"Haihun Lhasa Bisiklet Turu", 11. GÜN "Batang-Jinsha Nehri Köprüsü-Zongbala Dağı-Mangkang". _ Seyahat Notları - Yolculuk
Nadiren olacaksınız ve Tibet'te soygun nedeniyle ölen yolcuları neredeyse hiç görmeyeceksiniz Ne yazık ki ölenlerin hepsi çok hızlı oldukları için uçurumdan aşağıya koştular, hız ve heyelanlar nedeniyle kamyona çarptılar. Çamur kaymalarının doğal afetleri ve irtifa hastalığı nedeniyle, kısır Tibet köpeği bile asla bir yolcuyu öldürmedi. - Tibetliler o kadar da kötü değil Bugün, en büyük zorluklardan biri var: Dikey rakımı yaklaşık 2.000 metre yükseltmek için bisiklete binmem gerekiyor. Bu nasıl bir kavram, tarif etmek istemiyorum, düşünebilirsiniz. Birinci kat yaklaşık 3 metre ise bugün bisikletimle 600 katlı yüksek binaya gideceğim. - 600. kata bir bisiklet sürün Bu, Siçuan-Tibet hattında Lhasa, Tibet ve Siçuan-Tibet hattındaki en önemli üç köprüden birine giden tek yoldur: Tibet ile Siçuan arasındaki sınır olan Jinsha Nehri Köprüsü, bu köprünün tam ortasında, gidilebilecek tek yol; 72 numaradaki Nu Nehri Köprüsü, iki dağ arasında ve Nu Nehri'nin yukarısında dönüyor, gidilecek tek yol; Tongmai Köprüsü, Tongmai'nin doğal tehlikelerine açılan kapı, Tibet'e girmenin boğazı, basit bir tahta köprü, tek yol. - Sichuan-Tibet hattında üç köprü Sichuan'daki köprü olan Qiaotou çok basit, evet, basit değil, basit değil. - Basit Jinsha Nehri Köprüsü Muhafız pavyonunda, Çin'de her yerde bulunan Çin hükümeti tarzı bir slogan var: "Görevli savaşmaktır. "Bu bir grup harika insan. - Çin sloganı Burada, Jinsha Nehri Köprüsü'nün ortasındaki çizgisiz orta hat, Sichuan ve Tibet'in kesişme noktasıdır. Jinsha Nehri doğal sınırdır ve Jinsha Nehri Köprüsü'nün ortası iki il arasındaki sınırdır. Köprünün sol yarısı Siçuan'a, sağ tarafı ise Tibet'e ait. - Bir tarafta Sichuan ve diğer tarafta Tibet Yangtze Nehri'nin başında yaşıyorum ve kral Yangtze Nehri'nin sonunda yaşıyor. Sadece Yangtze Nehri hala su, ama fazladan bir köprü var.Örneğin, köprünün başının sol yakasındaki kız, köprünün sağ kıyısındaki adama aşık oluyor.Bir köprü onların duygularını durdurabilir mi? - Banka genelinde aşk Bu Tibet'e girdikten sonraki ilk öğle yemeğim. "Bir şişe bira, bir parça bisküvi, bir torba turşu, bir kutu" Lao Gan Ma ", bir kişi, bir tünel girişi, günde öğlen. - Seyahat öğle yemeği Özlem dolu gözlerinden kaçamıyorum ve hayal kırıklığına uğramış gözlerinin beni uzaklaştırmasını istemiyorum. - arzu etmek 'Ayrılıyorum. Tashi Delek. "Tashi Delek. Küçük ekmeği bir elleriyle sıkıca tuttular ve diğer elleriyle el sallayıp beni çıkarken izlediler. - Tibetli çocuklar Uğrayıp onlara yemek veren ilk gezgin ben değildim ve asla son da olmayacağım. Yakında beni unutacaklar, ellerindeki bu küçük ekmeği bile. - Kısa bir karşılaşma Her zaman sürüyorum ve duruyorum, duruyorum ve sürüyorum, duruyorum ve sürüyorum ve bu kötü yolda yalnız ve umutsuzca sürüyorum. - Sürücü, Deniz Ruhu
Çaresiz binicilik, umutsuz ileriye, çaresiz sebat, çaresiz çaresizlik ... - Umutsuz, yolda 13 Ağustos 2012 saat 19: 24'te nihayet 318 Ulusal Karayolu Sichuan-Tibet Hattında 6. dağa bindim: Zongbala Dağı (rakım: 4170 metre). - Zongbala Dağı'nın tepesinde dururken "Zong ... Ba ... La ... Dağ. Zongbala Dağı, ben ... gel ... gel ... Ben yukarı geliyorum - Zongbala'ya Yüksel "Sichuan-Tibet Hattı" her zaman böyleydi Görünüşe göre iyi bir yol yok. Cazibesi burada yatıyor. Aslen kötü ve kötü olduğunu kabul edelim. - Olduğu gibi aşık olun Bu kasabanın adını gerçekten çok seviyorum Mangkang. Diğer yol ise, Commonman, BAŞLAYIN. "Gel" demek gibi görünüyor. Bu oldukça ilginç. - HAYDİ Muhafız köşkündeki duvarda, Çin hükümet dairelerinin bir Çin özelliği olan Çin'in yeni Çin'inden sonra birbirini izleyen başkanların heykelleri asılı. Ama her zaman tuhaf geliyor, hayranlık için duvara asılanlar genellikle ölüyor, açıkçası duvardaki iki insan hala hayatta ve uzun süre yaşayabilirler. - Çinli askerler Çinli büyük adamları sever O gün zihniyeti açıkça hatırlıyorum: "Umut-umut-çaresizlik-umut-umutsuzluk-umutsuzluk-umutsuzluk-umutsuzluk-umutsuzluk-umutsuzluk-umutsuzluk-umut." - Seyahat zihniyeti
13 Ağustos 2012, Sea Soul Lhasa Bisiklet Turu ile Tibet'e Bisiklet Gezisinin 11. günü. Bugün sadece Tibet'te bisiklet sürmenin bu döneminden bu yana en özel gün. Bugün Sichuan'a gerçekten veda edeceğim, (Batang'ı terk edeceğim), Tibet'e gireceğim (Mangkang'a varacağım). 318 Siçuan-Tibet hattındaki Siçuan'daki son küçük ilçe olması dışında Batang hakkında pek bir şey bilmiyorum. Buradan ayrılmak, Jinsha Nehri Köprüsü'nden geçmek ve Tibet'e girmek. Dün gece bulanıklaştı ve bu küçük şehre koştu ... Sabahın erken saatlerinde sis puslu ve soldu ... Şehir onu sevmeye yeni başlamış bir kız gibiydi. Benimle yüz yüze, yalnız bir gezgin, güzel bir duruşu olan 'pipayı yarı gizli tutuyor' ama o güzel bir Tibetli kız. Bir kız gibi sıcak ve güzel bir isim olan Batang, ona bir kadın kadar iyi geliyor. Bu güzel kasabada Bayan Zhao'ya bir kartpostal göndermeyi planladım, ama ayrılmak için henüz çok erkendi.Postane açılmadı, pul yoktu ve kartpostal gönderilmedi. Arkadaş W. Kangding'in Zheduo Dağları'nda bisiklet sürerken şiddetli bir irtifa hastalığına yakalandı ve hastaydı. Xindu Köprüsü'nde dinlendiğinde seyahat planımız tamamen farklıydı. Xindu Köprüsü ayrıldı. Tek başıma sürmeye başladım, otostop yapmaya, yarı atlamaya başladı ve önümde Batang'a geldi. Seyahat planımızı internette duyurduğumuz için ve ben yalnız sürerken, benimle ilgili düşüncelerini 'tek' bir yolculuk olarak açıkça ifade etmişti ve sonuç olarak karşılıklı duygularımız zarar görmüştü. Biniciliğin ilk birkaç gününde, metindeki insan sayısının açıklamasını gizlemeye çalıştım, ancak yavaş yavaş arkadaşlarım metinlerimin ve fotoğraflarımın takım arkadaşlarımın varlığını göstermediğini fark etti. Artık bir kişinin yolda olduğunu gizleyemedim, bu yüzden onu halka açıkladım. Yukarı. Sanırım itirazı, bu tür bir tanıtım, kendisini tanıyan arkadaşlarına başarılı bir yolculukta ısrar etmediğini hissettiriyor, bu yüzden utanıyor. Aslında, ister yürüyüş, otostop, kendi kendine sürüş veya bisiklete binme olsun, Siçuan-Tibet hattına giren herkes için, yola çıktığı sürece, bir tür başarı, hatırlanmaya değer bir yaşam parçasıdır. şey. Oraya nasıl gittiğin umrumda değil, tüm yolculuğu gerçekten bitirmiş olup olmadığını umursama. "Araba yok, yolculuk yok, Lhasa'ya git", bu sadece benim prensibim, başkalarının benim uymak istediğim ilkeye bağlı kalmasına gerek yok. Kendin olmalısın. Sonunda duygularımızı etkileyen bu olay için derin pişmanlık ve özür dilerim, her şey boşuna.
İlk gece Batang'da bana mesaj attı ve beni burada bekleyeceğini, buluşup acil ihtiyaç için ilacın geri kalanını vermeyi umduğunu söyledi. Çok etkilendim Sabah yola çıkmadan önce ona bir mesaj verdim Batang Meydanı'nın kavşağında buluştuk Bir zamanlar bu iki yakın arkadaş, eskiden arkadaş gibi olan samimiyet ve coşku olmadan, çok garip ve uzak bir kasabada buluştu. Bu ilaçları alın, yolda yararlı olabilirler. İlacı aldım ve bisikletin ön çantasına koydum. 'bunlar nasıl? 'Sorun değil. 'Benimle gel. "Buraya kızla arabayla geldim. Belki yarın oraya gidecekler. Kalmak ve o kıza bakmak istiyorum, yoksa seninle gelebilirim. ... ... 'Ayrılıyorum. Kendine iyi bak. "Sen de öylesin, çok hızlı gitme, çok fazla uğraşma. 21den önce Lhasaya gitmek istiyorum, bu yüzden bir araba almam gerekiyor. 'Ayrılıyorum. Birbirimize veda etmedik. Bu son karşılaşmamızdı. Şu andan itibaren garip. (Tuhaf, o konuşma değil, bu geziyi bitiren son kişi bendim. Bir kişi tarafından tamamlanan bu gezinin medya tarafından bildirildiği. Bu yolculuk sonunda başarısız olursa diye düşündüm. Hala bir çift iyi arkadaş olabiliriz. Boşluktan yoksunluk, boşluktan yoksunluk, her şey geçersiz.) Bisiklete bindim ve geriye bakmadan ilçe Batang kasabasından çıktım. Bazı perişan ve dağınık sokaklardan geçen Batang, arkamda kaldı. Biraz üzgün ve hayal kırıklığına uğradım çünkü bu en iyi arkadaşımı kaybedeceğimi hissettim. O anı kaydetmek için bir ruh hali yayınladım Hoşçakal Batang. Birdenbire bu küçük ilçeden ayrılmak istemedim. Sadece çok güzel olduğu için değil, aynı zamanda burada iyi bir arkadaş olduğu için. Ancak, istemiyorum ve istemiyorum çünkü kimse, herhangi bir şey, planımı bozacak herhangi bir dürtü. Görüşürüz arkadaşım. Batang'dan ayrıldığınızda birkaç küçük köyden geçmeniz gerekiyor.Bu köyler tipik Tibet köyleri.Bazen gezginlere her zaman hatırlatan küçük beyaz bir pagoda ve sarı dua çarkları görürsünüz. İnancın olduğu bir Tibet bölgesidir.
Bugünkü güzergah boyunca onlarca kilometrelik ıssız alanla karşılaşacağım Batang'da çok sayıda soygun olduğunu duydum. Yalnız sürerken kalbim her zaman boş, cesur değil ama soyulma derdiyle karşılaşmak istemiyor. Soygun para istemekten, gezginlerin parasını, cep telefonlarını ve kameraları yağmalamaktan başka bir şey değildir. Diğerleri bisiklet istemez ve genellikle insanlara zarar vermez. Ancak, direnirseniz, bilemezsiniz. Nadiren olacaksınız ve Tibet'te soygun nedeniyle ölen yolcuları neredeyse hiç görmeyeceksiniz Ne yazık ki ölenlerin hepsi çok hızlı oldukları için uçurumdan aşağıya koştular, hız ve heyelanlar nedeniyle kamyona çarptılar. Çamur kaymalarının doğal afetleri ve irtifa hastalığı nedeniyle, kısır Tibet köpeği bile asla bir yolcuyu öldürmedi. Ben (biz) korkuyoruz ama hayatımdan vazgeçmek istemiyorum.Böyle ölmeye değeceğini sanmıyorum Tüyden daha hafif, ayrıca servetimi de terk etmek istemiyorum Bu Tibet'e binmek ve bu hayali gerçekleştirebilmek için gerekli bir şart. Bugün, en büyük zorluklardan biri var: Dikey rakımı yaklaşık 2.000 metre yükseltmek için bisiklete binmem gerekiyor. Bu nasıl bir kavram, tarif etmek istemiyorum, düşünebilirsiniz. Birinci kat yaklaşık 3 metre ise bugün bisikletimle 600 katlı yüksek binaya gideceğim. Hiç kimse böyle bir meydan okumadan korkmayacak, çünkü Tibet'e bisiklet sürmeye karar vermiş herhangi bir gezgin, Siçuan-Tibet hattının büyüleyici kötü yoluna ve yüksek rakımlı dalgalı dağlara doğru gidiyor. Bu zorlu zorluklar ve zorluklar olmadan, belki pek çok insan bir daha gelmeyecektir. Jinsha Nehri'nin bulanık nehrinin sol kıyısında yürüdüm ve Tibet köylerinden Jinsha Nehri Köprüsü'ne kadar geçtim. Yaklaştığımda durdum ve köprüye uzaktan baktım. Bu, Siçuan-Tibet hattında Lhasa, Tibet ve Siçuan-Tibet hattındaki en önemli üç köprüden birine giden tek yoldur: Tibet ile Siçuan arasındaki sınır olan Jinsha Nehri Köprüsü, bu köprünün tam ortasında, gidilebilecek tek yol; 72 numaradaki Nu Nehri Köprüsü, iki dağ arasında ve Nu Nehri'nin yukarısında dönüyor, gidilecek tek yol; Tongmai Köprüsü, Tongmai'nin doğal tehlikelerine açılan kapı, Tibet'e girmenin boğazı, basit bir tahta köprü, tek yol.
Böylesine gerekli bir yol, Çin askerlerinin nöbet tutması için asker göndereceği önemli bir kontrol noktası olmalı, fotoğraf çekmenin ve çok uzun süre kalmanın imkansız olduğu söyleniyor. Erlang Dağı'nda, kamera merceğini nöbet pavyonundaki askere doğrultduğumda, elindeki canlı mühimmatla silahı çabucak alıp bana doğrulttuğunu düşündüm, hala korkularım var. Qiaotou'ya geldim. İşte bir tarafında dağ bulunan T şeklinde bir kavşak. Sichuan'daki Daocheng ve Aden'e doğru gidin ve sağdaki Jinsha Nehri Köprüsü Tibet'e çıkıyor. Sichuan'daki köprü olan Qiaotou çok basit, evet, basit değil, basit değil. Köprünün sağ tarafında, kapısız geçici (veya uzun süreli) bir tuvalet ve hatta üzerini örtmek için asılı bir bez olarak kabul edilen son derece basit bir kütük kabin var. Sanırım burada çok az insan var, çok az insan kalıyor, belki hiç kalmıyor. Köprünün sol tarafında bir nöbetçi pavyonu var, kimse nöbetçi durmak bir yana nöbetçi oturuyor görülmüyor. Muhafız pavyonunda, Çin'de her yerde bulunan Çin hükümeti tarzı bir slogan var: "Görevli savaşmaktır. "Bu bir grup harika insan. Bekçi köşkü ile köprü başı arasında gözetleme kulesine benzer bir gözetleme kulesi var sanırım burası Çin askerlerinin (veya yerel milis rezervinin) özel ihtiyaç duyduklarında nöbet tutmak ve görev yapmak üzere gönderildiği yerdir.Onun üzerinde durarak tüm Jinsha Nehri Köprüsü'nü görebiliyorlar. Çevreleyen durum. Köprü başı hakkında belki de en dikkat çekici şey Çince ve Tibetçe "Jinsha Nehri Köprüsü" yazan tabela. Tibetçe kelime dağarcığı bilmiyorum, ama Tibet kelimelerinin eşsiz ve sanatsal yazı tipini seviyorum. Tibet'e girdikten sonra, gördüğünüz neredeyse tüm yol işaretleri ve işaretleri hem Tibetçe hem de Çince olarak işaretlenecek. Çin anakarasında olmak gibi, her yerde basitleştirilmiş Çince ve İngilizce ile işaretlenmiş her şeyi göreceksiniz; Hong Kong'da her yerde Geleneksel Çince ve İngilizce olarak işaretlenmiş her şeyi göreceksiniz. Qiaotou'da "Kamu Güvenlik Kontrol Noktaları" yazan önemli bir uyarı tabelası da var. Bu kontrol noktasından sonra Jinsha Nehri Köprüsü'ne çıktık. Sürdüğümde, köprüde kimsenin olmadığını gördüm, bu yüzden dümdüz gittim ve köprüde sürdüm. Kasten yavaşladım ve Siçuan ile Tibet arasındaki köprüyü hızlıca geçmek istemedim. Bu köprünün her santimini yavaşça ve dikkatlice hissetmek istiyorum, böylece sürücü köprüde S-line, 8 şeklindeki mekik, sadece hızlıca geçmek istemiyor. O zamanlar çok az araba olduğunu ve neredeyse hiçbir aracın geçmediğini bilmelisiniz, köprüde güvenle gezebilirsiniz.
Köprüye binerken durdum. Burada, Jinsha Nehri Köprüsü'nün ortasında çizgisiz orta çizgi Sichuan ve Tibet'in kesişme noktasıdır, Jinsha Nehri doğal sınırdır ve Jinsha Nehri Köprüsü'nün ortası iki il arasındaki sınır çizgisidir. Köprünün sol yarısı Siçuan'a, sağ tarafı ise Tibet'e ait. Her eyalette seyahat etme politikası şu an olduğu kadar özgür değilse, o zaman Jinsha Nehri'nin iki yakasında yaşayan Tibetlilerin başka seçeneği kalmayacak mı diye düşünüyorum. Yangtze Nehri'nin başında yaşıyorum ve kral Yangtze Nehri'nin sonunda yaşıyor. Sadece Yangtze Nehri hala su, ama fazladan bir köprü var.Örneğin, köprünün başının sol yakasındaki kız, köprünün sağ kıyısındaki adama aşık oluyor.Bir köprü onların duygularını durdurabilir mi? Çin hükümetine bu köprüyü kapatmadığı için teşekkür edin. 13 Ağustos 201210:48. "Jinsha Nehri Köprüsü" -Tibet'e vardım. Bu orta çizgiyi geçtikten sonra Tibet'e girdim.
Köprüde tek başıma durdum ve köprünün her iki tarafındaki iki yol işaretine baktım, sağ tarafta "Tibet", sol tarafta "Sichuan" yazıyor. Hatıra sayılabilecek bir fotoğrafı yine saklamak istiyorum, yaklaşık bir saat bekledim. İki bisikletçi geldi ve buraya binerken durdular, kısa bir selamlamanın ardından birbirlerinin birkaç fotoğrafını çektiler ve aceleyle oradan ayrıldılar. Bisiklet sürücüsünü köprünün ortasına ittim Ön tekerlek Tibet'te ve arka tekerlek Sichuan'da. Sonra ciddiyetle sağ ayağını kaldırdı ve kutsal bir anı hissederek ağır bir şekilde Tibet toprağına bastı. 'Bittim! Ben ... geçtim ... dünyayı ... Çizgiyi aştım. Batıya gittim ... gizli ... Bu özel anı anmak için bu duyguyu dile getirdim ve sonra yola çıktım. Bu andan itibaren resmen Tibet'e gittim. Tibet, Qiaotou'da, Tibet'e giren tüm personel durmalı ve güvenlik kontrollerinden geçmelidir. Tabii ki burada güvenlik tarama cihazı yok.Tek yapmanız gereken il sertifikasını çıkarmak, muayene ve kaydı kabul etmek ve ardından sorunsuz bir şekilde gümrükten geçebilirsiniz. Tüm yolculuk sadece üç dakika sürdü. Kontrol noktasından geçerken, çok uzakta olmayan bir tabela var: 'Tibet Qamdo, Mangkang sizi karşılıyor'. Aynısı Çince ve Tibetçe aynı anda yazılmıştır. Mangkang, Tibet'e girmek için ilk duraktır.
Tibet'e girdikten sonraki ilk his, gerçekten Tibet'e girmiş olduğunuzdur. Aynı şey ulusal otoyol 318 Siçuan-Tibet hattıdır, buradaki yol Siçuan'dan tamamen farklıdır. Xindu Köprüsü'nden Sichuan'daki Haizi Dağı'nın eteklerine kadar Siçuan-Tibet hattının en kötü 300 kilometresi var, diğer yerler de çok bozuk yollar. Tibet'e girdikten sonra asfalt yolda durmadan yürümeye başladı. İyi bir asfalt yol, bisiklet sürmeyi çok daha kolay hale getirecektir, ancak bunu kolay bulmayacaksınız. Burası Tibet, dik tepelere sahip, Sichuan-Tibet hattı bu uçurumların kenarında ve yolda her yere düşen kayalar sizi kesinlikle terletecek. Öngörülemeyen bir anda bir kayanın ne zaman düştüğünü bilemezsiniz ve siz sadece yanınızdan geçersiniz, ...
Siçuan-Tibet hattında bisiklete binmek neredeyse her gün bir dağın üzerinden tırmanmayı gerektirir Bugün, Sichuan-Tibet hattındaki altıncı dağa meydan okunuyor: Zongbala Dağı. Zongbala Dağı'na giderken bu yolculuk boyunca manzara hala çok güzel. Virajlı yol tenha ... V şeklindeki bir kanyonda, bir nehir ve bir yol, her iki yanı yeşil bitkilerle dolu bir vadide sonsuz derinlikler gibi uzanıyor ... Yapmanız gereken, burada asla sıkılmamak. Yolda ilerleyin.
Rirong'u geçtikten sonra öğleden sonraydı, kahvaltı yapmadım ve biraz aç hissettim. Rirong'da yoldaki çiftlik evinden bir şişe bira aldım ve yola devam etmeden önce basit bir öğle yemeği yemeyi planladım. Bir köprü deliğinin altına girdim, yol kenarındaki bisiklet sürücüsünü durdurdum ve bu basit öğle yemeğini burada yemeyi planladım. Köprünün altından seçim yapmak esas olarak güvenlik içindir, öğle yemeği yerken bilmeden gömülmemektir. Bu Tibet'e girdikten sonraki ilk öğle yemeğim. "Bir şişe bira, bir parça bisküvi, bir torba turşu, bir kutu" Lao Gan Ma ", bir kişi, bir tünel girişi, günde öğlen.
Bu son derece basit bir tarif. Benim için de çok keyifli bir öğle yemeğiydi. Sichuan-Tibet hattında içilecek bir şişe bira var, bu bir tür mutluluk. Tibet'e girdikten sonra iyi yola baktığımda, bugünün zorluğunun büyük olmayacağı konusunda iyimserim, ama yanılmışım. Bu günkü umutsuzluğum, Litang'dan Haizishan'a giden kötü yolun bana getirdiği çaresizlik ve çöküşten daha az değildir. Öğle yemeğinden sonra ata binmeye devam ettim, Tibet'te nereye gittiğimi bilmiyorum, yolun önünden geçen bu küçük köylerin isimlerini bilmiyorum. Küçük bir sütunda, bir grup şantiye gördüm, Tibetli işçilerin ne yaptığına dikkat etmedim, sadece bir sürü çadır gördüm. Arabayı durdurdum, çaydanlığı aldım ve bir demlik sıcak su istemeyi planlayarak çadır grubuna girdim. Burası çadırlarla çevrili bir avlu, her çadır çok basit, ahşap bir yatak ve bazı basit günlük ihtiyaçlar var. Bir grup Tibetli ve okula gitmemiş bir grup Tibetli çocuk. Bir çadırın önüne geldim ve sonra bir grup çocuk etrafta toplandı. "Tashi Delek. "Tashi Delek. 'Kaynar suyunuz var mı? Elimde bisikletli su şişesini kaldırıp salladım ve yatağının başındaki su şişesini gösterdim. 'Sahip olmak. Kaynar su var. Tibetli kadın işi eline bıraktı ve tenekesine bir tencere suyla doldurdu. Çok sıcak değil. Sıcak içmek istiyorsan, bekle, yanıyor. "Hayır, bu çok iyi. Teşekkür ederim.
Teşekkür ettikten sonra çadır grubundan çıktım, bisiklete geri döndüm ve çaydanlığı su rafına koydum. Çocuk grubu onu takip etti. Biraz utangaç görünüyorlardı. Atıştırmalıklar için her zaman "Tashi Delek" demiyorlardı. Sadece sana son derece hevesli ve beklentili bir bakışla baktılar. Çantanı biliyorlardı. İçeride Doraemon'un cebi gibi olacak ve en sevdikleri yemeği değiştirecekler. Onlara Rirong'dan aldığım çörekler gerçekten vermek istemiyorum. Hedefime sorunsuz bir şekilde ulaşabilmem için vücudumu yenilemem için bunlar gerekli. Ancak, onların özleminden kaçamıyorum ve hayal kırıklığına uğramalarını istemiyorum. çekip gitmek. Her kişi için bir tane küçük ekmek çıkardım, uzanıp aldıktan sonra teşekkür etmeye utandılar ama sessizce durdular. Ancak, onların gözlerinde ne tür bir teşekkür ve içten mutluluk görebiliyorum. Mutlulukları çok basit, sadece bir parça ekmek. 'Ayrılıyorum. Tashi Delek. "Tashi Delek. Küçük ekmeği bir elleriyle sıkıca tuttular ve diğer elleriyle el sallayıp beni çıkarken izlediler. Uğrayıp yemek vermek için karşılaştıkları ilk gezgin ben değilim ve asla son da olmayacağım, yakında beni, ellerindeki bu ekmek parçasını bile unutacaklar. Ancak bu mutluluğu hatırlayacağım. Bu sevgili ve sevgili Tibetli çocuklara veda ederek yoluma devam ettim. Yol biraz sarsılmaya başladı, sonra çürümüş ve çürümüştü. Bu yol bir tür yalnızlık çünkü çok fazla araba yok, çok az insan var ve onlarca kilometre boyunca görünürde çok az insan var. Bu aynı zamanda birçok insanın tek bir kişi ile sürerken deneyimleyemeyeceği ve anlayamayacağı bir zevk olabilir. Bir kişi yüzünden düşünmek için daha fazla zamanınız olacak, gördüğünüz her çimen, her ağaç, nehir ve kaya düşüncelerinizi tetikleyebilir ve size ilham verebilir. Durdum ve bu paragrafı seyahat defterime yazdım: "Bazen kimseyle tanışmadan on kilometreden fazla sürüyorum ve kendimi yalnız hissetmiyorum, çünkü manzara ve bisikletle ilgili düşünceler her zaman etrafımı sarıyor, bu yüzden yalnız kalmaya vaktim yok. Gezinin ardından Leshan TV'den bir muhabir bu pasajı benimsedi ve habere ekledi. Sichuan-Tibet hattını sürmek kesinlikle eğlenceli bir şey değil, en azından bir işkence ve fiziksel uygunluk ve irade testidir. Yalnız sürüş yaparken, yalnızlığın ve yalnızlığın üstesinden gelmeniz, doğal afetler ve insan yapımı yaralanmalar korkusunun üstesinden gelmeniz gerekir ve hiç kimse fiziksel aşırı para cezasını umursamaz. "Sichuan-Tibet bisiklet mağazasını seçmek, bir tür zorluk yaşamaktır. Bu tür sıkıntıları seviyorum ve bundan da zevk alıyorum. Acı olmadan mutluluk hissetmezsiniz; umutsuzluk yaşamadan, umudun ne olduğunu asla bilemezsiniz. Bisikletleri seven bir kişi için, bu acıları ve sıkıntıları Sichuan-Tibet hattına binmek gibi rüya yakalayan eylemlerle deneyimlemek büyük bir mutluluk ve şanstır. Birkaç konuya değinmek gerekirse, seyahat daha iyi bir yaşam içindir. Bu, yalnız seyahat ederken yaşadığım en büyük deneyim. Gezim hizmetlere para harcamak için bir gezi değil. Genellikle bazı insanlar çocuğun tekrar seyahate gittiğini söyler, ne kadara mal oldu, değil mi? Yalnız seyahat etmeyi, kötü seyahat etmeyi, pansiyonlarda yaşamayı, basit yemek yemeyi, en ucuz ve en basit ulaşım araçlarını kullanmayı, yürümeyi, bisiklete binmeyi, şehirlerarası otobüs, otobüs ve sert koltukları eğitmeyi seviyorum. Tüm seyahatlerimde 63 tren biletinin ve 63 tren yolculuğunun hiçbiri yataklı bilet değildir. Hiç çoklu taksiye binmedim. Seyahat etmek benim için bir kişinin bir tür özgürlüğünü yaşamak, seyahat ederken, dünyayı görmek, coğrafya, kültür, folklor ve tarih bilginlerini, kiliseleri, kitapçıları ve Kütüphaneler, müzeler ve sebze pazarları ziyaret etmem gereken yerler. Bu şehre veya özellikle popüler bir turistik yeri ziyaret etmek için belirli bir yere asla acele etmem. Seyahat etmek çok yorgun, utanç verici, utanç verici, eksik ve çok acı ve hatta çoğu zaman çok umutsuz olacaksınız ama tüm bunlar bittiğinde gerçek hayata dönüyorsunuz, her şey çok güzel, her şeyi hissedeceksiniz Hepsi çok mutlu. Seyahat ediyorsanız ve hizmetlere para harcıyorsanız, tur sırasında sıkıntı yaşayabilirsiniz ve çiçekleri görmek için acele ettiniz, bir gezi için burada olduğunuzu, bir otelde kaldığınızı ve yerel bölgeyi yediğinizi kanıtlamak için bir V fotoğraflı bir tweet bıraktınız. Yemek ya da yerel olarak memleketinizin yemeklerini yedik, yerel bir bara gidip ülkede içilebilecek şarapları içtiniz, yerel bir fast food restoranına gittiniz ve dünyanın her yerinde bulunan KFC ve McDonald's'ta birkaç öğün yemek yedik. Çin'in herhangi bir şehrinde benzer görünen ticari yaya caddeleri var, hayata döndüğünüzde seyahat etmek kadar mutlu olmayabilirsiniz. Çünkü seyahat sırasında daha rahat ve rahat olursunuz, ancak yaşam ille de böyle değildir. Burada tekrar "seyahat" ve "turizm" arasındaki farktan bahsetmek istemiyorum. Seyahat etmeyi sevenler seyahat edecek, seyahat etmeyi sevenler seyahat edecek.
"Haitong Askeri İstasyonu" nun önünden geçen burası, Ulusal Otoyol 318'i korumak ve yerel güvenliği sağlamak için Çin hükümeti tarafından gönderilen bir Çinli asker için bir askeri istasyon. Birçok bisikletçi bir gecede burada kalır. Haitong Askeri İstasyonundan bu yana yollar gittikçe çürüyor, asfalt yollar yok, çimento yollar yok, tüm yollar moloz ve çamurla dolu. Sürekli yokuş yukarı ve kötü yollar ve kısa süre sonra neşeli ruh hali biraz kaybolmaya başladı ve yavaş yavaş biraz umutsuz hale geldi. Yolun bir bölümü için, buradaki orijinal yolu görmenin bir yolu yokmuş gibi görünüyor, belki asfaltlanmamış ya da yolu göremeyecek kadar ezilmiş. Yolda su ve çürümüş kayalar var ve dar şerit sadece bir kamyonun geçmesi için yeterli. O zamandan beri, böylesine kötü bir yol devam etti, küçük çamur kaymaları genellikle yarısını tıkadı ve dağ akıntıları sürekli olarak aşağı akarak Siçuan-Tibet hattını yıkadı.
"Popopo, tüm eğimler, tüm eğimler. Sonsuz rampa her zaman bir virajdan diğerine uzanır. Gerçekten "dağlardan ve nehirlerden çıkış yoktur ve bir dönüş başka bir dönüş yapar." Böylesine çürümüş bir yolda giden bir insan çok yalnız ve çaresiz olacak, her günü ulaşılmaz hale getirecek ve ağlayacaktır. Lanet olası prensibime ek olarak, "Arabayı itmeyin, asla otostop çekmeyin, Lhasa'ya gitmeyin", her zaman çıldırtıcıdır. Her zaman sürüyorum ve duruyorum, duruyorum ve sürüyorum, duruyorum ve sürüyorum ve bu kötü yolda yalnız ve umutsuzca sürüyorum. Artık su yok, sabah getirdiğim iki şişeden birini içtim ve yol üzerindeki Tibetlilerin istediği kaynar suyu içtim, hiç su kalmamıştı. Yolda birkaç saat sürdükten sonra, içme suyunu dolduracak bir yer bulamadım. Köy yoktu, ailem yoktu, hatta kendi kendine giden bir araç bile yoktu. Daha sonra yetişen bisikletçi yoktu. Önüme düşen bisikletçiyle tanıştığımda yolda yalnızdım, içme suyu kaynağı yoktu, çok susamıştım o kadar susamıştım ki artık ata binmek istemiyordum ve hiçbir şey yapmak istemiyordum.Suyu düşündüm. Arkadaşım W'nin sabah Batang'da bana getirdiği "Huoxiang Zhengqi Suyu" cebimde hala var diye düşündüm. Hiçbir şey düşünmedim. Arabayı durdurdum, çantamdan çıkardım ve tek seferde beş şişeyi içtim. . Bu, genellikle içmekten en çok nefret ettiğim ilaç türüdür, ancak aşırı susuzluk ve su kaynağı olmaması koşullarında, hiç tereddüt etmeden içtim. Oysa oral sıvı oral bir sıvıdır, su susuzluğumu gidermez, içtikten sonra ilacın tadı kuru olur, bu da beni daha çok susatır ve su içmek ister. Çaresizdim ve sürmek, sürmek, sürmek için çaresizdim, artık süremiyorum. Bisikleti yol kenarına bıraktım, yol kenarına oturdum ve uzandım. Susuzluğumu gidermek için bir tükürük izini emmeyi umarak dilimi damağımda ileri geri karıştırdım, ama çok kuruydu ve tükürük yoktu. Ben biraz çaresizim. Korna sesi duydum. Umut duyuyor gibiyim. Çabucak ayağa kalktım. Biraz yaklaşan kornanın sesini dinleyen kırmızı bir özel araç arkasını döndükten sonra geldi. Yolun kenarında durdum ve duracaklarını umarak yukarı aşağı sallamak için elimi uzattım. Şoför beni gördü, ama fren yapmadı ve düz gitti. Umudum, bir anda daha büyük bir umutsuzluk ve büyük bir kayıptır. Sürüşü izledim, gittikçe uzaklaştım ve sonra aniden durdu.
Bir göz attım ve en hızlı şekilde koştum. "Merhaba, su var mı? Şoför bana baktı ve arkada oturan aileye şöyle dedi: Ona o iki şişe suyu ver. İki elimle iki şişe su aldım ve çölde bir kuyu bulmuş gibi hissettim 'Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. 'Sorun değil. Lhasa'ya gittin mi? Sırıttım ve başımı salladım. 'Evet. Bir gün sürdükten sonra su kalmadı ve susadım. 'Kolay değil. Su için teşekkür ederim. 'Rica ederim. dikkatli ol. 'Teşekkür ederim. Güle güle. Uzaklaştılar. Bir şişe suyu açtım ve tek nefeste bitirdim. İkinci şişeyi açtığımda artık içemiyordum. Suyu içtikten sonra bir tür güç bulmuş gibiydim ve çok heyecanla kötü yola çıkmaya başladım. Hala kötü bir yol olmasına rağmen, kendimi çok mutlu hissediyorum ve bütün bunlar umutsuzluk içindeki bir grup yabancının verdiği sadece iki şişe su. İki saat sürdükten sonra hala Zongbala Dağı'na giden kötü yoldaydım. Bu kötü yol sonsuz görünüyor, sonsuza kadar görünmez mesafeye uzanıyor ... Kronometreye baktığımda, bugün 100 kilometreden fazla bir süredir gidiyorum ve umutsuzluğa kapılıyorum. Dayanıklılık ve yiyecek olmadan, iki şişe su da içildi ve bir kez daha hiçlik durumuna düştü ve sahip olduğum tek şey umutsuzluktu.
Ağlamak ve azarlamak istiyorum ama faydasız olduğunu biliyorum. Böylesine kötü bir yolda bir karınca gibi sadece biraz hareket edebilirim. Şu anda başka bir şey beni daha da umutsuz hale getirdi. Arkadan gelen ve yavaşça yaklaşan bir traktör duydum, traktörün arkasında beş bisikletçi ve beş bisiklet vardı. Tibetli usta durdu ve Zongbala Dağı'na da gidip gelmeyeceğimi sordu. Reddedim. Reddettiğim anda pişmanlık duymaya başladım, ancak usta çoktan traktörü yoluna devam ettirmişti. Değiştirilemez ilkeye bağlı kalmak istiyorum, 'Arabayı itme, asla gezme, Lhasa'ya git' diye düşündüm. Bu ilke beni çaresiz bırakıyor ama pes edemem. Çaresiz binicilik, umutsuz ileriye, çaresiz sebat, çaresiz çaresizlik ... Umutsuzluk içinde, kronometremde toplam 1.000 kilometreyi gösteren bir rakam gördüm. O zamanlar Zongbala Dağı'nın yarım kilometre aşağındaydım. 13 Ağustos 2012, 19: 04'tü.
Bu bana umut verdi, Zongbala Dağı'nın hemen önündeki geçişini de gördüm, çok uzakta değil. Umutsuzca ilerlemeye başladım. "13 Ağustos 2012, 19: 24'te nihayet Ulusal Karayolu 318: Zongbala Dağı'nın (rakım: 4170 metre) Sichuan-Tibet hattındaki altıncı dağa bindim. Kilometre: 103 kilometre. Süre: 10 saat 29 dakika. Umutsuzluk, umutsuzluk birçok kez. Arabayı yan tarafta bıraktım. O kadar yorgundum ki bisiklet sürücüsünün sevgisini umursamadım. Bu yüzden yere yattım, birkaç derin nefes aldım, zihnim boştu ama yüzüm umutsuz bir gülümsemeyle doldu. . O anı kaydetmek için bir ruh hali yayınladım "Zong ... Ba ... La ... Dağ. Zongbala Dağı, ben ... gel ... gel ... Ben yukarı geliyorum
Umutsuzluktan sonra umudun heyecanı ve mutluluğunu kendim yaşayabiliyorum diye düşünüyorum. Ağlama dürtüsüm var. Bu hareket mi yoksa umutsuzluktan sonra umut sevinci mi? Bilmiyorum, artık önemi yok. Bir süre dağın tepesinde dinlendikten sonra gökyüzü yavaş yavaş kararmıştı. Bırakın gelen bisikletçiler önce fotoğraf çeksin, sonra onları birlikte dağa inmeye davet edin. Buradan Mangkang, Tibet (Tibet'teki ilk durağım). Yol hala çok kötü, hala çok kötü, gerçekten çok kötü. Ancak bu yokuş aşağı bir yokuş ... Kötü yollardan bize meydan okuyan şey, sadece dengeyi kontrol etmek ve onu bırakmaktır. "Sichuan-Tibet Hattı" her zaman böyleydi Görünüşe göre iyi bir yol yok. Cazibesi burada yatıyor. Aslen kötü ve kötü olduğunu kabul edelim. Yol hazır olduğunda, belki pek fazla insan ata binmeye gelmeyecektir. Yarım saatten fazla bir süre dağın dibindeki Mangkang'a taşındık. Bu kasabanın adını gerçekten çok seviyorum Mangkang Diğer yol ise, Commonman, BAŞLA. "Gel" demek gibi görünüyor. Bu oldukça ilginç. Mangkang İlçesinin kesişme noktasında, inceleme için bir nöbetçi kulübesi var.Her giriş yolcusunun muayene ve kayıt için orijinal kimliği sağlaması gerekiyor, ancak bu hala birkaç dakika içinde yapılabilecek çok basit bir prosedür. Çin'i burada çok seviyorum. Askeri tarz.
gOOd niGht,
(Sina Weibo: @ - yolda) İlgili makalelere bağlantılar: 1. (Herkese açık bir teşekkür mektubu olan 'Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası': 2. ('HIfer, biKe tO laSa)', hazırlık: 3. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', GÜN 01 "Chengdu-Xinjin-Qionglai": 4. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', 2. GÜN "Qionglai-Ünlü Dağ-Ya'an": 5. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', 3. GÜN "Ya'an-Tianquan-Xingou": 6. ('Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası', 4. GÜN "Xingou-Luding-Wasigou": 7. ('Haihun Lhasa Bisiklet Mağazası', GÜN 05 "Wasigou - Kangding": 8. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', GÜN 06 "Kangding - Zheduo Dağı - Xindu Köprüsü": 9. ('Haihun Lhasa Bisiklet Turu', GÜN 07 "Xindu Köprüsü-Gaoersi Dağı-Yajiang-Xiangkezong Köyü": 10.DAY 08 ------158 11. (DAY 09 158-- 12. (DAY 09 ----:
