"Haihun Lhasa Bisiklet Turu", 10. GÜN "Litang-Haizishan-Batang". _ Seyahat Notları - Yolculuk
Kendimi ikna edemiyorum ve başlangıçta sağlam olan ilkeden kendimi kurtaramam: "Araba yok, yolculuk yok, Lhasa'ya git. - Lanet prensibi Kötü yol dayanıklılığımı tüketti ve sabrımı aşındırdı, o kötü yolda sürmenin acılı çaresizliği ve çaresizliği beni çökmeye başladı. Doğru, bu bir çarpışma. Daha önce ne tür bir kavram çöküşü olduğunu bilmiyordum ama bugün bunu hissediyorum. - Nasıl çökülür 12 Ağustos 201216:35 tarihinde, 9 saat 33 dakika süren Litang World'den hareketle, Nihayet Ulusal Karayolu 318'in beşinci zirvesine çıkın Sichuan-Tibet Hattı: Haizi Dağı (adı çok samimi geliyor, çünkü bir "deniz" var. Yükseklik: 4682 metre). --Hayişan Haizishan Karakolu çok eski ve ilkel durumda, üzerinde "POLİS" yazan bir tabela var. Şahsen, 20 yıldan fazla süredir alıştığım "polis" veya "Çin kamu güvenliği" hakkında yazmanın daha sağlam olduğunu hissediyorum. - Çin tarzı polis karakolu Esen soğuk dağ esintisi esiyordu, soğuk eller, baş ağrıları, diz ağrısı, kulaklar rüzgarla uçtu Dışarıdan gelen sesleri duyamadım, kuşlar fısıldadı, çiçekler kokladı, böcekler şarkı söyledi ve kartal çığlık attı, dağlardan akan dereler dışında sevinç veriyorlardı. - Haizishan'da yürümek Haizi Dağı'nın tepesinden, yol boyunca manzara kesinlikle sarhoş edici ve büyüleyici. 89 kilometrelik yokuş aşağı bisiklet sürmek, mobil bir "manzara folklor filmi" ni 3D olarak izlemek gibidir. Genel müdürü: Tanrı, doğa. - en güzel film Bir yerleşim köyünde, üç güzel Tibetli kızla tanıştım. Yokuş aşağı hız çok hızlı, sadece "Zha" diye bağırdım, "Sidler" henüz çıkmadı, Bisikletçi içten kahkahalarını geride bırakarak beni çabucak yanına aldı, sağ elimi kaldırdım ve arkama bakmadan başımın üzerinde salladım. --Tashidler Akşam 20: 33'te, 13 saat 46 dakika sonra nihayet dünyanın en yüksek şehri olan Litang'dan Tibet'e girmeden önceki son küçük ilçe kasabası Batang'a koştum. --Batang County, Çin Bu günün seyahatini bitirmek için bir ruh hali yayınladım: Batang'ı gece ziyaret edin. Çok güzel, küçük bir ilçe kasabası, gürültülü değil, aynı zamanda canlı. Eşsiz bir ulusal geleneklere sahiptir. Bir insanın gecesi her zaman bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Belki de sol elin bir sağ eli eksiktir. Yedi seyahatimin tamamını takip eden bir kadın bu duygu hakkında yorum yaptı: "Sizin sözlerinizle biraz yalnızlık ve üzüntü hissediyorum. . . Aslında, kendimi yalnız ya da üzgün hissetmiyorum, ama bir tür mutluluk, çünkü, "Yapılacak bir şey var, birisi bir şeyi sever ve bekler. --O ve o.
12 Ağustos 2012 tarihinde, "Sea Soul Lhasa Bisiklet Turu" Tibet gezisinin 10. günüydü. Bugünün yolculuk planı: Litang (dünyanın yüksek şehri) -Haizi Dağı (rakım: 4850 metre) -Haizishan Karakolu-Batang (Tibet'e girmeden önceki son durak). Litang'daki gece, Çin'in iç şehirleri kadar gürültülü ve gürültülü değil, meydan dansı ve popüler kötü müzik yok, sessiz ve huzurlu ve kasıtlı olarak hoş bir unsur yok. Her yerde ışıklar açıkken, Litang'daki evler kademeli bir şekilde Siçuan-Tibet hattı boyunca dağılmış durumda.Dağların tepesinde dağlarla çevrili küçük bir kasaba, Tibet özellikleriyle dolu izole bir şehir. Yüksek bir yerden, geceleri ışıklarla dolu olan Litang, platonun tepesinde zarifçe dans eden gümüş bir yılan gibi görünmelidir. Bu yayla gümüş yılanı çift başlı bir yılandır ve küçük şehrin kenarında duran iki kapı kemeri başıdır. Gezginler ve yabancılar, Doğu Kapısı'ndan Litang'a yutuldu ve Batı Kapısı'nda kustu ve Tibet önlerindeydi. Girip çıktıktan sonra, hala sensin, artık sen değilsin. Tagore, 'Gökyüzünde iz yok ama kuşlar uçtu. Litang'a geldiğinizde, dünyanın yüksek şehrinin güzelliği, Tibet unsurlarının cazibesi ve Tibet Budizminin dindar inançları ve Tibetlilerin tartışılmaz yaşam tarzı, kalbinizde her zaman silinmez bir iz bırakacaktır. Kuş çoktan uçtu. Dün, bu çift başlı yılan tarafından yutuldum. 18 saat sonra, ertesi gün sabah erkenden kusacağım. 18 saat, Sichuan'daki bu küçük Tibet ilçesine aşık olmama yetiyor. Lütfen onun adını hatırlayın, dünyanın en yüksek şehri Litang. Bugünün yolculuğu zor ve kilometre daha uzun. Sabah erken kalktım. Xinduqiao'dan başlayarak, üç gün içinde tek başına sürerek, Sichuan-Tibet hattındaki en kötü 300 kilometrelik kötü yollardan geçerken, bugün son 80 kilometrelik kötü yollar kaldı. Bugün, Tibet'in son küçük kasabası olan Batang kasabasına ulaşmak için 187 kilometre yol gitmem gerekiyor. Önümüzdeki yolun ne olduğunu bilmiyorum, ama bana büyük bir cazibe kazandıran tam olarak bilinmeyen yüzünden.
Bugün beni en çok etkileyen şey, Çin'in en uzun yokuş aşağı dağını, Haizi Dağı'ndaki efsanevi 89 kilometrelik yokuş aşağıya doğru yola çıkacak olması. 89 kilometrelik yokuş aşağı bisiklet sürmenin keyfini hayal edebiliyor musunuz? Bu efsanevi cennet, bisiklet severlerin cenneti. Sabah 6: 30'da kalkıp her şeyi topladım, aşağıya patron hanıma merhaba demek için indim ve ayrılmaya hazırlandım. Benim için bir çaydanlık kaynar su hazırladı, iki büyük kaseye koydu ve soğuduktan sonra bisiklet çaydanıma döktü. Uzun süre dırdır ediyordu ve ona yolda güvenliğe dikkat etmesini, yalnız sürmemesini ve Haizi Dağı'ndaki motosiklet hırsızlarına karşı korunmasını söyledi. Beni handan gönderdi ve gitmemi izledi. Patrondan ayrılıyorum. "Tashi Delek. "Tashi Delek. Bir bisiklete bindim ve o yavaşça ilerledi, yaklaşık 100 metre dışarıda, arkamı döndüğümde, hanımın hala hanın dışında bana baktığını gördüm. Gülümsedim ve ona veda etmek için elimi uzattım, bana veda etmek için bilerek elini uzattı. Döndüm ve gökyüzüne "Zha-Xi-De-Le" diye bağırdım ve tereddüt etmeden Tibet'e gittim. Sabahın erken saatlerinde Litang biraz soğuk ve ıssızdı, çörekler, kızarmış hamur ve soya sütü dükkanları, yulaf lapası ve erişte dükkanları yoktu, kahvaltı dükkanları yoktu. Komiser bile işe açık değil. Kimsenin iş yapmaması değil, kapılarını bu kadar erken açmamış olmalarıdır. Bu Tibet yaşamının yavaş hızıdır. Şehrin içinden geçerken caddede az sayıda insan var; şehri geçerken gökyüzü de sabah güneşinde hafif. Sabahın erken saatlerinde Litang'da hava soğuktu ve hava çok güzeldi, bu da insanları çok enerjik hale getirdi.Ayrıca kahvaltı etmeyen açlığı ve açlığı da unuttum, rahatsızlık veya acı hissetmedim. İncil'i şu anki gibi sevseydim, sıradan insanların anlayamadığı mutluluğu anlayacağımı düşünüyorum. Kutsal Kitap şöyle der: 'İnsan yaşar, yalnız yemekle değil, Tanrı'nın ağzındaki tüm sözlerle. '(Matta 4: 4). Litang'ın Batı Kapısına geldim ve 'Dünyanın Yüksek Şehri Litang' dedi. Bu şehir kapısından geçtikten sonra Litang'ı her zaman biraz isteksiz hissederek terk ettim ve sanırım dünyanın en yüksek şehri Litang'a aşık oldum. Sebebine gelince, bu noktada belirsiz, ama sadece aşık, bu da bana bir gün bu şehre dönmek için mükemmel bir neden veriyor. Bir araba, bir insan, bir şehir kapısı, sabah güneşinin zayıf ışığında, bisiklet sürücüsünün gölgesinde ve ben yaşlı adam tarafından sürüklendim. Birbirinden uzaklaşmak, ama aynı zamanda tek başına, bir tür yalnızlık özgürlüğü de ortaya çıkarır, böyle anlardan her zaman zevk alırım. Şehrin kapısından geçerken, isteksizliğin neden olduğu kısa bir hayal kırıklığı hissinden sonra bisiklete bindim ve Siçuan-Tibet hattında keyifle gezdim. 318 Ulusal Karayolu'nun Litang bölümü geniş bir dağ çayırından geçiyor.Yolun her iki yanındaki çayırlar isimlendirilemeyen küçük çiçeklerle dolu, şaşırtıcı değil ama güzel. Gün doğumunun doğusunda, kalbim batıya gider (gizlenir) ve sabah güneşi gölgemi vurgular ve ben kendi gölgemi kovalıyorum. Bu nasıl bir canlılık olmalı. Litang'a çok uzak olmayan yol yeniden bozulmaya başladı ve bu kırılma ve hasar, üç günün en kötüsüydü. Çukurlar, çakıllar, yerin her yerinde lösler. Yukarı baktım ve bu yolun sonu yok gibiydi. Böyle bir yolda bisiklete binmek çok zordur. Tam kalbimde bir hayal kırıklığı ve çaresizlik hissetmek üzereyken, önümde sürekli uzanmış iki kişi gördüm. Yaklaştıklarında, iki efsanevi hacı oldukları ortaya çıktı.
12 Ağustos 2012, saat 07: 33'te, dünyanın en yüksek şehri Litang'ın eteklerindeki 318 Ulusal Karayolu Siçuan-Tibet Hattının çürümüş yolunda ilk kez 'efsanevi' hacı ile tanıştım. Kutsal şehir Lhasa'ya giden ibadet yolunu ölçmek için vücutlarını kullanarak adım adım başlarını vurdular. O anda şok oldum ve etkilendim; o anda bir şeyin farkına varmış gibiydim. Ne anladın Dindar olun, "dindar" ile ne kastedildiğini anladım. Yine de o zamanlar İncil'e aşık olmamıştım. Lhasa'ya yapılan bu tek kişilik bisiklet gezisi beni sayısız an için çaresiz bıraktı, ancak bu iki hacı böyle çakıllı bir yolda dindarca ibadet ettiklerini her düşündüğümde, bana her zaman umut veriyor Ve güç, sebat etmeme izin ver. O anda dokunuşu kaydetmek için bir ruh hali yayınladım: "Dünyanın en yüksek şehri Litang, her seferinde kafasını bir adım çarpan bir hacı ile ilk karşılaşmam. Dindarlık nedir? Yan anlamı olan bir kadın bir yorum yazdı: "Tapanlar çok dindar, ama Haige daha dindar. Asıl hayatından koptu ve kendi hayallerinin peşinden gitti ... Tapanların inançlarıyla karşılaştırıldığında, Haigenin cesareti ve sebatı daha dokunaklı ... Haige , Sonuna kadar nimet .... Bu arkadaşın mesajının bana getirdiği dokunuş ve güç, iki hacı tarafından getirilen manevi vaftizden daha az değildir diye düşünüyorum.
İki dindar hacıyı rahatsız etmek istemedim, bisikletimi çok geride bıraktım ve bakmak için durdum. Kalbim titriyor ve gözlerim biraz nemli. Bunun Litang'daki sabah çiyinin gözlerime bulaşmasından kaynaklandığını sanmıyorum, ama hareket eden gözyaşlarımı tetikleyen bir tür dindar inanç. Lhasa'ya yapılan bu bisiklet gezisi başlangıçta pek çok engel ve zorlukla karşılaştı. Anneleri ikna etmek, yarı zamanlı seyahat fonlarından tasarruf etmek, arkadaşlarından çekilmek, deneyimsizler tek başına Sichuan-Tibet hattına meydan okumak ve lanet olası "Arabaları itme" ilkesi. Asla gezme, Lhasa'ya gitme. İlk başta acı verici ve zor hissettim ama bununla cesurca yüzleştiğimde zorlukların çözülebileceğini hissettim. Bu iki dindar hacı görünce o an hiçbir şeyden korkmadım. Lhasa çok uzakta, Chengdu'dan Lhasa'ya 2,200 kilometreden fazla. Hacılar vücutlarını kullanarak Lhasa'ya hac yapabilirler Bisiklete binmenin zorluğu nedir? Kangding yönetimindeki Wasigou'da, tek başına Kangding'e giden 50 yaşındaki amca ile tanışırsam ve bana Siçuan-Tibet hattına bindikten sonra ilk güç kaynağını verirsem, dünyanın en yüksek şehri Litang'da karşılaşan iki dindar hacı , Bana bu binicilik döneminin ortasında ısrar etmem için güç verdi ve daha sonra Dongdashan'da 50 yaşında iki amca ve teyzemle tanıştım. İkisi gençken aşık olduklarında, bir gün Tibet'te bisiklete binmeyi kabul ettiler. Ve aşk bana Tibet'i tek başıma bitirmem için son güven verdi. Onlar olmadan, bu Lhasa bisiklet gezisini tek başıma tamamlayamayacağımı söyleyemem ama garanti edemem. Onları binici üzerinde yavaşça geçtim ve hac figürlerine periferik ışığımla baktım Biri geçtiği için durmadılar veya etrafa bakmak için başlarını çevirmediler. Öyle odaklanmışlar, o kadar odaklanmışlar ki, varoluşlarından habersiz görünüyorlar, kalplerinde sadece bir Buda var ve önlerinde tek bir yol var: Tibet Budizmine içtenlikle inanıyorlar ama tapan figürleri arkalarında güzel bir manzara bırakıyor. Yoldan geçen bir yolcunun dokunduğunu asla bilemezsiniz. Çok önlerine gittim ve durdum. Sichuan-Tibet hattındaki hareketli ibadet figüründen vazgeçmeye isteksizdim. Dindarlık türü beni derinden etkiledi. Hacları, kutsal yolu bedenleriyle ölçmek için beş bedenli bir ayindir. Ayaklarınız kapalı durun, ellerinizi bir araya getirin, derin bir şekilde eğilin, sonra katlanmış ellerinizi başınızın üstüne kaldırın ve doğruca gökyüzünü işaret edin, sonra ellerinizi yere koyun, diz çökün, tüm vücudunuz öne doğru sürünerek sonunda elleriniz tekrar başınızın üstüne gelecek. Birlikte düzeltin ve dümdüz ilerleyin. Elleriniz arasında ulaşabileceğiniz yer, ayağa kalktıktan sonra ayaklarınızın ulaşabileceği ve bu yüzden kutsal Lhasa şehrine defalarca ibadet edebileceğiniz yerdir. Sessizce izledim, boş boş baktım, uzun zamandır bilmiyorum, iyileştiğimde çoktan yanıma gelmişlerdi. Döndüm, bisiklete bindim ve yola devam ettim. Bisiklet sürücüsü 318 numaralı Sichuan-Tibet hattında çakıl taşlarıyla doluydu. Tekerleklerle çakıl arasına sürtünme sesi güzel değildi, ama gerçekti. Seni gerçek yaptı. Çin'in en güzel manzaralı rotası olan Siçuan-Tibet hattında olduğumu hissediyor ve anlıyorum. Sabah doğudaki gün doğumu, benim ve bisikletçinin gölgelerini eğik bir şekilde sürükledi. Kendimi yalnız hissetmedim. Biraz Li Taibai'nin "üç kişiye gölgeleri" gibiydi. Binerken, gölgeme bakarak, dalgaların ileriye doğru hareket ettiğini ve yerin bir tarafında inişler ve çıkışlar olduğunu düşünerek sürücünün üzerine oturdum. O, (gölgem) küçük bir tepeyi aştı, küçük bir çukura düştü ve bir telgraf direğinin etrafından dolandı.Düz bir yerde, mesafeye koşana ve kır çiçekleriyle dolana kadar çok uzadı. Merada benim ve binici adına yayla çiçeklerinin kokusunu koklamak ister veya sabah huzurunda avlanmaya çıkan ot farelerini kızdırmak veya bu alanda örtülmeyi ummak ister. Sabah çiy damlası denizinde kaç rulo vaftiz edilir?
Gölgem ve bisiklet sürücüsü National Highway 318'in bu bozuk bölümünde tek başlarına yürüyorlar, hızlı ya da yavaş değil. Bir kızı düşünürken bisiklete biniyordum.Bir süre bisiklet sürücüsüne baktım ve bir süre önümdeki gölgeme baktım, yol tabelası olan bir telefon direğine dokunduğunda fren yapıp durdum ve bisikleti sabitlemek için dirseği indirdim. , Baktım, çok tanıdık ve alışılmadık bir sayı: G 318.
Bu, National Highway 318'in kısaltmasıdır. Bisikletçilerin gözünde, Sichuan-Tibet hattının başka bir eşanlamlısıdır. 12 Mayıs'ta Tibet'e gitmeye karar verdiğimden beri, National Highway 318 ağzımda göründü ve sayısız kez bahsedildi. Ulusal Karayolu 318 Sichuan-Tibet Hattında 24 gün boyunca bisiklet sürmek bana bu yola benzersiz bir sevgi ve sevgi verdi. Bu yolculuk sırasında, bisiklet sürücüleri ve bir kıza ek olarak, 318 numaralı Ulusal Karayolu'nun Sichuan-Tibet hattı da yolculuk boyunca benimle birlikteydi. Ayrıca bu yolculuğun en önemli üç unsuru haline geldiler: Bir kişi (Haihun), bir bisiklet (bir oyuncuya binmek), bir kız (kadın) ve bir yol (Ulusal Karayolu 318 Sichuan-Tibet Hattı). Litang'dan çıktığınızda, hala çok ıssız ve ıssız olmayan birkaç küçük köy ve yerleşim bölgesi ile karşılaşacaksınız. Böylece, yolda yiyecek eklemek için bir kantin bulabilir ve bir tencere kaynar su istemek için bir ev bulabilirsiniz. (Tibetliler genellikle heveslidirler, en azından tanıştığım Tibetliler arasında, kendimi soğuk ve faydacı hissettiren hiçbir kadın ve erkek yoktu. Sadece biraz daha kalabalık bir yer olan Litang'da değil, yol boyunca Kangding'den Xindu Köprüsü'ne, Yajiang'dan Litang'a ve daha sonra Batang'dan Nyingchi'ye, Bayi'den Lhasa'ya veya Qinghai-Tibet Demiryolu'nda karşılaşılan Tibet yolcular. Hevesli, basit ve doğal.) Litang'ın dışındaki köyde Tibet tarzı evler artık pek şirin değil.Belki Pekin'den bir belge almışlardır, bu yüzden buradaki evler hala biraz Tibet tarzına sahip ve düz bir otlakta düzgün bir şekilde düzenlenmişler. Herhangi bir bireysellik ve özellik olmadan. Belki de bundan hoşlanıyorlar, bu da Pekin'in etkisinin bu uzak batı platosunu kapsadığını göstermek için yeterli. Beğenmeseler bile, bu çoktan seçmeli bir soru olabilir.
Bir Tibet köyünde bir Tibet köpeğiyle tanıştım. Kapısına çömeldi ve izledi. Yanına geldi, elini salladı ve ona "Tashi Delek" dedi ve bana havladı. . Aura o kadar otoriterdi ki insanları titretiyordu, aceleyle hızı arttırdım ve ileriye doğru kaçtım.Geri dönüp baktıktan sonra kovalamadığını gördüm ve sonra yavaşladım. Muhtemelen az önce bana "Tashi Delek" dedi diye düşündüm, ama biraz fazla hevesli ve ciddi. Ama sevimli bir Tibet köpeği olmadığını kim söyleyebilir, en azından bir yolcuyu kovalamadı. Litang'dan gelen Sichuan-Tibet hattı nispeten düz bir otlaktan geçiyor. Çıldırtıcı yollar bir yana, yolun her iki yanında küçük çiçekler bulunan çayırlar kesinlikle göze hoş geliyor ve Son derece keyifli şeyler. Bazen uzaktaki otlakta küçük bir dere bulursunuz, bu güzel otlakları besleyen zayıf su kaynaklarıdır ve çiçek açan küçük kır çiçeği akan iki su damlasını emmemiştir. O. Bu bölgedeki düz arazi ve su kaynağı merasının bol kaynakları, pek çok Tibetlinin otlayan yakları toplamıştır. Sıklıkla siyah noktaların kümelerini ve kümelerini fark edeceksiniz. Özellikle yeşil bir dünyada göze çarpıyorlar. Yak sürüleri. Yolun bu bölümü, bu günlerde en çok yak görüldüğü yolun son bölümüdür. Litang'dan ayrılıp Haizi Dağı'nı geçip Tibet'e girerken, yak otlatmanın düştüğü Tibet evlerini neredeyse hiç görmedim.
Yakları otlatan Tibetliler, Çin'deki batı kovboylarıdır. Kendi sınırlandırılmamış kişilikleri, Tibet kıyafetleri, Tibetli erkeklerin tipik coşkusu ve kahramanlıkları vardır ve bu İncil platosunda vahşi doğada uzun süreli yaşamları benzersiz bir mizaç geliştirmiştir. . Atlar, yaklara baktıklarında ve yakları otlattıklarında bir ulaşım aracı haline geldi ve bazı çobanlar, atları motosikletlerle değiştirerek ve ardından yüksek desibel seviyeli bir hoparlörle motosiklete çarparak şık bir yola çıkmışlardır. Bu karlı bölgede. Yaylada, mavi gökyüzünün ve beyaz bulutların altında, yeşil dağlar ve yeşil suların arasında, bir motosiklete binmek, yüksek müzik çalmak ve bir grup yakı otlatmak, bu bir tür teselli değil diyebilir. Sadece güzel doğanın ve özgür ve rahat bir yaşamın tadını çıkarmakla kalmadılar, aynı zamanda yüzlerce öküz hiçbir zaman maddi olarak kısıtlanmadı. Hayatları bu dağlık bölgede, iki büyük çadır, birkaç at, iki motosiklet, dağlar, su ve yaklar, sevgili kızlarının yanındaysa bundan fazlası yok. Rahat. Mandalina ördeklerini kıskanmayın, ölümsüzleri kıskanmayın, Tibet'teki bir kovboyu kıskanın. Beni çok sarhoş eden bir resim olduğunu hatırlıyorum, alçak bir dağ zirvesinin altındaki düz bir çayırda, içinden bir nehir akıyordu, biri solda diğeri sağda siyah beyaz duran iki çadır vardı. Tac Mahal'in basit versiyonuna çok benziyor mu? Düzinelerce at bu bereketli otlaklara dağılmış, ot yerken yürüyor. Ne ev sahibini ne de ev sahibini görmedim. Bir çadırın içinden yükselen dumanın 'çölde yalnız duman' kadar dokunaklı olmadığını gördüm, ama bu resim aynı zamanda size çok fazla hayal gücü veriyor. Bir çeşit güzellik hayal ettim: "Pişirme dumanı yükseldi, kapıda seni bekliyorum. Gün batımı, dağın yanında seni bekliyorum. Yapraklar sarı, seni ağacın altında bekleyeceğim. Ay büküldü, on beşte seni bekleyeceğim. Çiseleme geliyor, şemsiyenin altında seni bekliyorum. Akan su donuyor, nehir kıyısında seni bekliyorum. Hayat yorgun, cennette seni bekliyorum. Biz yaşlıyız, sonraki hayatta seni bekliyorum.
Mavi gökyüzünün ve beyaz bulutların altındaki bu güzel şeylerin yanında yak dışında, çoban çobanı dışında sadece kötü bir yol vardır. Litang'dan Haizi Dağı'na 80 kilometre, 318 Sichuan-Tibet hattında Xinduqiao'dan Haizi Dağı'na giden 300 kilometrelik yolculuğun en kötü ve en kötü kısmı. Bu kötü yoldaki kötü yoldur. Yolun bu bölümünde aşağı yukarı zorbalık yok, ancak yerdeki çakıllar bisiklet sürmeyi kesinlikle acı verici ve çılgınca bir şey yapıyor. Hükümet (yerel yönetim mi yoksa merkezi hükümet mi bilmiyorum) yolun bu bölümünü yeniden döşemek için çalışıyor, bu yüzden şu anda çok kötü durumda. Kavurucu güneşin altında, kötü yolda, yalnız bisikletçiler, sıcak hava, süper ultraviyole ışınlar ve on binlerce Sichuan-Tibet hattını geçtiğinizde çaresiz hissedeceksiniz. Gökyüzü tozla doluydu, çürümüş yollar kenarda görülemiyordu, bisikletler molozlarla dolu çürümüş yollarda kalkamıyordu ... Güçsüzlük hissi, çaresizlik ve çaresizlik, çaresizlik, bu günü yaşadım. Bir göz açıp kapayıncaya kadar beş saat geçti ve ben hala bu inişli çıkışlı Lanpo yolunda tek başıma gidiyorum, hiç bitmeyen bir yol, hiç bitmeyen bir acı, Biraz çökmeye başladım, sonra çok düştüm ve sonunda yine de düştüm.
Ulusal Otobanda Binmek 318 Sichuan-Tibet Hattı, insanların iradesinin, aşırı hava koşullarının (yoğun yağmur, genellikle dolu ile karışık) ve öngörülemeyen potansiyel tehlikelerin (çamur kaymaları, toprak kaymaları, kaya düşmeleri) testidir. , İnsan yapımı yaralanmalar (soygun) ve en dayanılmaz sürücüler bu yüzlerce kilometrelik kötü yollardır. Artık parıldayan güzelliğin, çimenlerin denizinde açan çiçeklerin, hendeklerden geçen ot sincaplarının, polen yayan kelebek habercilerin tadını çıkaramıyorum, sadece bisikletin önündeki yola ve yoldaki çakıllara odaklanıyorum çünkü Aklımı kaybedersem düşebilirim. Kötü yol, dayanıklılığımı tüketti ve sabrımı yok etti. O son derece kötü yolda sürmenin acılı çaresizliği ve çaresizliği beni yıktı, evet, çöktü. Daha önce ne tür bir kavram çöküşü olduğunu bilmiyordum ama bugün bunu hissediyorum. Dünya tarafından terk edilmiş gibi görünen bir tür yalnızlık ve çaresizlikti. Kendinizi kurtarmanın bir yolu var ve bu da çocuğun tepesine kolayca ulaşabilmeniz için geçen bir kamyonu çağırmak ve binmektir. Bununla birlikte, kendimi ikna edemem ve başlangıçta sağlam olan ilkeden kendimi kurtaramam: "Araba yok, yolculuk yok, Lhasa'ya git.
Kafamda bir boşluk vardı ve hiçbir şey düşünmedim, çünkü yol kenarındaki manzarayı takdir edecek boş zamanım yoktu. Yolun kötü olacağını düşünüyorum ama bu kadar kötü olacağını hiç düşünmemiştim; çökebileceğimi düşünmüştüm ama böyle çökeceğini hiç düşünmemiştim. Buna bağlı kalacağımı düşündüm, ama "Lhasa'ya gitme" ilkesine bağlı kalacağımı hiç düşünmemiştim. Bir rüya için mi yoksa bir kız için mi olduğunu bilmeden Tibet'i yalnız sürmek konusunda ısrar ediyorum. Sekiz saat sonra Haizi Dağı'nın eteklerine geldim. Sonunda bu kötü yolun sonuna geldim. Litang'dan Haizi Dağı'na kadar en kötü 80 kilometreyi ve ayrıca Xinduqiao'dan Haizi Dağı'na kadar Sichuan-Tibet hattındaki en kötü 300 kilometreyi sürdüm. İşte Sichuan-Tibet hattındaki kötü yollarla iyi yolları ayıran bir çizgi.
Haizi Dağı'nın eteklerinden, sizi mutlu edecek cennet gibi bir yol olan güzel bir çimento yol var. Xinduqiao'dan Haizishan'a kötü yollarda dört günlük 300 kilometrelik yolculuğu deneyimlemediyseniz, Haizi Dağı'nın eteklerinde iyi yollar ile kötü yollar arasındaki sınırda durmanın heyecanını ve heyecanını asla anlamayacaksınız. mutlu. Kötü yoldan çıkmanın kısa heyecanı ve mutluluğunun ardından, Haizi Dağı'na binerek onlarca kilometre yokuşun çöküşü oldu. Bu, Sichuan-Tibet hattında bir başka büyüleyici yer. Seni her zaman şaşırtır, ama aynı zamanda korkutur, sana umut verir ve seni umutsuzluğa düşürür; Sizi heyecanlandırıyor ama size çöküşü ekliyor. Hatta bazen tüm bu duygular, hepsini aynı gün içinde yaşamanıza neden olur.
Bisiklete binmenin ve tırmanmanın acısı ve yorgunluğu, kötü bir yolda sürmekten her zaman daha zevklidir. Böylesine güzel bir yolda, yol kenarındaki manzarayı takdir etmek, müzik dinlemek, 140 karakterin ruh halini düşünmek ve uzaktaki kızı özlemek için daha çok vaktiniz var. Tek bir şey yapıyorum, o da bir bisiklete basmak ve her zaman Şangay Dağı'nın tepesine binerek yavaşça ilerlemesine izin vermek. Sichuan-Tibet hattının hangi zirvesi bisikletle giderse gitsin, aklımda tek bir düşünce var, yani bu dağın yokuş yukarı yolu değişmeyecek, her zaman bu kadar uzun sürecek, sadece bisikleti döndürüp tekrar dönmem gerekiyor. Daire, bir daire daha alın, böylece er ya da geç geçide binebilirsiniz. Bu yüzden asla acele etmem, asla cesaret edemem, asla korkmam.
Yolun ne kadar geçtiğini ya da kaç sahne geçtiğini bilmiyorum. Yukarıya doğru uzanan yol düzleşmeye başlıyor. Yolun kenarında deniz seviyesinden 4685 metre yükseklikte 'Haizi Dağı' yazan bir tabela duruyor. O anda ne kadar mutlu olduğumu biliyor musun? Gökyüzüne çok yakın olduğumu hissediyorum, Tanrı'ya çok yakınım, çok yakınım, kendime çok yakınım, umutsuzluktan çok uzak, çöküşten uzak ve tüm olumsuz duygulardan uzak olduğumu hissediyorum. Haizi Dağı Geçidi'nde dururken, bugünün tüm umutsuzluğu ve çöküşü bir mutluluk duygusu katıyor gibiydi. 12 Ağustos 2012, 16:35, 9 saat 33 dakika süren Litang World'den başlayarak, nihayet Ulusal Karayolu 318 Sichuan-Tibet Hattının beşinci zirvesine çıktı: Haizi Dağı (adı çok samimi, çünkü bir Deniz kelimesi. Rakım: 4682 metre).
Haizishan'ın seyrek nüfuslu olduğunu ve soygunun sık sık yaşandığı bir yer olduğunu duyduğum için, Haizishan'da uzun süre kalmayı düşünmedim. Bırakın bisiklet sürücüsü Haizishan ve benim fotoğrafımızı çekip dağın tepesinden sessizce "Kardeş Gölü" nü izledikten sonra, kısa bir dinlenmeden sonra Batang'a gidiyordum. Haizishan, 89 kilometre uzunluğuyla Çin'deki en uzun yokuş aşağı dağa sahip ve yol boyunca iyi bir çimento yoludur. Bu nasıl bir kavram? Eğer onu yaklaşık 30 yarda gibi normal bir güvenli hızda indirirseniz, pedala basmanıza gerek kalmaz, sadece freni iki elinizle tutmaya devam edin, 3 saatten fazla aralıksız koymanız gerekir.Bu sürücü içindir. , Kuşkusuz cennet gibi, hayır, cennettir. Cennetin tepesinden dünyaya bisikletle başladım, çok rahatlamıştım ve aynı zamanda gökyüzünün bu bölümünü güvenli bir hızda sürmemi sağlamak için dikkatlice frenleri sıktım. Dahası, bazen motosiklet kullanan bir Tibet haydutunun soyacağından hep endişeleniyorum. Ve yol kenarındaki güzel manzara sık sık hız kontrolümü ve Tibet haydutlarına karşı uyanıklığımı unutmamı sağlıyor. 'Haizishan Karakolu'nun önünden geçtim. Burası, Çin Halk Cumhuriyeti'nin yüzlerce kilometre yakınındaki tek resmi karakoludur. Polis karakolu çok eski ve ilkel. Üzerinde "POLİS" yazan bir tabela var. Şahsen, 20 yıldan fazla süredir alıştığım "polis" veya "Çin Kamu Güvenliği" nin daha sağlam olduğunu düşünüyorum. Ancak, önemli değil, hiç kimse böyle bir polis ofisini ciddiye almıyor. Ne kadar zamandır bu sonsuz yokuş aşağı indiğimi bilmiyorum, ama yine de bisikletimin keskin bir dönüşle yokuş aşağı gitmesine izin veriyorum. Hava kararıyordu ve sıcaklık keskin bir şekilde düştü. Acı soğuk dağ meltemi esti, soğuk eller, baş ağrıları, diz ağrısı, kulaklar da rüzgarın esintisiyle uçtu, dışarıdan gelen sesi, kuşları ve çiçekleri, böcekleri ve kartalları, dağdan aşağı akan akarsu dışında duyamadım. Neşe doluydu. Bu iniş yamacının belirli bir dağ yamacında iki tünele girdim, "Deda Tüneli" ve "Lieyi Tüneli". İki tünelin hiç ışığı yok ve çok uzunlar. Mağara çok soğuktu ve meşalenin zayıf ışığı altında bir kişi uçsuz bucaksız karanlık tünelden geçti. Bir araba geçmeden, biriyle karşılaşmadan, sonsuz karanlık ve mutlak sessizlik bana bir korku izi verdi. Bu iki tünelden ayrıldıktan sonra, üçüncü tünel olan "Pogo Deresi Tüneli" ni geçtikten kısa süre sonra toplam 2700 metre uzunluğunda, Ve dördüncü tünel, toplam uzunluğu 3451 metre olan "Rana Dağ Tüneli". Bu gün, Siçuan-Tibet hattındaki tüneli geçmek için en büyük gün. Bu tüneller uzun, karanlık ve nispeten tehlikelidir. Mağarada sizi birkaç Tibetli haydut bekliyorsa, biri geçerse bu son derece tehlikelidir ve kimse size yardım edemez. Haizi Dağı'nın tepesinden, yol boyunca manzara kesinlikle sarhoş edici ve büyüleyici. 89 kilometrelik yokuş aşağı, bisiklete biniyor, Mobil bir "Manzara Folklor Filmi" ni 3D olarak izlemek gibi. Genel müdürü: Tanrı, doğa. Bu film, fren kontrolünüze bağlı olarak duraklatılabilir, hızlı ileri ve yavaş oynatılabilir. Ancak oynatma uygun değildir. Bence gördüğüm en iyi film bu, hiçbir yönetmen ya da fotoğrafçı çekemez. Bir yerleşim köyünde, üç güzel Tibetli kızla tanıştım. Yokuş aşağı hız çok hızlı. "Zha" kelimesini haykırdım. "Sidler" diyemeden bisikletçi beni çabucak yanına alıp içten kahkahalarını geride bıraktı ve sağ elimi kaldırdım Başını sallayarak arkasına bakmadı. Akşam 7: 30'da, üç saat sonra nihayet Zhonghaizi Dağı'nın tepesinde Haizi Dağı'nın eteklerine gittim. Ama bu benim hedefim değil Bugünün bitiş noktası, Haizi Dağı'nın eteklerine on kilometre uzaklıktaki Batang. Hava gittikçe kararıyordu ve yolun bu kısmı inip çıkmaya başladı, bir günlük sürüş enerjimi çoktan tüketmişti, karanlığa ek olarak tehlike ve korku da artıyordu. Tanrı'ya dua ediyorum, karanlığın bu kadar hızlı düşmesine izin verme, bu derin dağdan ve eski çukurdan çıkmama izin ver, geride kalmama izin verme. "Cennet" ten (Haizi Dağı) serbest bırakıldıktan hemen sonra "cennete" geri dönmek (ölümden sonra cennete dönmek) istemiyorum. El fenerini tutan, bu dolambaçlı gece yolunda tek başına yürüyen bir kişi. Önündeki küçük Batang kasabasına koşan tek bir düşünce vardı.
Akşam 20: 33'te, 13 saat 46 dakika sonra nihayet dünyanın en yüksek şehri olan Litang'dan Tibet'e girmeden önceki son küçük ilçe kasabası Batang'a koştum. çok yoruldum.1389
. .
(Sina Weibo: @ - yolda)
