'dayken ekşi çorbanın tadını tattım ama Zhenyuan'a geldiğimde hala ekşi çorba kullandım. Nehrin diğer tarafında, nehrin yanında restoranların toplandığı bir cadde var .. Hemen hemen tüm restoran tabelaları "ekşi çorba balığı" ve "ekşi çorbalı tavuk". Suantang güveç Guizhou'nun önemli bir kartvizitine dönüştü. Ekşi çorbaya ek olarak ızgara balıklar Lingnan halkı için çok sıcak yiyecekler ama burada neredeyse hiç seçenek yok ama yine de ekşi çorbayı seviyorum ama bu Guizhou gezisi art arda dört kez. Beş gün ekşi çorba yedikten sonra hala dayanamadım. Antik kente ilk girdiğinizde ıssız olandan daha az yalnız olan restoranın çevresinde çok sayıda turist toplanmış. Her restoranın yemekleri ve sloganları hemen hemen aynıdır.Restoranın önünde geniş bir nehir kenarı caddesi vardır.Restoran yemek masalarını açık hava sokağına yerleştirmiştir.Konuklar yemek yerken Wuyang Nehri'nin iki yakasındaki manzaranın tadını çıkarabilir. Antik kentin ekşi çorbasının zengin kokusu soğuk havada her yere yayılıyordu ve bir öğleden sonra trende oturduktan sonra buna dayanamıyoruz. Wuyang Nehri gece Akşam yemeğinden sonra nehir kıyısı boyunca Qinglong Mağarası'na doğru yürüdüm.Nehrin kenarındaki birçok dükkan uzun süredir kapalı gibiydi.Karanlıkta hala açık olan birkaç küçük bar ve hanlar vardı. Yolun bu bölümündeki ışıklar çok loş ve yoğun söğüt gölgesinde yürürken yolu zar zor görebiliyorsunuz, ancak yavaş ve dikkatli yürüyebiliyorsunuz. Soğuk rüzgar kulaklarımdan geçmeye devam etti, adımlarımı yavaşlattım ve karanlık nehir kıyısında amaçsızca dolaştım. Bu sefer gerçekten keyif alıyorum ve özgür bir hayatın peşindeyim, geldiğinde daha yavaş olacağını umuyorum. Yumuşak hasır akşam esintisinde yavaşça sallandı ve bir mesafeden gelen ışık dallar ve yapraklar arasındaki boşluktan geçip karanlık taş yola çarparak sayısız titreme ve değişen ışıklar ve gölgeler oluşturdu. Nehrin seviyesi bir ayna kadar sessiz ve nehrin her iki tarafındaki neon ışıkların renkli ışıklarını yansıtıyor. Şu anda Wuyang Nehri artık tüccarlarla kaplı değil ve sonsuz tekne ve teknelerin hareketliliği daha huzurlu ve zarif. Bir hareketlilik gibi. Daha sonra kadınsı ve içe dönük olan kız. Nehirleri ve gölleri uzun zamandır tarih oldu ve şimdi sadece bu viraj, bir köprü, boş bir taş sokak ve rüzgarla dans eden bir sıra ağlayan söğüt. Tuojiang Nehri'ni düşünüyorum. Zhenyuan'daki Wuyang Nehri, Fenghuang'daki Tuojiang Nehri'nden daha geniş ve daha derindir. Bu yüzden antik bir trafik kalesi haline geldi. Phoenix City'den geçen Tuojiang Nehri sığdır ve denize açılamaz, bu nedenle Xiangxi Yoğun trafiğe sahip alanlar. Ancak modern beşeri bilimler perspektifinden bakıldığında, Tuojiang açıkça daha ünlüdür ve Wuyanghe'nin eşi benzeri yoktur. Tuojiang kültürü, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı Xiong Xiling, ünlü ressam Huang Yongyu ve "kırsal kültürün babası" Shen Congwen'i doğurdu ... özellikle de ikincisi, bu topraklara derin bir kültürel etki kazandırdı. Edebiyatın gücüdür. Benim için Shen Lao, Tuojiang kültürü ile bütünleşti ve ikisi birbirinden ayrılamaz. Xiangxi'de yürüdüğümde, her zaman Shen Congwen'e, eski ikametgahına, kitaplarına ve onun hakkındaki hikayelerine dokunacağım ... Bazı insanlar Xiangxi'nin Shen Congwen olmadan sıradan olabileceğini söylüyor, ancak karşılığında Xiangxi manzarası yok. Belki Shen Congwen yoktur. "Duygularım akıyor ve donmuyor ve berrak dalgaların üzerimdeki etkisi gerçekten küçük değil. Gençken daha güzel hayatın çoğu sudan ayrılmazdı. Okulum tam su kenarındadır. Güzelliği bilirim ve düşünmeyi öğrenirim. Suyun benimle harika bir ilişkisi var. "" Memleketimdeki nehre hayranlık duyuyorum çünkü şehirden izole edilmiş, her şey son derece basit, her şey evrensel değil, yaşam tarzı ve tavır biraz orijinal, bir yazar için Ders harika, eğer herhangi bir başarı elde edersem, sık sık düşünüyorum, bana hayatı düşünmeyi öğret, bana hayat hakkında düşünmeyi öğret, bana bilgelik ve ahlak öğret, tek bir kişi değil, ama gerçekten bu nehirdir. "--- Shen Congwen," Congwen Otobiyografi "," Xiang Xing Sanji ". Wuyang Nehri askeri bir Zhenyuan yarattı. Garnizonların ve güvenlik garantilerinin varlığı nedeniyle Zhenyuanın iş istasyonu kültürü, iskele ve yol kültürü ve dini kültür türetildi. Wuyang Nehri Vadisi'nin kültürü de bazı ünlüler yetiştirdi, ancak daha ünlü olanlar, Lin Zexu, Wang Yangming ve Wu Jingzi gibi, Zhenyuan'a hiç gitmemiş, ancak "The Scholars" da Tiexi'yi tanımlayan Wu Jingzi gibi burayı gezenler. Tuojiangın şiirsel ve pitoresk sofistike tarzıyla karşılaştırıldığında, Wuyang Nehri muhteşem ve güzeldir. Doğanın olağanüstü işçiliği, Wuyang Nehri'nin her iki yakasındaki tuhaf zirveleri oluşturarak Zhenyuan'ı yaratmıştır. Nehrin diğer tarafında Zhenyuan Antik Kenti'nin ana bölgesi ve yaşadığım han ise tam karşıda. Kıyıdaki evlere kırmızı fenerler asılmış.Her ailenin suya açılan bir arka kapısı var. Tekne arka kapının basamaklarına demirlenmiş. Bu Jiangnan Su Köyünde hatırladığım şey. Evin dış hatları renkli dekoratif ışıklarla aydınlatılıyor ve sakin nehir yüzeyi kıyıdaki manzarayı net ve tamamen yansıtıyor ve iki özdeş dünya oluşturuyor. Kasabanın arkasından kayalık bir dağ yükseldi ve bu son derece tehlikeliydi. Dört parlak karakter "Uzakta Ünlü Şehirler", özellikle karanlıkta göz kamaştıran dağın karşısında asılı duruyordu. Bu dört kelimenin ne zaman başladığını bilmiyorum, ama şimdi onlar Zhenyuan'ın tanıtım sloganı. Sanırım "Ünlü Şehir" sadece geçmişini anlatıyor ... Bugünün Zhenyuan'ı daha sessiz ve içedönük değişimleri izliyor. Geceleri Zhusheng Köprüsü'nde yavaşça yürürken, renkli dekoratif ışıklar köprüyü çok güzel kılıyor Köprünün ortasında dururken, Wuyang Nehri'nin her iki tarafında gece manzarasını görebilirsiniz. Köprü beklediğimden çok daha geniş ... Bu eski köprü uzun zamandır güneybatıdaki önemli ulaşım yollarından biri ... Eskiden kuzeyde ve güneyde çok trafik vardı ve her kesimden insan buradan güneybatıya geçmiştir. Ve Central Plains. Su ve kara taşımacılığının önemli konumu, geçmişte Zhenyuanın arabalarını ve atlarını, şarkı söylemelerini, şarkı söylemelerini ve dans etmelerini sağladı, ama şimdi kurşun silindi, her şey sakin. Şu anda köprünün üzerinde durup rüzgardan uzağa bakan bir şehir böyledir, dünyanın değiştiğini ve dünyanın süreksiz olduğunu içini çeken insanlar da öyle. Birkaç turist geldi ve fotoğraf çekmek için köprüde durmak üzereydiler, onlara yer açtım ve hana doğru yürüdüm.
Shiping Mountain Sabah uyandığımda, pencereyi açtığımda hava güneşliydi, Zhusheng'in köprüsü zarif ve güzeldi ve Wuyang Nehri, yalancı ejderhanın içinden geçen yeşil bir şerit gibi yavaşça akıyordu. Zhenyuan'ın arkasında, Shiping Dağı görkemli ve diktir, "uçurum binlerce mil yüksekliğindedir ve bir perde gibi düz ve geniştir", dolayısıyla Shiping Mountain adı da buradan gelmektedir. Kasabaya ulaşmak için bu dağa tırmanmanız gerekiyor, handan birkaç adım sonra dağ tırmanışı girişine ulaşıyorsunuz, yığma merdivenler dağın tepesine doğru "Z" şeklinde. Arazi tehlikeli ama çok yüksek değil. Dağın tepesine ulaşmak uzun sürmedi.Buradan tüm Zhenyuan'ı görmezden gelebilir ve Wuyang Nehri'nin batıdan doğuya dolanmasını izleyebilirsiniz. Zhenyuan Konağı'nın şehir duvarı, Shiping Dağı'nın tepesinde, sırt boyunca uzanarak inşa edildi, ancak şimdi o yılın askeri kalesi neredeyse sadece duvarın tabanı ve dağınık taşlar. Yol boyunca birkaç kişiyle pek karşılaşmadık Dağın tepesindeki antik şehir duvarında, konuşmak için öne çıkan yaşlı bir adam vardı, ancak diğer taraf standartların altında Çince ile benden özür diledi ve bana Japon olduğunu söyledi. Yaşlı adam yalnızdı, elinde küçük bir kamera tutuyordu, zaman zaman yüzünde neşeli bir ifade vardı, manzaradan ve antik şehir surlarından etkilenmiş gibi görünüyordu. Bize nazikçe el salladıktan sonra şehir surları boyunca dağın uzak tarafına yürüdüm, dikkat etmezsem onu göremezdim. Dağdan aşağı indikten sonra Zhenyuan Müzesi'ne gittik.Müze bir ilçe yamenine benzeyen antik bir binada yer alıyor. Alan geniş değil ve içinde çok fazla kültürel eser bulunmadığı için okumak çok zaman almadı. Müzeden, Zhenyuan halkının artık tarihlerinde Wang Yangming ve Lin Zexu yazmaya odaklandıkları, ancak bu iki bilge Zhenyuan'dan olmadığı ve Zhenyuan üzerinde derin izler bırakmadığı görülüyor. Wang Yangmingin yüksek statüsü ve Konfüçyüs ve Mencius aziz olarak adlandırılabilir, ancak Guizhoudaki Xiuwen İlçesine indirildi. Guizhouda yalnızca 3 yıl kaldı. Tarihi kayıtlara göre: "Zhengdenin üç yılında, Neo-Konfüçyüsçü Wang Yangming Guizhou Akademisi imparatorluk fermanıyla Jiangxi, Luling'e transfer edildi. Vardığında, Zhenyuan'a giden yolu aldı ve Yuanshui'den Wuyang Nehri'nin altından Dongting'e giden bir tekne satın aldı. "Bu onun ve Zhenyuan'ın sadece geçip gittiği nadir bir rekor. Lin Zexu ayrıca resmi iş için Zhenyuan'dan geçti ve arkasında Wuyanghe'yi tasvir eden birkaç şiir bıraktı. Bu iki kişiyi Zhenyuan tarihinde önemli bir yere yazmak, Zhenyuan'daki insanların buraya kültürel miras eklemek için çok çalıştıklarını gösteriyor, ancak bu şekilde düşünmek oldukça utanç verici. Zhenyuan Müzesi'nde Wang Yangming'i gördüklerinde birçok insanın şaşıracağına inanıyorum ve sonra bunu düşünerek "Onun Zhenyuan ile ilişkisi nedir?" Müze bahçesinin köşesinde paslı bir Daguan bıçağı var, tozlu bir çağda kalmış gibi görünüyor. Uzunluğu ve ağırlığı kesinlikle sıradan insanlar tarafından kullanılamaz, bir ekran mı yoksa gerçek bir eski silah mı? Kitapta tasvir edilen Guan Yu'yu düşünüyorum. Dokuz fit boyunda olduğu doğru mu? Doğruysa, bu geçiş bıçağı aynı zamanda savaş alanına gerçekten gidebilecek bir silah olmalıdır. Bunu çok ilginç buluyorum, ancak kadim insanlar kitap yazarken karakterler yaratmak için genellikle abartıyı kullandılar ve bizim torunlarımız büyük bıçakta ancak çılgınca spekülasyon yapabilirler. Müzeden çıktıktan sonra antik kentin labirent benzeri ara sokaklarında yürümek, dağınık ve eşsiz taş yollarda yürümek, eski bir ev arasında gidip gelmek, buradaki temiz havayı solumak, Zhenyuan'da hayatın zarif ve yavaş temposunu hissetmek , Bu duygu insanları kaybettirir. Nereden geldiğimi unutun, bundan sonra nereye gideceğimi düşünmeyin, şu anda küçük şehirde boş zamanın tadını çıkarın. Bazı antik kentlere, özellikle güneybatı bölgesine gitmeyi her zaman severim çünkü bu bana böyle bir his verebilir. Onlar yok, sadece ben. Kalbimin derinliklerine dönmek için binlerce dağ ve nehirden geçiyorum. Önümdeki sokağa küçük çiçekleri ve otları hangi ailenin diktiğini bilmiyorum, rüzgarda sallanarak onlara doğru adım attım ... Demir dere Zhenyuan'daki birkaç gün boyunca, kendimi Miao halkının hayatına entegre etmek için bir plan ya da amaç olmadan her gün dolaştım. "Scholars of Scholars" adlı edebiyat eserinin 50 bölümü olduğu söyleniyor, biri Tiexi ile ilgili olan Zhenyuan'ı anlatmak için üç bölüm kullanılıyor. Metin araştırmalarına göre, Wu Jingzi'nin kendisi Zhenyuan'a hiç gitmedi, ancak romanında resmedilen Zhenyuan'daki Tiexi şahsen varmış gibi görünüyor. Daha önce burada bulunmuş bir arkadaşından öğrendiği bir söz var. Bu bana Li Bonun "Pekin" yazısını hatırlatıyor "Fayuan Tapınağı" daha önce Fayuan Tapınağı'na hiç gitmemişti ve ustaların her zaman sihirli güçleri var. Tiexi, Zhenyuan'ın kuzeydoğu banliyösünde birkaç kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Dağların, ormanların ve akarsuların doğal bir alanıdır. Zhenyuan'a gitmeden önce bilmiyordum. Zhenyuan'a vardıktan sonraki üçüncü gün Haiping ile birlikte antik kenti seyrek nüfuslu dağlık bir alana bıraktık. Dağlar, ormanlar ve dereler arasında asfalt yollar dolanır ve yol boyunca ormanlık alanlara çeşitli villalar yapılır, ancak çoğu işletilmemiştir. Yol boyunca çok az insan vardı. Sessiz ve sisli dağlar ve ormanlar yeryüzündeki bir peri masalı gibiydi. Guizhou'ya vardıktan sonra, Guiyang'daki ilk gün dışında güneşi bir daha görmedim. Shenzhen'e dönene kadar temelde soğuk ve nemli havaydı. . Yol kenarındaki dağlar çok dik ve dağların eteğinde mağaralar var. Yerliler bu mağaraları şarap mahzeni olarak kullanacaklar. Acaba Guizhou'nun şarabı bu yüzden bu kadar meşhur mu? Yolda dünyaca ünlülerin şarap toplama mağarasına rastladık.Mağaranın yanında bir şarap toplama müzesi var.Müze dışındaki slogandan anlaşılıyor ki burada şarap toplama töreni yapılmış. Tibet şarabıyla pek ilgilenmiyorum, bu yüzden onu görmeye gitmedim ve gezmeye devam ettim. Yol boyunca çok güzel köyler var ama buradaki insanlar seyrek nüfuslu ... Sürekli metropolde bulunan bizler için buranın bir cennet ve biraz ıssız olduğunu hissediyoruz. Guizhou'nun manzarası güzel ve saf. Yol kenarındaki dere temiz ve çalkantılı. Nehir kenarında birkaç aile Maolin'de saklanıyor.Kadınlar nehir kenarında çamaşır yıkıyor, erkekler ve çocuklar tavukları öldürüyor ve sebzeleri yıkıyor. Villadan gelen misafirlerin gelip eğlenmeye hazırlanmasından korkuyorum. Bisikletimi köprü korkuluğunun yanına park edip yukarıdan aşağı baktım. Uzak olmayan evlerden duman yükseliyor ve dağlar ve ormanlar artık canlılık dolu. Tiexi'ye vardığımızda neredeyse öğleydi, manzaralı yerin kapısı terk edilmişti ve hatta bilet gişesindeki insanlar bile uzaklaştılar. Dönmeden önce kısa bir süre kaldık. Bu yolculukta iki saatten fazla gidip geldim ama manzaraya girmediğim için pişman değilim, bu yolun manzarası ve eğlencesi benim için yeterli. Tiexi'den döndükten sonra Qinglong Mağarası'na gittim ve kaldığımız handan başlayarak Zhusheng Köprüsü'nü geçtikten sonra vardık. Bu, Zhenyuan'daki en ünlü antik yapı kompleksidir.Ming Hanedanlığı'nın ortasında inşa edilmiştir ve 500 yılı aşkın bir geçmişe sahiptir. Birkaç savaştan geçmiş ve birçok kez restore edilmiştir. Bir bilet aldım ve içeri girdim. Binanın tamamında Taocu tapınağı koruyan birkaç Taoist dışında başka kimse yok. Zhenyuan sonuna kadar terk edilmiş görünüyor. Yaşamaktan hoşlananlar için uygun olmayabilir. Benim için bu çok iyi. Keyfini çıkarın, buranın sadece romantik beni karşılamak için olduğunu hissediyorum. Qinglong Mağarası, Zhenyuanın dini kültürünün somutlaştığı yerdir. Budizm, Taoculuk ve Konfüçyüsçiliği bir araya getirir ve Budist kutsal kitap salonlarına, Taocu tapınaklarına ve Konfüçyüs akademilerine sahiptir. Binanın yarısı, Wuyang Nehri'ne bakan ve Shiping Dağı'ndan nehrin karşısındaki kaya duvarına asılır. Yüzlerce yıl önce keşişler, Taocular ve Konfüçyüsçü alimler onarımlar yapmak için sık sık burada toplandılar ve birçok sanat ve edebiyat doğdu. Bu binalardan, buradaki tütsünün bir zamanlar yeşerdiğini görebiliyoruz.Bu, görkemli dönemindeki Zhenyuan'ın ruhani tapınağı. O zamanlar Zhenyuan'da Budist tapınakları, Taocu tapınakları, lonca salonları, rıhtımlar ve genelevler vardı. İşadamları kuzeyi ve güneyi dolaştı, bilim adamları ve keşişler toplandı. bu. Bugün, Qinglong Mağarası'nda korunan birkaç bahçıvan var ve bu insanlar her gün rüzgarı ve donu karşılamak için boş binalara gidiyor. Nehir kenarındaki taverna Birkaç gün Zhenyuan'da kaldıktan sonra, her gün nehrin kıyısındaki bir tavernada takılmak ve Wuyang Nehri'nde birkaç içki içmek isterdim. Oraya genellikle öğleden sonra ve akşam olmak üzere günde iki kez, neredeyse her seferinde giderim. İçlerinden birinin uzun zaman önce burada olduğu ve aynı köşede oturduğu söyleniyor hatta şarkı söylemek için yukarı çıkmış, iyi şarkı söylediği için patron onu alkolden kurtardı. Şarkı söylemedim ama yazımı ve şiiri orada bıraktım. Barın raflarında, çoğu Zhenyuan ile ilgili çeşitli kitaplar var Birini çıkarıp pencerenin kenarına oturup dikkatlice okuyun. Bazen Zhenyuan'ın sezon dışında uzun süre bu kadar terkedileceğini hayal etmek zor, ama bu bize en özgün Zhenyuan'ı veriyor. Gerçekten de baştan aşağı yıkandı ve gerçekten de tarihte sıradan. Sadece yıpranmış ve donmuş Zhusheng Köprüsü'nü terk ederek, sadece yabani otlarla kaplanmış yıkık şehir duvarını bırakarak, turistlerden sadece birkaç iç çekiş bırakarak. Gündüzleri genellikle bir barda bir fincan kahve içerim, rüzgâr ve pencerenin dışındaki berrak sularda yalnız teknenin yanı sıra rüzgar ve yağmurda sallanan hasıra hayran olurum. Akşamları barda kimileri gitar çalıyor, kimileri de başka bir tarz olan barda aşk şarkıları söylüyor. Köşede mumlarla oturmak, gelen ve giden insanları izlemek veya bir şeyler yazmak için bir defter çıkarmak. Böyle bir ortamda insanlara çok fazla yaratıcı ilham verir ve aynı zamanda herkese kendilerini bulması için bir an verir. Arkadaşlarıma gönderdiğim kartpostallar, bu tavernada biraz sarhoşluk ve mum ışığında yazılmış, yoğun şekilde paketlenmiş mektuplarla yazılmıştı. Düzgün bir şekilde toplanacak veya sadece çöp olarak değerlendirilecek birkaç tane olup olmadığını bilmiyorum. Bu yüzden arkadaşlarıma bir şeyler verme cesaretim hiç olmadı, çünkü gönderdiğim şeyler temelde çok önemli olduğunu düşündüğüm şeyler, ancak karşı tarafın anlayıp anlayamayacağını bilmiyorum ve korkarım ciddiye almıyorlar. Mum ışığı hafifçe titriyordu ve ne yazdığımı göremiyordum Çok bira içtikten sonra gözlerimde yaşlar vardı ama dışarı akamıyordum. Birçok insanı, geçmiş olayları ve kendi gelişim yolculuğumu düşünüyorum. İnsanlar bir şeyler kazanırken hep bir şeyler kaybederler, eskiden kırılgan ve nostaljik olurlardı. Daha sonra zaman çok hızlı gittiğinde çok kırılgan oluruz.Bir çok şey kavramak için çok geç ve şansımız yok. Bazı şeyler bir ömür boyu kaybolur ve kalp ne kadar büyürse, o kadar yalnız kalır, bu yüzden bir noktada gözyaşları olur Tıpkı bu geceki mum ışığında olduğu gibi, mum meşalesi küle dönüşür ve gözyaşları kurumaya başlar ama sonunda dökülmeden kurur. Yanımdaki Hai Ping kitapları karıştırıyor, dikkatle bakıyordu ve sönük mum ışığı hafifçe benim için yüzünü okşuyordu. Bana göre bar hem nehir hem göl hem de kalp ve kendimi her zaman burada bulabilirim. Güçlü, narin, her şey, pencerenin dışındaki Wuyang Nehri gibi barış içinde uzağa akmasına izin veriyor.
Zhenyuan'a gelmeden önce bunu pek iyi bilmiyordum ve onunla birkaç gün geçirdikten sonra tekrar anladım. Shiping Mountain, sis ve yağmurda dünyadan uzaklaşan bir kadın gibidir, Wuyang Nehri'nin berrak sularına bağımlıdır ve zengin antik kenti izlemektedir. Qinglong Mağarası tapınaklarındaki keşişler çoktan iz bırakmadan gitti ve bilmeden Zhong Zhenyuan hayatını ve inançlarını huzur içinde buldu. Zhenyuan'dan ayrıldığım sabah, gökyüzü açılmaya başladı ve bir kez daha seyahat çantamla Zhusheng Köprüsü'ne geldim. Eski bir arkadaşa fazla tek kelime etmeden, sessizce veda etmek ve bir süre yürümek gibi ...
