Kang Zang 40 (4) _Seyahat Notları - Yolculuk
Dönüş yolunda gökyüzü bulutlu olsa da, Pallong Tsangpo Nehri boyunca bisiklet sürmenin cazibesi azalmamıştı. Nehir zarif çimlere karşı yavaşça akıyor ve su açık mavi ve canlılık dolu. On kilometreden fazla köy yolları sadece ara sıra çiğnenmiyor. Sığır ve at yerken tek bir figürle karşılaşmak nadirdir. Yol nehir kenarından ormanın bir bölümüne dönüyor ... Uzun ağaçlar dışarıdaki her şeyi tıkıyor, ormandan meyveler dökülüyor ... Her nasılsa böyle ilkel bir ortamda çok az kuş var!
Sonuç olarak, bu gezinin getirdiği tazelik ve tazelik duygusu ve ondan deneyimleyebileceğim orijinal doğanın zarif yanı, acaba karşılaştırılabilecek başka bir deneyim var mı? Öğleden önce Bomi'ye döndüğümde, nihayet temiz yatak takımları, sıcak duşlar, Hunan tarzı pirinç kaseleri, domates ve yumurtalı erişteler vardı, bunların hepsi açıkça fiyatlandırılmıştı ve maliyeti dün Zhuoma'daki tüketimden daha düşüktü. Hunan tarzı pirinç kasesi, Bomi Şehrindeki küçük bir sokağın sonundaki bir restorandan geliyor.Yaşlı bir karı koca tarafından işletiliyor. Doğal olarak Hunanlılar. Emeklilik yaşını geçmişler ve yeterli emeklilik korumasına sahipler. Öyleyse neden uzaylıların yaşadığı bu küçük yayla kasabasında bir restoran açmak için bu kadar yol gidelim? Gevezelik eden yaşlı kadın bana onların ve oğullarının renkli bir fotoğrafını gösterdi. Oğlan otuzlu yaşlarının başında beyaz ve şişmandı. Asker olarak görev yapan askerler burada konuşlanmıştı. İş değiştirdikten sonra Bomi'de kaldı. O artık bir memleket. Resmi seviye. Yaşlı çift emekli olduktan sonra tek oğullarının yanına gitti, ancak oğlan hala evli değil ve genellikle kırsalda geziyor.Yaşlı çift sıkılıyor ve Hunan tarzı küçük bir restoran açtı. Yaşlı adam görevdeyken, lider için küçük bir araba kullanıyordu, liderin yolsuzluklarını her yerde sık sık takip ediyordu, lider yemek masasında sohbet ediyor ve gülüyordu, bu yüzden mutfağa koştu ve birkaç Hunan yemeği öğrendi. Bulaşıklar temiz yıkanır, titizlikle ve titizlikle hazırlanır Basit bir pirinç kasesine muamele etmek gerçek Hunan yemekleri yapmak gibidir. Şehrin karşısındaki Parlung Tsangpo Nehri'nin güney kıyısında bir gençlik yurdunda yaşıyordum. Patron nehir kenarında pencereli bir oda tavsiye etti. İçeri girdiğimde zeminin ve duvarların yatakta zümrüt yeşili sarı lekelerle kaplı büyük güveler olduğunu gördüm. Bir papağanın sert ağızlı kabuğu güzel ya da güzel, ama onu kim görürse görsün, ürpertici olacak, bu yüzden başka bir oda seçmem gerekiyor.
Bütün gün altı kişilik odada kalan tek kişi bendim ve oldukça aceleciydi.Akşamları Henan aksanıyla dört adam ve dört büyük çantanın kalabalık olduğunu ve aniden buna sıkma dendiğini nasıl bilebilirdim. Dışarıdaki akşam yemeğinden yeni dönmüşlerdi, ancak her biri çantada kuru yiyecekleri aradı ve ağzına tıktı. Ne olduğunu merak ediyorum Gülümsediler ve dört erkeğin bu sabah Wuzhen'de kadın erkekle birlikte yüz kilometreden fazla yol kat ettiklerini söylediler. Şehre girdikten sonra acıktım, bir restorana koştum, birkaç yemek ısmarladım ve sonra aniden restoranın hazırladığı bir kova pirinç yedim ve sahibinin tekrar pişirmesine izin vermekten utandım ve ağzı takırdatarak geri koştum. Hostel ek bir ücret arıyor. Bu beş adamın iştahı, Sichuan-Tibet hattındaki binicilerin iştahı! Ertesi sabah erkenden bir Henan kadını tarafından açılan bir erişte lokantasında domates ve yumurtalı erişteler yendi.Kadın uykulu olmasına rağmen, erişteler hala otantikti ve sabah Ranwu'da kesinlikle bir kase erişteyi geride bırakıyordu. 32. Bir sonraki hedef Tongmai Kasabası. Birkaç kilometre sonra, yeşil bir çimin önünden geçtim ve çimenliğin kenarında "Yürüyüş Çadırı Kampı" tabelasını geçtim. Renkli çadırı tembel bir şekilde toplayan bir kişi vardı. Birkaç kilometre sonra önümde dinlenmek için yol kenarında oturan kocaman bir sırt çantalı yolcu gördüm Yakında bir kız gördüm Şehir insanı gibi görünmesine rağmen doğal bir yürüyüşçünün kemiklerine sahipti. Ondan önce kadın yürüyüşçüler çok şey görmüşler ama insanlara verilen görüntü zihinsel olarak Siçuan ve Tibet'te yaya oldukları şeklindedir. Aslında hepsi otostopçudur. Hatta bazıları otobüse binmek için birkaç saat bile beklerler ve otobüsü beklemeyeceklerdir. Zemini bir adım kaydırın. Bu kız ilk bakışta farklıdır, sağlam büyük sırt çantası belirgin bir şekilde tozlu bir koku yayar, tam bu noktada gerçek bir yürüyüşçü olduğuna karar verilir! Bana genellikle günde 10 ila 20 kilometre yürüdüğümü ve çok açgözlü olmak istemediğimi söyledi. Sadece kasabada durdum. Bugün "yürüyüş çadır kampı" ndan başladım ve hedefim önümde bir düzine kilometre uzaklıktaki antik kent.
Ona iyi şanslar ve yolculuğuma devam edin! Kısa süre sonra, Palong Tsangpo Nehri'nin büyük bir gölü silkelediği Gucun Kasabasına vardım Gölün diğer tarafı, dün bir gün önce ziyaret ettiğim "Gang Yunshan Orman Parkı" nın sonu. Göl kenarında üstü kapalı bir köprü çardağı var ve bisikletçiler burada durup fotoğraf çekmek için kapalı köprüye doğru eğilmeli. Küçük Tibetli kızlar hızla etrafta toplandılar ve aynı küçük elmalarını tanıttılar. Fiyat kedi başına 5 yuan'dan kedi başına 2 yuan'a düşecek. Hız sizi şaşırtacak! 'Gang Yunshan Orman Parkı'nın derinliklerine inen benim için, doğal olarak burada uzun süre kalmayacağım. Arkadan binerken hep düşündüm, o gün Gangcun'dan Bomi'ye dönmeseydim ve doğruca Guxiang'a gidip G318'e binsem daha iyi olmaz mıydı! Farkında olmadan sarp dağların ve nehirlerin olduğu bir yere geldim.Yolun altına gömülü birkaç menfez borusu suyunu çekmeye yetmedi, bu yüzden yolu taşmak zorunda kaldım. Su sular akmadan önce birkaç binici ayakkabılarını ve çoraplarını çıkarıyordu. Su yüzeyinin sığ göründüğünü gördüm, ayakkabılarını ve çoraplarını çıkaramayacak kadar tembel davrandım ve koşarak geldim.Sonuç olarak, sıçrayan su hepsini ıslattı. Çoraplar çıkarıldı ve çantaya kenetlendi, çıplak ayakla ıslak ayakkabılara bıçaklandı ve ileri atıldı! Hava tamamen kuru olmasına rağmen ayakkabı ve çorapların hepsi kuruydu.
Yol boyunca gezintilerin çoğu nehir vadisinde, yol koşulları çok iyi değil, ancak eğim yavaş değil, bu yüzden sürüş hızı yavaş değil ve öğleden sonra saat üçten sonra Tongmai'ye vardık. Tongmai Kasabasındaki küçük bir sokakta, herkes 'Kardeş Xiangli Lvyou İstasyonu'nda toplandı, ancak üç kişilik odanın yandaki eski bir restoranda temiz ve ferahlatıcı olduğunu ve arka pencerenin Palong Zangbo Nehri'nin yanında olduğunu gördüm. Küçük oda ücretleri makul. Tibetli mülk sahibi yaklaşık elli yaşında.Misafirlere karşı nazik ve nazik. Ağır derecede engelli bir bacağı var.Sichuan aksanı olan adam sandalyede yatıyor, ağzı boş durmuyor ve sürekli olarak konuklara otelin yiyecek ve konaklama masraflarını tanıtıyor. Daha sonra, engelli kişinin sahibinin şu anki erkek arkadaşı olduğunu öğrendim.Ev sahibinin kızı Qu Zhen'in koyu tenli ve hafif kırmızı yanaklı ince bir figürü vardı ve çok güzel görünüyordu. İlk bakışta, patronun karısının şu anki erkek arkadaşıyla hiçbir ilgisi yok. Kız Qu Zhen'in tavrı ve ifadesi oldukça vahşi, bu da insanların aklına "Jian Ye Chen Meng" deki Tibetli kız Nishihara'yı hatırlatıyor. Onun da bu bölgeden olduğunu hatırlıyorum.
Şef beyaz ve orta yaşlı bir Sichuan'lıdır.Ayrıca yerel bölgede geçici bir çift olarak kova belli bir Tibetli kadın bulmuştur.Kız Kuzhen ile kova belli Tibetli kızın birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktu ve avluda çeşitli satış noktaları kurdular. Makasla fotoğraf çekeyim. Akşam üç kişilik bir odada tek başına yaşarken, QQ'da beni daha önce korkutan küçük kıza sıkıcı bir şekilde sordu: "Tongmai'ye geldim, üzerinde yüzmeli miyim? Lütfen söyleyin!" Sahte bir şekilde, "İzin ver sana yardım edeyim" dedi. Buna bir bak." Hala Tongmai'de olup olmadığımı kontrol etmen gerekiyor mu? Kendini çok adamıştı ve bir süre sonra haber geldi: "Köprü bitti, binebilirsin!" 33. Tongmai Kasabasında sabahın erken saatlerinde bir aile kapılarını açtı ve tek bir çeşit kahvaltı sattı: kızarmış yumurta pilavı. Kızarmış lokantaya girdiğimde, kasede ara sıra yumurta çiçekleri dışında biniciler zaten tam oturuyordu, gerçekten ismine yakışır kızarmış pilavdı. Çok fazla misafir vardı ve pilav iyice pişirilmeden önce servis edildi. Midemi ne zaman doldurduğumu bilmiyordum. İyice pişmemiş olan pirinç yolculuğumun ikinci yarısına işkence ediyordu. Yemekten sonra otelden dışarı çıktım ve yan odadaki bir Guangdong binicisi beni yakından takip etti. Yolda, diğer çiftlerin her gün saat on sonrasına kadar kalkmadıklarını, hava kararmadan konaklama yerine gidemezlerse gece yoluna dokunmaları gerektiğini, o zamandan beri onlarla oynamayacaklarını söyledi! Kasabanın dışına yaklaşık bir kilometre gittiğinizde, Yigong Zangbo Nehri Köprüsü'ne varacaksınız. Basit köprü tek yönde serbest bırakılıyor ve silahlı polis tarafından korunuyor.Yanındaki betonarme köprü yoğun bir inşaat altında. Köprüyü geçtikten sonra kötü inşaat yoluna gireceksiniz.Yolun kenarındaki Yigong Zangbo Nehri, Palong Zangbo Nehri ile birleşmeden yüzlerce metre akıyor.İki nehir birleştikten sonra akış büyük ölçüde artıyor, ancak yükselen yeşil dağlar tarafından sıkıca kapatılıyor. Onu sıkıca tutarak, derin vadide çaresizce inleyerek, manzara çok muhteşem.
Tümsekler ve türbülanstan çok sonra yol inşaat nedeniyle tıkanmıştı.Şantiyedeki uçurumun bölümü dikeydi ve buldozer nehrin yakınındaki uçurumun kenarındaki yol yatağını itmek üzereydi. Her iki uçta da uzun tıkalı trafik hatları var Engelleme süresi ne kadar uzunsa, seyirci yapısına katılan ekip o kadar büyük olur Baş nerede? Birkaç binici daha fazla dayanamadı ve buldozer geri giderken araba balığının içinden geçti. Pailong Köyü'nü geçtiğimde, sırt üstü sırtlı bir iki kadın gördüm ve birçok Monba insanının özelliklerini göremedim, burası geçmişte sözde "shengfan" a ait olmalıydı. Pailong Köyü'nden sonra G318, Palong Tsangpo Nehri'nden ayrıldı ve Layue Eğrisi boyunca yukarı doğru hareket etmeye başladı.Yol kenarında, hepsi daire içine alınmış ve geçiş kartları oynanmış birkaç kaplıca vardı. Tongmai Köprüsü'nün çürümüş yolu 30 kilometreden fazla uzunluktadır. Genellikle engebeli ve çamurludur ve fiziksel gücü iyi yolun birkaç katı olmalıdır. Asfalt yolun kesişme noktasına gitmek zordur ve yol kenarındaki sürücüler aşağıya uzanır. Hepsi yorgun. Neredeyse öğle vaktiydi ve sonraki sürüş dönemi çok daha rahat geçti Dongjiu Kasabası'nı geçtikten sonra eğim art arda artmaya başladı. Tesadüfen, Tongmai'de hile yapan kahvaltı dükkanında kızarmış pilav yeme problemi oluşmaya başladı ve midem her zaman rahatsız oldu.Fiziksel gücümün kötü bir şekilde düştüğünü, vücudumun zayıf olduğunu ve bacaklarımın zayıf olduğunu hissettim.Bu, binicilikten beri hiç yaşanmamış bir durumdu.
Önümüzdeki 20 kilometrede zorluk derecesi kelimelerle anlatılamaz.Uzun bir süre sollandım ve şimdi tekrar geçtim.Son birkaç kilometrede bir kadın önümden koşarak insanlara çarptı! Öğleden sonra saat dörtten sonra, kronometrenin kilometresiyle Lulang'a varmalıydım, ancak Lulang'ı uzun süre görmedi ve uzun bir yokuşu tırmandı.Yol kenarındaki Tibet köyleri yoğun bir şekilde doluydu ve her yerde birçok türden konaklama işareti vardı. Daha sonra, sözde kasabanın iki küçük süpermarket ve birkaç hepsi bir arada taştan tavuk dükkanı olduğunu öğrenmek için Lulang Kasabasına gittim. Konaklama tesislerinin tümü Tibet köylerinde yer alıyor. Her zamanki gibi, binicilerin bir araya geldiği yerlerden kaçınıyorum. Son seçtiğim, önceki koleksiyoner izlenimlerimle tamamen çelişiyordu. Banyosu ve tuvaleti inanılmaz derecede temizdi ve kocaman avlusu bana rahat bir şekilde ev sahipliği yapıyordu. Bir gün izin al.
Dinlenme gününde köy yollarında dolaştım. Burada özellikle Lulang'ın manzarasından bahsetmek zorundayım. Yurt dışına çıkıp İsviçre'ye girdiğim Boll ve diğerleri tarafından yaygın bir şekilde yayılmış durumda. Bu biraz yanlış bir adlandırma. Çevre Alpler veya İsviçre evleri ile karşılaştırılsa da, zeki gözü olan insanlar farkı görebilir. Kocaman. Mavi gökyüzünde, ormanlarda, derelerde ve çayırlarda gerçekten de Tibet dua bayrakları var, ancak bu faktörler yol boyunca çokça görüldü. Herhangi bir tuhaflık hissetmiyorum, ancak kasabanın restoranları ve konaklama dükkanları çevredeki Tibet köylerine dağılmış durumda. Diğer yerlerden farklı.
34. Ertesi sabah, dışarısı hala karanlıktı. Yağmurda, Lulang Kasabasındaki Linxia, Gansu'daki bir kadın atıştırmalık büfesine koştu. Odaya geri döndü ve yürümek ya da yürümek konusunda tereddüt etti. Hafif yağmura bakarken Lu Lang eğlenceli değildi. Git! Sejila Dağı'nın yokuş yukarı geçişinde, tahta yüklü birkaç ağır kamyon, sert ve siyah bir duman tekmeleyerek vahşi orman kaplumbağalarına doğru hızla ilerliyordu. Yağmur kuvvetli ve bazen küçük olduğunda, Lulang Linhai Gözlem Güvertesi'nin manzarası çok geniştir ve yol kenarındaki vadiler dibe vurmaz. Dağlardan yalnızca bulutlar ve sisler yükselmeye devam eder. Uzaktaki dağlar görkemli. Zaman zaman civardaki kasvetli iğne yapraklı orman, gökyüzünü işaret eden bir kılıç gibi fırçalar.
Geçiş yaklaşıyor ve yağmur ağırlaşıyor. Kar parçacıkları kaska yanlışlıkla çarptı ve sıcaklık keskin bir şekilde düştü. Çaresizce yokuşta binmek zorlayıcı soğuğu hafifletmek için yeterli değildi. Uzun süre kıyafet eklemek istedim, ancak yolun her iki tarafında kıyafetlerimi açıp alabileceğim bir sığınak yoktu, bu yüzden dişlerimi gıcırdattım ve öne doğru koştum, uzuvlarımı uyuşturdum, geçide koştum ve arabayı göçmen bir slab evine attım. , Ateş yüzünden küçüldü ve titredi, Fang yavaşladı.
Sejila Dağı, Niyang Nehri Havzası ile Parrung Tsangbo Nehri arasındaki havzadır.Dağdan aşağı giden yol geniş ve düzdür, ancak eğim dik ve kıvrımlıdır. Yolun her iki tarafında, dağların ve ovaların eşlik ettiği her zaman orijinal çam ve Berlin vardır. Sejila Dağı'nın haziran ayında olduğu söylenir Rengarenk açelya denizi ama maalesef geç kaldık. Chen Quzhen "Jiao Ye Chen Meng" de "Bu yolun ara sıra iş bağlantıları var, ancak ağır bir yükle taşınması gerekiyor ve altı gün içinde geçebilmesi gerekiyor. Dağda kalmak için üç gün, vadinin dibinde kalmak için üç gün. Dağda dinlenmek için sayısız metre düz arazi var. Bu nedenle, Fan Shangheng büyük ağacın köklerine yakın, rüzgârdan ve yağmurdan saklanmak için bir çukur kazıyordu. Uzun bir süre boyunca, delik sekiz veya dokuz fit genişliğinde ve beş veya altı fit derinliğindeydi ve insanlar içinde uzanabiliyordu. Ancak, delik o kadar büyük ki, özellikle tüm ağacı işgal etmiyor. yarım."
Fanshang'ın altı günlük güzergahı boyunca, bir günde sürüklendik ve uzaktan Niyang Nehri Vadisi'ni görebildik. İster orijinal koyun bağırsağı yolu olsun, ister modern asfalt yol olsun, uzun tarihteki Kang-Tibet Yolu, uzun başlı Tibet tapanlarıyla birlikte ilerliyordu. Daha önce sadece filmlerde ve televizyonda görmek ruhu şok etmeye yetiyordu.Bu sefer nihayet Sejila Dağı'nın yokuş aşağı yamacında karşılaştım ve bir karşılaşmada iki vuruştu. Beş veya altı kadın ve erkek vardı, biri arabayı sürükleyip tüm eşyalarını toplarken, diğerleri kendi hızlarında başlarını eğiyorlardı, sadece tahta takunya sesini duyuyorlardı. Diğer grup yalnızdı, yürüyen bir traktör sürdü, bir süre durdu, sonra başlangıç noktasına geri döndü ve traktöre doğru yürüdü ve ardından bir süre sürerek traktöre geri yürüdü ve bisikleti tekrarladı. Vadideki geniş Niyang Nehri beyaz ışıkla parlıyordu. Bu sırada Nyingchi Kasabasını geçti. Uzun, geniş yapraklı, ağaçlarla kaplı yol, insanlara Yangtze Nehri'nin güneyine dönüyormuş gibi hissettiriyor. Yol yüzeyi açıkça kötü. Yol koruma mühendisliği aracını gördüğümde, G318'in silahlı polis tarafından kullanıldığını gördüm. Bakım için yerel otoyol bürosuna transfer edildi.
Bayi Kasabası'nın binalarını uzun mesafeden görebilirsiniz Bayi Kasabasına girdiğinizde yeni şehirden eski şehre doğru büyük bir daire çiziyorsunuz.Yoldaki çiçek tarhının genişliği ve hükümet yerleşkesinin tarzı ana karadaki küçük ilçelerin çok ötesinde ama sadece bir cadde. Yüz popüler değil ve sakinler daha az ilahiler söylüyor, ana caddelerin adlarından hepsinin ana karadan yardım aldığını anlayabilirsiniz. G318 tarafında Henan'a ait bir seyahat dükkanında yaşıyordum. Bu restoranın en büyük özelliği kendin yap satın alıp pişirebiliyor olmam. Sahibinin karısı beni hangi dükkandan satın alacağıma yönlendirdi ve yemeği hazırlamak için tek başıma iki yemek pişirdi. Yemek yedikten sonra göbek yuvarlak olacak. Yemek pişirirken, meşgul olan şişman beyaz bir adam vardı.Ortodoks kıyafetler giymişti (diğer sakinlerin sıradan ve hatta özensizliklerinden farklıydı) ve ifadesi aşırı derecede yoğunlaşmıştı.Ağzındaki bulaşıkların isimlerini zikrediyordu ve yağlı, şişman elleri meşgul, cep telefonu Çaldığında ellerimi serbest bırakamadım, bu yüzden başımı eğdim ve telefonu omuz silktim: "Oh, saçı yap! Tamam, sen yap, yemek yapıyorum!" Görünüşe göre telefonda Qingfu'yu bekleyen bir MM var ve birden fazla kişi var. Elbette, akşam çöktükten sonra, beyaz şişman adam, iki muhteşem küçük şişman kızla yanımdaki üç kişilik odaya gizlice girdi. 35. Sabah erkenden hafif bir yağmurla uyandım ve bir süre sonra yola çıktım.Gittiğim yönde yolun kenarında omuz çantalı bir kız ve ferah giyimli bir kız gördüm.Yakına geldiğinde arabayı bekliyor gibiydi. Bana selam ver. "Küçük kız, nereye gidiyorsun?" "Lu Lang'a git." "Vay canına, arabayı ters yönde bekliyorsunuz!"
Birkaç kilometre sonra şehrin kesişme noktasına geldiğimde yol kenarında oturan bir grup sırt çantalı gezginle tanıştım, duruşundan arabasız hareket etmeyen bir grup usta olduklarını anlayabiliyordum. Luping'de az miktarda yağmur vardı ve Niyang Nehri boyunca yolculuk hızlıydı.Ona eşlik eden dağlar ufka kadar çekildi. Palong Zangbo Nehri'nin kükremesinden farklı olarak, Niyang Nehri'nin berrak suları ve sığ plajları vardır. Nehir vadisi boyunca geniş tarım arazileri vardır. Tibet bölgelerinde zengin bir yer olarak kabul edilen yol kenarında çeşitli meyve tezgahları vardır. Gengchang kasabasından sonra yağmur durdu ve güneş çıktı, sıcaklık hızla yükseldi ve Niyang Nehri'nin su hacmi büyüdü, ama yine de zümrüt gibi yeşildi ve bankanın her iki tarafındaki ağaçlar seyrek ve Yangtze Nehri'nin güneyinin cazibesi doluydu. Siyah, ince ve ince bir binici, bir avuç içi ile arabanın fotoğraflarını çekmek için bir kamera kullanıyor ve "Çok güzel" diye bağırıyor! Onunla konuştuğumda ben de Hubei'deydim. "İç mekanda bu tür bir Jiangnan benzeri manzara mı görülüyor?" Diye sordum Tekrar tekrar "Nerede, nerede?" Diye bağırdı. Beni suskun bıraktı, bu yüzden memleketine gitmez miydi?
Öğleden sonra Bahe Kasabasına yaklaşırken, önünüzdeki dalgaların sesi sonsuzdur. Berrak su Ba Nehri, Niyang Nehri'ne katılmak için bir barajı geçmektedir. Ba Nehri'nin üst kısımları, Yaylanın İncisi olarak bilinen Basongcuo'dur ve 'Lhasa 326KM', şehrin önündeki yolda belirir. Sokak tabelaları, bu kartı gören her sürücü bir miktar tavuk kanı gibidir, 'boğmaca' doğrudan Gongbujiang Dabiao'ya gider. Tek başıma G318'den ayrıldım ve Bahe Kasabasına döndüm ve Hebei'de bir çift tarafından açılan bir pansiyon ve pansiyon bulmak için koştum.
Öndeki restorandan geçip, beyaz sefil domuzun iç organlarıyla dolu plastik sepetleri atlayarak arka bahçeye giriyoruz. Sağ taraftaki bungalov, konaklama için küçük bir oda, avlunun sonunda demir kapının yanında bir tuvalet var, ancak patron tarafından demir general tarafından sıkıca kilitlendi, böylece restoranın yanındaki mahjong odasından demir kapıya kadar gizlice çıkan Tibetliler. Adamın gıcırtıyla aceleyle avlu duvarına işedi! İdrar yaptıktan sonra, adam aceleyle kasıklarına geri çekilmeden önce koşarak oyunun gerginliğini gösterdi! Bayan patrona neden tuvaleti kilitlediğini sordum ve Tibetlilerin asla sifonu çekmemesinin imkansız olduğunu söyledi. Artık tuvalet temiz olduğuna göre, bahçede ne yapmalıyım? Yağmur yağdığında yardım etmeyi umduğum tahmin ediliyor! Odadaki çarşaflar ve yorganlar beyazdı ama nedense biraz nemliydi.Patron ve karısı o kadar meşguldüler ki yardım istemediler.Çamaşır makinesi çarşaflara batırılmıştı ve onları yıkayacak zaman yoktu. Basongcuo için Bahe Kasabasında yaşadım. Geçtiğimiz iki gün içinde otel sahibinden Basongcuo Scenic Spot'un bisikletçiler için ücretsiz olduğunu duydum. Saçma geliyor. Düşünürseniz, ücretsiz biletiniz olmasa bile G318 dışındaki Tibet bölgelerini keşfedemezsiniz. Yanlış yolculuk. Sabah erkenden araba ile Basongcuo'ya gidin ve Kızıl Piskoposluk'un doğal ve sade Tibet köyüne girmek için Gaoxia'nın derin vadisinden geçin.Mimarı veya Tibet kıyafetleri ne olursa olsun, Huang Piskoposluk'tan farklıdır.Dağların çevrelediği bir bölüme, yönlendirme kanalları ve Tibet konutları eşlik eder. , Yamaçların tüm dik kısımları, özellikle göze hitap eden dua bayraklarıyla dolu. Basongcuo'ya yaklaşırken arazi genişledi ve plato çayırları uzaktaki karla kaplı dağlara doğru uzandı.
Manzaralı noktanın girişindeki yönetim odasında kendi kendine giden bir Zhengmoji var. Bir ilişki bulmak istiyorum ve ücretsiz bir bilet almak istiyorum. Yönetici beni bisiklete binerken gördü, bir kayıt defteri itti, doldurdu ve gitti. Birkaç saniye! Manzaralı alan boyunca yoldan çok uzak olmayan, arabaları bloke eden ve biletleri kontrol eden insanlar var.Yönetim oldukça katı.Şaşırtıcı değil, bir bilet 165. İlk cazibe noktası, ahşap merdivenden yamaçtaki gözlem güvertesine tırmanmak, göl alanının büyüyen bahçesine bakmak, göl yeşim gibi açık yeşil ve ucu karlı dağlarla çevrili Sürat teknesi, bir peri diyarı gibi gölün üzerine hızla bir yay çiziyor. Tianjin'den gelen birkaç şişman teyze var, kalçalarını ve ellerini bellerine bastırarak, seyir platformuna sessizce tırmanıyorlar Önlerindeki manzarayı gördüklerinde, Tianjin aksanıyla "Vay canına" ve "Çete Zhuer" duygularıyla dans ettiler. Teke çevirin!
Başka bir bölümden sonra, Basongcuo'nun en önemli doğal noktası olan Huxin Adası'nın girişine ulaşacaksınız. Turistler turistlerle dolup taşıyor. Adadaki tahta kaldırımda tsampa çubukları satan pek çok Tibetli var. Gölde yabani balıkları beslemek için bir parça iki yuan kullanılıyor. Tibetliler balık yemiyor. Yani göldeki balıklar büyük ve dolgun ve artık korunan hayvanlar olarak listeleniyorlar. Merkezde küçük bir Kızıl Tapınak, etrafta uçuşan dua bayrakları, dut kaynayan, tapınak sade ve zarif, patikanın etrafı yaşlı ağaçlarla çevrili, 1500 yıldan daha uzun bir geçmişi olduğu söyleniyor.
Göl çevresindeki otoyol onlarca kilometre boyunca yemyeşil bakir ormanlarla çevrilidir.Karlı dağların göldeki yansıması uzaktan net bir şekilde görülebilmektedir. Çekirdek manzara alanından uzaklaşarak tenha bir yer bulmak kolaydır. Oturmak ve izlemek için mükemmel bir yer. 50 kilometre olduğunu düşünürsek Geri dönüş yolculuğunun çoğunu yapamamak üzücü. 36. Dönüş yolculuğu çoğunlukla daha yavaştı, geri döndüğümden çok daha hızlıydı. Otele aceleyle döndüğümde öğleden sonra saat dört değildi. Bayan patron şaşkınlıkla bana baktı. Binicilerin Sichuan-Tibet hattında eğitim gördüklerini bilmiyordu.
Bahe Xiaojie'de Sichuan'lı bir adam tarafından işletilen bir restoran var. Otele yerleşmeden önce, onunla bir 'ev' olmak için birkaç kötü Sichuan lehçesini kullandım. Bu yüzden bu iki gün akşam yemeğine gittim ve 'mahalle' yemek yaptı. Çok puan aldım. Kontrol ettiğimde daha fazla para ekleyeceğimi söyledim ve 'mahalle' ellerini tekrar tekrar salladı: "Hepsi köylüler, hadi bunun hakkında konuşalım!" İkamet yerine dönmeden önce ağzını dikkatlice silin ve ardından televizyon izlemek için kapıyı kapatın.Hebei'deki patron ve eşi boş zamanlarında merak ettiler Bu kişi neden iki gün boyunca yemek yemeden dükkanda kaldı? Odada yemek pişirmek için ankastre elektrikli sobayı kullanıyor musunuz? İki çift, odanın devresinde bir sorun olduğunu söyleyerek acilen kapıyı çaldı ve suçluyu tutuklamaya hazırlanıyorlardı. O zaman bunu bilmiyordum ama doğru olduğuna inandım ve çantalarımla yan kapıya koştum Odaya girdiler ve taradılar ve olağandışı hiçbir şey bulamadılar. Daha sonra, yardım edemedim ama geçici olarak bana sordum: "Yemek yiyebilir misin?" Başımı salladım ve çekinmeden başımı salladım, bu yüzden son iki gündür bu meseleden rahatsız olmuşlardı ve sonunda şaşkına döndüler. Dün Ba Songcuo'da güneş pırıl pırıl parlıyordu, ama bu sabah damlıyor ve damlıyordu. Sahip, kapıda kızartma tavasının önünde hamur çubuklarını kızartmak için şişman kolunu gerdi ve tek müşteri olan beni görünce, bir yuan'da haşlanmış yumurta dahil olmak üzere birkaç erken fiyattan bahsetti. Yumurtaları almak için arka mutfağa gittiğimde, patron gizemli bir şekilde bana şöyle dedi: "Haşlanmış yumurta her biri beş yuan. Eğer iki istiyorsan, sadece iki yuan sayarım!" Ona teşekkür etmek istiyorum ama her neyse Nasıl kurulamaz?
Kahvaltıdan sonra çantamı toplayıp yağmura girdim ve gittikçe yaklaşan Lhasa'ya doğru yola koyuldum.Yağmurlu günlerde rüzgarsız yumuşak bir sürüş yaptım. Bir saat sonra yağmur geride kaldı. Yol ve Niyang müziği kasvetli bir atmosferde birbirlerinden ayrılmış gibiydi. Bujangda şehrinde yol kenarında bir lokanta var ve müşteri talep eden kadın yardımcılar da yolda ... Bir şeyler söylüyorlar, arabayı tek elle durdurup mağazayı gösteriyorlar, rekabet şiddetli. Yol, bir yanda dik kayalıklar, diğer yanda kükreyen nehir ile Niyang Nehri boyunca dağın yamacına giriyor. Rock'mainstay ', suyu kapatmak için nehrin ortasında duruyor. Yolun kenarına bir ana dayanak gibi park edilmiş uzun sıralar halinde kendi kendine giden arabalar. Genellikle G318'in düzgün akışını engelleyen, arabadaki insanlar 'buraya gel' süreciyle meşguller.
Yakında bir sonraki manzara noktası olan "Tai Zhao Antik Kenti" ne gideceğim ve daha yakından bakacağım. Yani, nehir kenarındaki uçurumun kenarına, yol boyunca mera üzerindeki boğa güreşi ile aynı olan bir taş çemberi inşa edildi. Hatırlatma yoksa geçmiş Konuk anında geçecek ve hiçbir ipucu göremeyecek. Bununla birlikte, taş setin arkasındaki uçurumlar çok karakteristiktir, germanyum kırmızısı kayalıklar, çevredeki hafif eğimlerle keskin bir tezat oluşturarak, taş binanın arkasındaki bir bariyer gibi yerden yükselir. Jinda Kasabasından on kilometreden fazla bir mesafe giderken, ani bir yağmur sağdı. Önünde kısa bir yürüyüşçü kocaman bir çanta taşıyordu. Benimle konuşmak istemedi ve yağmurda hızla koştu. Neyse ki yağmur hızla yaşadı. Öğleden sonra saat dörtte kasvetli Jinda Kasabasına gidin.
Kasaba harap durumda ve Bahe Kasabasından daha küçük. Çok sayıda binici burayı geçtiğinden, çok az kişi yoldaki Sichuan restoranının yukarısındaki pansiyonlarla ilgileniyordu. İçeri girdim ve söylenemeyecek kadar kirli olduğunu gördüm. Kasabadaki temiz restorana geri döndüğümde, elektrik inşaat işçileri ile doluydu ve oturma odasında boş bir dükkan vardı ve onu doldurdum. Yerleştikten sonra pek çok küçük dükkânın kalabalık olduğu T şeklindeki yola çıktım, kostüm giymiş pek çok Tibetlinin 20-30 metre uzunluğundaki caddede gürültülü ve sıkıcı dolaştığı bir yer vardı. Kalabalıktaki kısa, tozlu sırt çantalı gezgini tanıdım, etrafına bir şeyler arıyor, onu hemen karşıladım ve Sichuan lehçesindeki restoranlarla pazarlık yaparak ucuz bir konaklama bulabileceğini önerdim. Fujian aksanı: "Sichuanca'yı nasıl iyi konuşabilirim?" Arkasına bakmadan gitti. (Bilinmeyen nedenlerden ötürü, yerel yönetim yabancıların yerel bölgede pansiyonlar açmasına izin vermez, bu nedenle benzer işlem süreci Kuomintang ve Komünist İç Savaş sırasındaki casusluk savaşına benzer, zaman zaman çevredeki durumu sessizce tartışır ve gözlemler) Akşamları, ay yıkanmak gibiydi ve yatağım pencerenin kenarındaydı ve pencerenin karşısındaki kar, gri gece gökyüzünü sıkıştırarak geç kalmıştı. 37. Ertesi gün, Tanrı hüzünlü bir yüze sahip olmaya devam etti ve dışarısı soğuktu.Erken yola çıktım ve birkaç kilometre sonra aceleyle bir Fujian sırt çantalı gezgin figürünü gördüm, bu onun erken yola çıktığını gösteriyor. Jiaxing Kasabasına yaklaştığımda, güneş aslında yüzünü gösterdi, güneşin altındaki sıcaklık hızla yükseldi ve eğim gittikçe büyüyordu.Çift etkiler altında, vücut doğal olarak hızla ısındı.
Jiaxing Kasabası'ndaki binalar otoyolun her iki tarafında yer alır.Çoğu yürüyüşçü mekanı olan birçok yiyecek ve konaklama dükkanı vardır. Jiaxing Kasabası'ndan geçtikten sonra dik yokuşa tırmanmaya başlarlar. Birkaç yürüyüşçü, koyun boku gibi önden yürüyen yamaçta dağınıktır. Elinde bastonlu, çapraz kaydırma ve hızlı yürüyüş, kros kayağı hareketini yürüyerek yola taşıdı. G318 boyunca yaklaşık 12 kilometre ilerleyin Sol taraftaki çatalda, Beyaz dudaklı Geyik Ulusal Koruma Alanı'na gittiğini gösteren bir işaret var. Çatallı yol düzgün beton bir kaldırımla döşendi. Dönmekte tereddüt etmedim. Birkaç yüz metre yürümedim ve büyük, kavisli bir yokuştu. 2 kilometre tırmandıktan sonra beton kaldırım bitti. Yol burada. Birkaç pano tarafından engellendi. Yağmurdan sonra toprak yol hala sağlam değil, izler derinlere gömülmüş ve toprak yol birkaç yüz metre ileriye doğru çıktıktan sonra yokuş aşağı düşerek yok oluyor. Hava son derece açıktı ve görüş mesafesi anakaradan birkaç kat yüksekti.Soldaki yamaç seyrek çalılarla kaplıydı ve özellikle güneşin altında açıktı. Yamaç boyunca ileri geri dikkatlice ileri geri kontrol ettim ve hareket eden herhangi bir nesne görmedim. Bir süre baktım. Hayal kırıklığı içinde G318'e geri dönelim.
K4444 kilometre taşını geçtikten sonra, yazıt uzun zamandır bir sirk palyaçosunun yüzü gibi kötü bir şekilde boyandı. Bu sırada rüzgar esmeye başladı ve on kilometre geri gitmek bir boğulmaydı ve Jidalenwu'dan gelen karşılaşmayı düşünmeden edemedim. Neyse ki, bugün sıcaklık o gün kadar düşük değil ve rüzgar yavaş yavaş Songduo Kasabasına yaklaşıyor. Jinda Kasabası ile Songduo Kasabası arasındaki bisiklet mesafesi 60 kilometreden fazla. Şu anda erken. Daha ileride bu yolculuğun son zirvesi olan Mila Dağı 5.000 metrenin üzerinde olduğu için bugün burada. , Bu aynı zamanda çoğu sürücünün tercihidir.
Songdo, Lulang'a benziyor. Sokaktaki hiç kimse restoran ve süpermarket değil. Müşterileri talep eden tüm restoranlar otobana gidip arabaları durduruyor. Yiyeceklerin fiyatı gülünç derecede pahalı. Köyün arkasında dükkan olmayan yerde tekrar müşteriler istemeyin. İş. Birkaç pansiyon var, ama binicilerin çoğu şehrin sonundaki Henan tarafından işletilen otelde yaşıyor ve kapının önündeki tabela: "Biniciler burada yarı fiyatına kalıyor!" Karşı aile ve o Shaanxi otel işi yapıyor, belli ki fakir. Çok. Birinci kattaki restoran ve ikinci kattaki koridorun her iki yanındaki evler yüz seksen kişiyi ağırlayabilir, konaklama süpermarketi gibidir. Dünün konukları ben geldiğimde çoktan ayrılmıştı ve seçim için çok yer vardı. Sonunda en içteki odayı seçtim, ama geceden önce dolu olacağını bilmiyordum. O öğleden sonra bir sırt çantalı gezgine baktım. Shandong'dan yirmiden fazla, karanlık orta yaşlı insan vardı ve sohbet yaştan çok daha yaşlıydı. Temmuz ayı başlarında Chengdu'dan yola çıktı ve yiyecek ve yağmurla sırılsıklam olmasının üzerinden üç aydan fazla zaman geçti. En zor şey karanlıkta kalacak yere gidememesi. Vahşi doğada kamp yapmak ve kuru yemek yemek için soğuk su içmek yaygındır. Bazen yürürken, bisikletlerin kükreyişini görünce ölümüne kıskançlık duyduğunu, bu, yolda bir binicinin yorulduğunda bip sesi çıkaran sürücüsüz bir arabayı gördüğü zamanki gibi olduğunu söyledi. Kısa süre sonra kuzeydoğudan iki kişide yaşadılar. Biri ince ve küçüktü, bir Araptan çok Arap yüzüne sahipti. Bindiği bisikletin 20.000 RMB'den fazla olduğunu iddia etti. O bisikletin alüminyum alaşımlı çerçevesine baktım. Birinin ona mı yalan söylediği yoksa bize mi yalan söylediği belli değil. Çocuk çok açık sözlü konuştu ve hareket etti ve birdenbire şöyle dedi: "En çok ne tür gümüş Mo'dan nefret ediyorum? Sadece bu tür dağınık gümüş plastik torba. Bu kadar gümüşü görünce onunla oynamayacağım!" Dağınık gümüş plastik poşet içinde gümüşle oynanmayan bu gümüş Arap yüzü, geceleri ayakları yıkamadan yorganın içine girmiş, minyon başlığından dolayı yorgana sarıldığında çocuk gibi görünüyordu ve yatağın üzerinde hala boşluk kalmıştı. . Akşam yemeğinde 'yarı fiyatlı' yemeklerin tadını çıkarmak için restorana gittiğimde, neden yarı fiyata müşterileri çekmeye cesaret ettiklerini anladım: kızarmış lahana 20 yuan, mapo tofu 30 yuan, iki kez pişirilmiş domuz eti 40 yuan, kiremit balığı 60 yuan ... Diğer restoranların da aynı fiyatta olduğu söyleniyor. . 38. Şafaktan önce düzinelerce binicinin yaşadığı otel gürültülüydü ve hepsi bugün Lhasa'ya 170 kilometreden fazla yol yapacak olan insanlardı. Uyuyamadım ve kalkmak zorunda kaldım. Restorana gittim ve 10 yuan net çorba ve erişteden oluşan yarı fiyatına bir kahvaltının tadını çıkardım. Yavaş yavaş bagajımı topladım ve sabaha kadar yola çıktım.
Sürücülerin çoğu yola erken çıkmak için el fenerlerini kullanıyor ve şimdi yolda sadece birkaç atlı binici var ve kısa bir süre sonra cinsiyetini söyleyemeyen kısa bir sürücüden fazlası, çünkü baştan aşağı çok sıkı. Uzaktan, dün hala iki baston tutan bir kros kayakçısını gördüm. Bir saatten fazla bir süre önce yola çıktı ve yarım saatten daha kısa bir sürede sollandı. Binmenin üstünlüğü apaçık ortada. Bangjietang çayırlarında bir yolculuğun başlangıcında gri-sarı otlaklar beyaz çiğe sarılarak ufkun sonunda dağın eteklerine yayıldı, yaylada sabah havası açıktı ve yaklar yavaş yavaş kahvaltılarını çiğniyorlardı. Tırmanış güneş doğduğunda başladı, sıcaklık çok hızlı yükseldi ve yol koşulları kötüydü. Yamaç gittikçe daha da dikleşiyor ve uzaktan, karşı dağ yamacının gölgesinde mavi gökyüzüne doğru eğimli olarak yamacın son bölümünü görebiliyorsunuz.
Gölgeli gökyüzünün o kısmına tırmanmak, güneşli yokuşa ve uzun ve eğimli parlak güneşli yola dönmek zordur. Neyse ki, ister yüksek rakımlar ister bu sonsuz yokuş yukarı olsun, psikolojik olarak Uyum sağlamak. Brilliant Sunshine Road'un sonu Mila Pass. Biniciler burada çok durmuyor, Lhasa'nın heyecanı bacaklarını karıştırmak üzere, durmak isteseler bile duramıyorlar!
Geçitten sonraki yokuş aşağı yavaş ve aceleyle geçti, Riduo Kasabası'nın 20 kilometreden fazla önüne kadar, platonun çorak tepelerinin tutuşunda ilerliyordu.Orada birkaç düz yol var ve kronometre yaklaşık 50 kilometre / saatte atıyor. Düzinelerce kilometrelik ıssız yokuş aşağı yollardan sonra, önünde bir çoban yerleşimi belirdi ve bir virajı döndükten sonra Riduo Kasabasına geldi. Buradaki silahlı polis kontrol noktaları o kadar sıkı korunuyor ki yardım edemiyorlar ama insanlara hala yolda olan Tayvanlı çocuğu hatırlatıyor Acaba o ve Jiangxi siyah şişman adamın yavaşça nereye kaydığını merak ediyorum? Son haber, Ranwu'da iki gün kaldıktan sonra G318'den ayrılıp Laigu Buzulu'na girmeleriydi.
Riduo Kasabası'ndan sonra yol Wusi Nehri boyunca dalgalanmaya başladı.Yükseklik düştükçe Tibet köyleri birbiri ardına, yoğun nüfuslu olarak ortaya çıktı. Lhasa'ya girmek için bolca zaman bırakmak için öğleden sonra saat 3 civarında Mozhugongka ilçe kasabasına vardık, bugünlük bu kadar. Lhasa yakındır ve çoğu sürücü yolda mola vermek yerine geceleri ışıkları yakalamayı tercih eder Mozhugongka İlçesinde birkaç pansiyon vardır.
Pek çok viraj ve dönüşten sonra, nihayet otobüs durağında Hubei yerlisi tarafından işletilen bir otel buldum. Bu, köylüler için iyi bir tartışmaydı. Mozhugongka Şehri'nin ana caddesi, G318 boyunca açılır ve bu sırada iki T şeklindeki yol kuzeye doğru yayılır: Jinling Yolu'nu G318'e paralel bağlayan Nanjing Doğu Yolu ve Nanjing Batı Yolu. Kimin ödediğini öğrenmek için bu yolların adlarına bakın! Otelin bahçesinde aslan büyüklüğünde iki altın-kahverengi Tibet mastifi var.İnsanların karşısında kükrüyorlardı ama neyse ki zincirlerle tutturulmuşlardı. Bu sırada mal sahibi bir tencere çeşme suyu getirip avluda şemsiye şeklinde bir tencereye koydu ve güneşin yönünü ayarladı, kısa bir süre sonra su kaynadı ve yayladan güneş ışığını almak zorunda kaldı. Ertesi sabah patron bahçeyi süpürüyordu ve beni çıkarken gördü: "Nasıl gidiyorsun? İki gün kal, oynamak için Dezhong Kaplıcası ve Zhikongji Tapınağı'na gideceğiz!" "Neden daha önce söylemedin?" Hoşçakal! Yol, Lhasa Nehri Vadisi boyunca ilerliyor.Lhasa Nehri'nin bu bölümü, yavaş bir akış hızıyla yoğun bir şekilde ağa bağlı ve geniş tarım arazileri sonbahar hasadına giriyor. 8 kilometre sonra Songtsen Gampo ve Ngapoi Ngawang Jigme'nin memleketinin girişinden geçtim, ne kadar ileride olduğunu bilmeden bir göz attım ve G318'e döndüm. Lhasa şehri yaklaştıkça trafik sayısı artıyor, yollar dar ve yollar hala çok kötü.Tibetli bakım işçilerinin aylık maaşlarının en az dört veya beş bin olduğu, bu anakaranınkinden çok daha yüksek ancak iş kalitesinin bundan daha iyi olduğu söyleniyor. Çok fark var. Son ilçe kasabası Dazi'den geçmek o kadar basit ki, anakaradaki küçük bir kasaba kadar basit değil, ancak Shaanxi'deki tek erişte restoranındaki sığır eriştesi oldukça otantik.
Lhasa'ya yaklaşırken, yol aniden geniş ve pürüzsüz hale geldi .. Görünüşe göre buradaki yol korunabilir. Öğle saatlerinde Lhasa Köprüsü'nü geçerken, Potala Sarayı sol cephenin çok üstünde. Kavurucu güneş, rüzgar, kar ve yağmurun içinden geçtikten sonra 2000 kilometreden fazla dağ ve boğaz bisiklet yolu bugün sona erdi ama ben pek heyecan duymadım. Harika olan her şey hala yolda.
39. Lhasa şehri kesinlikle çok popüler. Sokaklar trafik, koşuşturma ve hava çamurlu. Bunlar Tibet bölgelerindeki diğer kasabalarla büyük bir tezat oluşturuyor. Tüm Lhasa şehri boyunca güneyden kuzeye çeşitli oteller hakkında sabırla sordum ve sonunda kuzeydeki oteli belirledim. Bu, yirmili yaşlarındaki iki kız tarafından hallediliyor. Beyaz, şişman ve neşeli memleketi Chongqing, diğeri ise olgun ve konuşulmayan Zhejiang halkının soyundan geliyor. Turizm sezona girdiğinden beri, sekiz kişilik seyahat arkadaşı, Lhasa'da kaldığım süre boyunca benim özel odam oldu. İkinci gün tren istasyonuna gittim.Yolda Potala Sarayı'nın etrafında saat yönünde dönen büyük bir insan akışı gördüm.Tren istasyonu şehir merkezine çok uzaktı.Geniş şeritte az sayıda araç vardı ve istasyonun önündeki kocaman meydan boştu. Başlangıçta insanların içeri girmesini engellemek için etrafı silahlı polisler tarafından çevrilmişti.Bir süre istasyona giren bisikletlerin durumunu gözlemledikten sonra, ülkedeki tek tren istasyonunun bisiklet ücretlendirdiği ortaya çıktı ve şimdi otobüse bindikten sonra şarj olmaya başladı. Günün en büyük kazancı Tibet Müzesi'nin yerini bulmaktı ve öğleden sonra Yamdrok Gölü'ne çıkış noktasını bulmak için her şey planın içinde.
Ertesi gün kararlaştırılan saatte kalkış noktasına vardım.Langkazi ilçesine giden bir minibüstür.Çıkış saatinden sonra Tibetli şoför hala cep telefonunu tutuyor ve ileriye bakıyordu. Telefonda bir kadının yakında geleceğini söylediği ortaya çıktı. Kimse görünmüyor. Bütün araba sıkıcı bir şekilde yarım saatten fazla bekledi.Adam sonunda büyük bir çanta ve küçük bir çantayla onu salladı.Arabaya bindikten sonra hiç utanç göstermedi.Zaman kavramı yok ve diğer insanların zamanı onun için hiçbir şey değil. Para buna değmez. G318S307
S307
1,2,3...6
4500
40. K918 8
G109 2252
T224 3 K918T224 END
