Gongga Dağı'nın batısında hac yürüyüşü - Yolculuk
Batı Sichuan, seyahat için kutsal bir yerdir. Qinghai-Tibet Platosu'nun güneydoğu kesiminde yer alan Hengduan Dağları, yüksek dağlara ve derin vadilere ve doğudan batıya trafiğe sahiptir. Eşsiz topografya ve yer şekilleri, bu alanı sayısız güzel manzarayla bir araya getirir. Daocheng Yading, Lugu Gölü, Hailuogou, Siguniang Dağı ... Büyüleyici, klasik bir 318 Sichuan-Tibet hattı Chengdu, Lhasa ve aradaki güzel manzarayı birbirine bağlar ve eşsiz Tibet gelenekleri buradaki cazibeye katkıda bulunur. Batı Sichuan ayrıca yürüyüş yapmak için kutsal bir yerdir. Changpinggou Bipenggou Crossing, Danba-Dangling Crossing, Yala Snow Mountain Crossing, vb. Dahil Batı Sichuan'ın her yerinde birkaç klasik trekking rotası vardır. Bu sefer benim tercihim olan Gongga Dağ Turu.
Gongga Dağı, Shu Dağının Kralı olarak bilinir. Ana zirvesi deniz seviyesinden 7556 metre yüksekte olup, onu Sichuan'daki en yüksek zirve ve 6000 metreyi aşan nispi yüksekliğiyle dünyanın en yüksek zirvelerinden biridir. Bir dağcı için Gongga Dağı'nın benzersiz bir çekiciliği vardır, uzun ve ulaşılamaz, muhteşem ve görkemli. Benim gibi sıradan insanlar kesinlikle böyle bir dağı fethetmek istemezler. Ben sadece birkaç gün onun batısındaki vadide, seleflerinin ayak izlerini takip ederek, bu kutsal dünyaya, Kangdingin eski Yulininden çimenlere kadar yürüyerek geçirdim. Ke, ona dindar bir kalple bakıyor.
Burada, dağları ve nehirleri gezmeli, dayak yollarından çıkmalı ve bu izole edilmiş manzarayı keşfetmeliyiz. Kangding'deki Eski Yulin Köyü'nden yola çıkarak, Gexi Çayırından ve Riwuqiegou çoban kampından geçip, Moxigou'nun güzel manzarasına ve yemyeşil bitki örtüsüne ulaşmak için 4900 metreden daha yüksek bir rakımda Riwuqie Geçidi'nden geçiyoruz. Sonra güneye gidin, kış meralarını ve yoğun ormanları geçerek Gongga Tapınağı ve Zimei Köyü'ne gidin. Son geceyi Zimei Geçidi'nde geçirdikten sonra, Bawang Denizi'ni geçip Cao Ke Diaofang'ın sonuna varacağız. Gongga dağına yapılan bu gezi, "Tianya" adlı seyahat arkadaşlarından oluşan bir ekibi takip etmek içindir, takımın lideri "Çıplak Asan" lakaplı, biz ona üçüncü kardeş diyoruz. Üçüncü erkek kardeş, yaylada soğuk rüzgarda bile tutkusunu hissedebilen, atılgan bir Siçuan adamdır. En güçlü şarabı içmeyi, en güzel müziği dinlemeyi ve en güzel manzaranın tadını çıkarmayı sever. Neredeyse bir sırt çantasıyla Çin'in her yerini gezdi. Nehirler ve dağlar. Üçüncü kardeşin düzenlemesine göre, bu gezinin Chengdu'dan Chengdu'ya dönüşü 6 gün, dağlarda ise 4 buçuk gün yürüyüş yapılacak. Bu birkaç gün, yolculuk boyunca cep telefonu sinyali alınmadan, ortalama rakım 4.000 metreden fazla ve yürüyüş 100 kilometre ile dünyadan izole edilecek. Dağlar yüksek ve yollar çok uzakta ve havada yemek yeme ve uyku ihtiyacı herkesin bedeni ve iradesi için büyük bir sınav. Böylece, bir endişe ve beklenti ile yolculuk başladı.
Ancak yolculuğun başlangıcı o kadar pürüzsüz değildi On birinci günün 11. gününde Chengdu yönünde hiç karşılaşmadığım bir trafik sıkışıklığı meydana geldi. Otobüste otururken öndeki hareketsiz ve görünmez araba ejderhasına baktım ve aynı zamanda şehrin karşı tarafındaki trafik 100km / s'den fazla hızlanıyordu. Ya'an'da 3 saat boyunca kaplumbağa neredeyse 10 kilometre hızla seyahat etti, ancak göğsümdeki sinirliliği sadece defalarca bastırabildim. Tüm yol boyunca konuşmasız, Kangding'in güneyindeki Eski Yulin Köyü'ne planlanan saatten 7 saat sonra vardığım gece 1: 30'a kadar değildi. Kangding'e varmak, resmi olarak Tibet bölgesine girdiğiniz anlamına gelir ve buradaki sakinlerin çoğu Tibetlilerdir. İhtiyar Yulin mütevazı bir Tibet köyüdür. Sakinleri esasen seyahat eden Tibet rehberleridir. Yolculuk başlamadan önce, burada bizim gibi seyahat eden arkadaşlar edinirler. Buradaki rakım 2.800 metreyi geçti, geceyi burada geçireceğiz ve vücudumuzun kademeli olarak yüksek irtifaya uyum sağlamasına izin vereceğiz. Önümüzdeki birkaç gün rehber kız kardeşimiz Dolma'nın evinde kalıyoruz, çok sade bir yer ama bu kadar fazlasını nasıl isteyebiliriz? Loş ışık altında, ekipmanın uygun şekilde donatıldığını yeniden teyit ettikten sonra sonunda uzanıp dinlenebildi. Yarın resmen yürüyüşe başlayacak, son birkaç gündür yatakta uzanmaktan zevk almalıyım. Ancak bu keyif sadece üç veya dört saattir. Ertesi gün sabah erkenden kalktım ve ekipmanımı topladım Son ciddi kahvaltımı yedikten sonra, bir Tibet minivanına bindim ve Eski Yulin Elektrik Santraline giden engebeli ve engebeli yoldan tırmandım - resmi olarak gezdik. başlangıç noktası. Buradaki irtifa 3.400 metreye ulaştı Sabah hava rutubet ve çamurla dolu.Nefes aldığımda çok rahat hissediyor ama psikolojik bir etki mi bilmiyorum.Sen nefesimin ağırlaşmaya başladığını belli belirsiz hissediyorum. Burada, nihai manzara şekillenmeye başladı ve uzaktaki karla kaplı dağlar ortaya çıktı. İlk adımı attığımda gergindim ve heyecanlıydım, Toprak Ana'nın kollarında olmanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum ve sona sorunsuz ulaşıp ulaşamayacağımı bilmiyordum. Şükür ki büyük dağcılık çantamız rehberin at ekibi tarafından ileriye taşınıyor ve o gün kampta buluşuyor, bu da yükümü azaltıyor. 4.000 metreden daha yüksek bir rakımda onlarca kilogram ağırlığında yürüyüş yapmak, düşünmeyi rahatsız ediyor. Ancak yine de yolda yiyecek, su, ilaç, iki parça giysi ve diğer gerekli eşyaları taşımam gerekiyor ve ağırlığı bir araya getirmek kolay değil.
Şaşırtıcı hissettiriyor, çünkü son birkaç gündür Pekin-Çongçing-Chengdu gibi büyük bir şehirdeydim, etrafım arabaların gürültüsüyle ve insanların koşuşturmacasıyla çevriliydi ve şimdi Riwuqigou'nun derinliklerine doğru dağlarla çevriliyim. İlerlerken, sadece adımlarımız ve çevremizdeki rüzgarın sesi var, başka bir şey yok. Gökyüzü sarhoş edici mavidir ve su berraktır.Her şey muhteşem bir manzara haritasını oluşturur, sadece Doğa Ana böyle mükemmel bir kompozisyon yapabilir.
Lao Yulin Köyü, ayrıldıktan kısa bir süre sonra Geshe Çayırına geldi. Bu, dağlarda bir vadinin dibinde bulunan doğal bir meradır.Çimler yeşil ve yeşildir, insanları rahatsız eder.Kuzeydeki geniş çayırlık alanlardan çok farklıdır. Mevsim yanlış mı bilmiyorum, çimlerde yavaş otlayan yakların beklenen sahnesini görmedim Yol boyunca gördüğüm hayvanların çoğu karavandaki atlar ve gökyüzünde uçan ayırt edilemez kuşlardı.
Yol boyunca çok sayıda kervan var. Bazı Tibetliler atlara önderlik ediyor, bazıları ata biniyorlar. Atların üzerinde çeşitli bagajlar asılır. Eşek dostlarının teçhizatı ve Tibetlilerin kendi eşyaları da atların boyunlarına asılıyor. Çanlar var ve at takımı ilerledikçe çanlar sallandı. Hızlı yürüdüler ve biz onlara asla yetişemeyecektik, bu yüzden ne zaman çanların sesini duysak, yolun kenarına yaslanıp kervanın geçmesine izin verirdik. Dost Tibetliler bizimle "Tashi Delek" takas edecekler ve bazı Tibetliler de bize ata binmek isteyip istemediğimizi soracaklar. Yaya olarak manzaranın tadını çıkarmak için buradayız, tabi ki son çare olarak ata binmiyoruz, bu yüzden kibarca reddettik.
Liangchahe'de bir öğle yemeği molasının ardından irtifa önemli ölçüde artmaya başladı ve birkaç takım arkadaşı da yüksek bir muhalefet yaşadı. Aynı zamanda yüksek anti-retroversiyonun bir üyesi olacağımı düşündüm, ancak günün durumu beklenmedik şekilde iyiydi. Vücudumun olağanüstü performans göstermesine izin vermek belki de heyecan vericiydi. Sadece yüksek anti-retroversiyona sahip olmadım, aynı zamanda başkalarının birçok şeyi ezberlemesine yardım ettikten sonra bile Yorgun değil. Xia Ri Wuqi kampına vardığımızda, bu günün macerası sona erdi ve yerleşip kamp kurduk.
Xia Ri Wuqi'nin rakımı 4.100 metreye ulaşmış, aynı zamanda düz olmayan bir otlaktır. Geç gelen takım arkadaşlarının uygun bir kamp yeri bulması zor olabilir. Güneş batmaya, sıcaklık hızla düşmeye başladı, nemli ve soğuk havayı kıyafetle bile durdurmak zordu. Biraz su kaynatıp içmek istiyorum ama kamp su kaynağından çok uzakta.Suyu almak için sulak alandan geçmek zorundayım.Su taşlara basmakla denge yeteneğimi test etmek zorundayım.Kazayla suya basarsam olurum Talihsiz olanın ardından ocağı ve gaz tüpünü çıkarıp ateşi yakmaya ve ayakkabıları kızartmaya başladı. Yüksek irtifadaki ince hava sıradan çakmakları işe yaramaz hale getirdi. Neyse ki bir çakmaktaşı ve ateş aldım. Alevler ısınmak için birkaç takım arkadaşımı çekti - onları kokuşmuş ayakkabılarla bile durduramayacak kadar soğuktu. Bir süre sonra, çok hızlı bir şekilde yolun yönünden yoğun bir sis sürüklendi, tüm kampı kapladı ve gökyüzü gittikçe daha karanlık hale geldi, böylece birkaç metre ilerideki şeyleri bile göremiyorduk. Farı çıkarın ve takın, yoğun sisin havada yüzen minik su damlacıklarından oluştuğunu ve havanın nemini tekrar yükselttiğini görebilirsiniz. Sonunda akşam yemeğini dört gözle bekliyordum Kervanın yaptığı akşam yemeği basitti ve çok lezzetli değildi ama buharda pişirilen yahni bize yeterince mutluluk getirdi. Çok yemeden kendimi tok hissettim, çadıra girdim ve dinlenmeye başladım, nem çadırın içine girmişti ve duvarlar küçük su damlalarıyla kaplıydı, hiç yoktan iyiydi. Yüksek tepkim daha sonra geldi, sonuçta yüzüm sıcaktı, baş ağrısı ve mide bulantısı bana eziyet etti.Bir paket baş ağrısı tozu yedim, biraz glikozlu su içtim ve daha iyi bir gece uykusu için dua ederek yattım. Bu gece çok zordu, bir kereden fazla uyandım ve iyi nefes almadığımı hissettim, arka arkaya birkaç derin nefes almam ve her alveolün ince oksijeni biraz rahatlatmak için elimden geleni yapmasına izin vermem gerekiyordu. Erken kalktım ve dışarıda parmaklarımı göremedim. Sabah kahvaltısı yapmak için farları yaktıktan sonra yemek yiyin, kamptan çıkın ve üçüncü gün yolculuk başlar. Baş ağrısı düzeldi, ancak vücut kesinlikle iyi durumda değil. Bugün son noktamız Moxi Gouwei Kampı. Bugünün ne kadar zor olduğunu hayal etmek zor. Durumu yeterince kötü tahmin ettim ama gerçekler beklediğimden daha zor.
Yoğun siste yürüyüş, 4.300 metreden yüksek rakıma sahip düz ve geniş bir mera olan Shangriwuqi'ye tırmanmaya devam etti. Tek tahtalı köprüyü geçip nehri geçtikten sonra uzun tırmanış başlıyor. Bu kadar yüksek bir irtifada, havanın daha da inceldiğini hissedebiliyorum ve ileriye doğru attığım her adım irademi tüketiyor.Her birkaç yüz metrede bir durmak ve hipoksik bedenimin dinlenmesine izin vermek için nefesimi vermek zorundayım.
Dağlardaki iklim gerçekten efsanevi olarak değişiyor. Hâlâ dağın ortasında nefes alırken sanki aniden bulutlar dağılmış ve sisler dağılmış gibi görünüyordu ve küçük Gongga ve Le Doman, resimlerde ve görüntülerde görülen karla kaplı dağlar kadar görkemli karla kaplı dağlar nedeniyle uzaktan belirdi. İnsanlar yardım edemez ama doğaya saygı geliştirebilirler. Bir SLR fotoğraf makinesi getirmediğim için, cep telefonum böyle bir sahneyi tam olarak kaydetmek için yeterli değildi, bu yüzden bu sahne aklımda kalsın ve hayatımın geri kalanında onu asla unutmamak için sadece tekrar tekrar geriye bakabildim.
Öğlen, sonunda bir çim platforma tırmandım, o sırada rakım 4600 metreyi aşmıştı. Bu platforma çıktığım andan itibaren, gördüğüm manzara karşısında şaşkına döndüm.Uzakta sıralanan karlı dağlar ve aşağıda denizde toplanan karlı dağların eriyen karları küçük yeşil bir göl oluşturuyor, işte Riwuqi Nehri Kaynak. Böylesine güzel bir resimle karşı karşıya kaldım, öğle yemeği yedim, sonra kalktım ve Riwuqiyakou'ya doğru son sprint'i başlattım.
Hava soğuyor ve rüzgar gittikçe güçleniyor. İlerlemesi uzun sürmedi ... İrtifa arttıkça, çimen bile yok olana kadar seyrekleşti ve yer toz ve küçük, yassı, köşeli kahverengi taşlarla kaplandı, cansız hale geldi. Birçok hacı, hac güzergahı boyunca birçok kazık inşa etmek için bunun gibi taşları kullandı.Hac yolu boyunca sayısız yığın gördüm. En büyük önemi, bana hala doğru yolda olduğumu söylemektir. Riwuqiyakou'ya giderken, sadece başım suratsız yürüdüm ve tek bir söz söylemek istemedim, göğsümde ağır bir nefes aldım, her nefes son nefes gibiydi. Çok hüsrana uğradım. Ne de olsa Tai Dağı zirvesine 3 saat içinde tırmandım. Aynı zamanda triatlon ve maratonun bitiricisiyim. Sık sık spor salonuna gidiyorum ve sık sık koşuyorum ve çeşitli sporlar yapıyorum. Ancak doğa karşısında sadece derin hissedebiliyorum Derin bir güçsüzlük duygusuyla, yaşlı bir adam gibi ilerlemeye zorlandı. Tabiat Ana bana yolunda alçakgönüllü olmayı öğretiyor - önümde gurur duyma.
Sonunda Riwuqigou ve Moxigou-Riwuqiyakou arasındaki dönüm noktasına ulaştı. Tam önümde, bir vadide ince havadan duran, kuzeyi ve güneyi engelleyen 100 metre yüksekliğindeki bir bariyer gibi ve dik yokuş insanları yasaklıyor. 5.000 metreye yakın rakım, güvenimi acımasızca yok etti. Sadece 10 adım ötede ve sonra son enerji ve irade izini de tüketti ve sonunda geçidin tepesine ulaştı. Şimdiye kadar bu yolculuğun en yüksek noktasına - 4914 metrelik, havanın 0'daki yüksekliğin yarısından biraz daha yüksek, ki bu çok ince. Geçit çok dardı ve rüzgar engellenmeden ilerliyordu.Yuvarlanmamak için geçidin kenarında oturmak zorunda kaldım. Etrafa bakarken, yüksek bir yerden dağların güzel manzarasına bakan Moxigou önümde ... Şu anda bulut denizi tarafından bloke ediliyor.Moxigou'nun gerçek yüzünü göremiyorum ama bulut denizini görmek beni gerçekten mutlu ediyor. Birkaç dakika sonra vücuduma biraz enerji geldiğini hissettim ve ciğerlerim beni protesto etmeyi bıraktı, bu yüzden ayağa kalktım, Riwuqigou'ya baktım ve sonra çakıl dolu dik yokuştan aşağı yürüdüm. Moxigou'ya girerken, geçitte gördüğüm bulut denizine yürüdüm, aslında dün gece Xiariwuqi kampında karşılaştığım, ıslak ve zayıf görüşle karşılaştığım sisle aynıydı. Moxi Nehri boyunca her iki tarafta da eriyen buz ve karın oluşturduğu bazı küçük dereler Moxi Nehri'ne birleşerek nehrin kademeli olarak genişlemesine ve alt cepheye akmasına izin vererek köprü olmadan geçilemeyen çalkantılı bir nehir oluşturuyor. Bitmiş. Moxigou'da Riwuqi Geçidine ulaşmadan önceki yolun aksine, zemin yavaş yavaş yeşil çimen ve ardından çalılarla yeniden ortaya çıktı. Dar çalılıkların arasından geçtim, güçlükle iki ayağımı tutabildim ve sonra dağlardan akan birçok dereyi geçtim. Artık dinlenmeye ihtiyacım olmadı ve Moxi Gouwei Kampı'na varana kadar yürüdüm. Kamp, deniz seviyesinden 4220 metre yüksekte ve bir saatten biraz fazla bir sürede 700 metre düştü. Güneş kremi uygulamamanın kesinlikle büyük bir hata olduğunu düşünüyorum.Uzun zamandır yaylada bu kadar kuvvetli ultraviyole ışınlarına maruz kaldım ve güneşten korunma önlemleri düzgün yapılmadı ve çok acı çektim-burnum güneş yanığı oldu ve bilinmezliğini göstermeye başladı. Sıvı, boyunda da güneş yanığı olur ve güneş yanığı olan bölgeye sıcak ağrı eşlik eder. Hipoksi, rüzgar yaralanması, güneş yanığı, birden çok darbe bana çok fazla iyimserlik kaybettirdi, ancak yolculuğun yarısından fazlası kaldı, buna bağlı kalmam gerekiyor. Dün çadır çok ince olduğu için, çadırın içine nem sızdığı ve birçok ekipmanı ıslattığı için bugün kamp kurmadım. Başka bir Tibetli rehberin çadırında yaşamak için 30 yuan ödünç aldım. Çadırı dışarıyı kaplayacak kadar kalındı. Dışarıda soğuk ve nem engellenir. Bu gece beni uyandıran çadırın dışında gecenin ortasında atın üzerinde asılı olan zil sesi dışında, saat 6'da çalar saatle uyanıncaya kadar çok huzur içinde uyudum - dördüncü gün başladı.
Saat 7'den sonra yoğun sis yavaş yavaş dağıldı. Şu anda karla kaplı dağların eteklerinde kamp yaptığımızı açıkça görebiliyoruz. Muhteşem karla kaplı dağlar sabahın erken saatlerinde gökyüzünün altında görkemli bir şekilde duruyor ve Moxigou'nun doğu tarafında üst üste. Gongga Dağı'nın ana zirvesi arkalarında gizlidir ve onu görmek için ilerlemeye ve Moxigou'dan çıkmaya devam etmeleri gerekir.
Moxigou boyunca tüm yol boyunca, çimen ve alçak ağaçlar bugünün seyahat yolunu işgal ediyor.Moxi Nehri bu zamanda daha geniş ve daha çalkantılı hale geldi ve nehrin kükreyişi, uzak mesafeden seyahat ederken bile duyulabilir. Uzaktaki karla kaplı dağların beyazı, gökyüzünün mavisi, sonbahardan sonra ormanın kırmızısı, sarısı ve yeşili ... tüm bu renkler insanı cennette gibi hissettiren harika bir manzara oluşturuyor. Güneş vücutta ılıktır, tek bir gömlek giyseniz bile soğuk olmaz, sürekli azalan irtifa ile birleştiğinde bugünkü güzergahın rahat ve serbest olduğu söylenebilir. Nefesimi etkilese de, UV ışınlarının yüzüme daha fazla zarar vermesini önlemek için başımı olabildiğince sarmam gerekiyordu. Rahatlatıcı bir yürüyüşün tadını çıkarırken, öndeki nehri geçmem gerektiğini fark ettim, Moxi Nehri'nin batı yakasından doğu yakasına geçip güneye devam etmem gerekti. Nehir yüzeyinde dar bir yerde basit bir köprü oluşturmak için birkaç kütük birbirine bağlandı.Birkaç Tibetli kişi başı 20 yuan ücret almak için önünde durdu. Bu Tibetlilerin kolay para kazanacağını düşünüyordum. On birinci dönemde yüzlerce kişi dağa girdi. Bu köprü gitmenin tek yolu. Geçtiğimiz birkaç gün içinde, geçiş ücretini bloke ederek kolayca on binlerce yuan kazanabilirler. Daha sonra, köprü için ücret alan tek kişinin bu olmadığı keşfedildi. Bir yandan sadece 10 yuan nakit param vardı ve diğer yandan onların başarılı olmasını istemedim, bu yüzden köprünün yukarı ve aşağı kısımlarına gittim ve Moxi Nehri'nin çok geniş olduğunu ve akış hızının çok hızlı olduğunu buldum, ancak sadece sınırlıydı Diz derinliği, ama ayakkabılarımı çıkarırsam ve nehrin karşısına geçersem, büyük bir boğulma riski var.Nehri ücretsiz olarak geçme fikrini ancak engelleyen Tibetlilere köprüyü geçmek için 10 yuan alacağımı söyleyebilirim. Bütün para burada harcandığından, ya arkamdaki köprünün yanından geçmem ya da dolaşacak bir yer bulmam gerekti.
Öğleden sonra 3780 metre rakımdaki kış mera kampına vardım, bu sırada gündüz güneşin yerini yoğun sis aldı ve hava soğumaya başladı. Bu kamp yeri devasa bir eğimli çimdir.Kamp yapmak için özellikle düz bir yer bulmak zordur.Birçok bilinmeyen yabani çalıları çıkardıktan sonra, çadırı indirmek için küçük bir alanı temizledim. İnce çadırın geceleri de sızacağını düşünerek, iki yağmurluk ve kendi yağmurluğumu ödünç aldım ve yararlı olacağını umarak çadırın üzerindeki üç yağmurluğu da örttüm. Akşam yemeğinden sonra, üçüncü kardeşin çadırında birkaç kişi müzikli iskambil ve içki oynadı, ayrıca hayattaki ilginç şeyler hakkında konuştular. Üçüncü kardeşin getirdiği 60 derecelik yanan bıçak şaka değil, her seferinde sadece bir yudum olsa bile, mideye yuvarlanan bir ateş topu gibi, insanları bağımlı hissettiriyor. Eğlendikten sonra çadıra döndüm.Gökyüzü pıtırtıya ve hafif yağmur yağmaya başladı.Suyun beni tavuğa çevireceğinden endişelendim, bu yüzden kalkıp kontrol ettim ama birkaç yağmurluk gerçekten işe yaradı ve sızan yağmur çok fazla değildi. Bu yüzden rahat uyumaya gittim. Çalar saati açmayı unuttum ve saat 7'ye kadar uykuya daldım, kalktım ve gökyüzünün zaten parlak olduğunu ve dün gece yağmurun ardından gökyüzünün açılmaya başladığını gördüm. Tibetlilere göre, Kasım ayında dağlarda genellikle kar ve yağmur yağar, bu da trekking için pek çok zorluk ve tehlike getirir; bu yıl hiç kar yoktu, sadece dün gece bizi etkilemeyen hafif bir yağmur vardı. Yardım edemem ama Tabiat Ana'ya bizim için teşekkür etmeye başlıyorum. İyilik. Kahvaltıdan sonra malzemelerimi toplayıp beşinci gün yola çıktım.
Bugün Gongga Tapınağına gideceğim ve ardından Zimei Köyü'ne gideceğim ve kampa gitmek için Zimei Geçidi'ne bineceğim. Kışlık mera kampından kısa bir süre sonra yoğun ormana girdim, yapraklardaki boşluklardan güneş ışığı pek girmiyor, güneş yanığı endişesi olmadan başörtüsünü güvenle çıkarabiliyorsunuz. Gongga Tapınağı'na giden yol üzerindeki arazi, deniz seviyesinden 3780 metre yükseklikten 3550 metreye ve tekrar 3750 metreye inen V şeklindedir. İlk yarıdaki rahatlık, bugünün nispeten kolay bir gün olduğunu düşünerek uyanıklığımı rahatlattı, ancak yolun ikinci yarısı beni artık güldürmedi. Birkaç gün süren yürüyüş vücudumu oldukça yordu.Yoğun ormandaki manzaranın tadını çıkarmaktan söz edemem Ormandaki dalgalı ve çok çamurlu yolda ancak yavaş ve mekanik olarak yürüyebiliyorum.
Ne kadar ileri gittiğimi bilmiyorum, dar yol aniden genişledi ve sonunda yan yana yürüyen üç kişiyi ağırlayabildi. Kısa bir süre sonra, yol kenarında dua bayrakları görünmeye başladı ve Gongga'nın ana zirvesi, ormandaki boşluktan birkaç gündür dört gözle beklediğimiz figürü ortaya çıkardı - çok uzak değil. Tarif edilemez bir heyecan bedeni ele geçirdi, yorgunluğu attı, tam güçle gitmeme izin ver ve Sanchakou'ya geldi. Soldaki yol Gongga Tapınağı'na, sağdaki yol ise Zimei Köyü'ne çıkıyor.
Zamandan kazanmak için, Sanchakou'daki Gongga Tapınağı'na gidip gelmek için bir Tibet motosikleti almayı seçtim. Beni Gongga Tapınağına götüren şoför 19 yaşındaki Tibetli bir adamdı.Sohbette basit bir genç olduğunu hissettim.Bu yıl ilk kez Ya'an'da okula gitmek için dağlardan çıktı. Beni engebeli dağ yoluna götürdü ve bir köşeyi dönünce sonunda Gongga Tapınağı'nı ve kutsal Shu Dağı-Gongga Dağı Kralı'nı uzaktan görebildim.
Gongga Tapınağı, Gongga'nın yaşayan Budalarının pratik yapıp geri çekilmeleri için kutsal bir yerdir.Gongga Dağı'nın eteklerinde yer alır ve bu mirasta 600'den fazla ilkbahar ve sonbaharda bağımsızdır. Antik çağlardan beri bu, büyük acılarla buraya gelen, ruhlarını yıkamak ve günahlarını bedenlerinden çıkarmak umuduyla gelen birçok hacıların yolculuğunun sonu olmuştur. Gongga Tapınağı, Gongga Dağı'nın arka planına karşı çok küçük görünüyor, ancak kimse onun varlığını görmezden gelemez, doğanın ve insanın birliğinin sembolü gibidir, Gongga Dağı ile yankılanır, açıklanamaz bir uyum sağlar.
Gongga Tapınağı, Tibet tarzı bir avlu evini andırıyor. Dış duvar ağır taşlarla yığılmış ve üst kısımda kırmızı boya ile boyanmış ahşap bir yapı, bütün görünüşü basit ve ciddi kılıyor. Tapınağın arka bahçesi, Gongga Dağı'na hayran olmak için mükemmel bir yerdir ve Gongga Dağı çok net bir şekilde görülebilir. Buraya şimdiden birkaç çadır kurulmuş ve belli ki bu insanlar geceyi burada geçirecekler. Arka bahçenin derinliklerinde kocaman bir dua bayrağı var, rüzgarda uçuşan renkli bayraklar, barışçıl ve barışçıl, güç ve ilahiyat yayıyor. Uzun zamandır hayranlık duymak için buradayım, Gongga Dağı'nın tepesindeki kısa gözlü bulutun bana ince bir yüz satıp hızla dağılacağını umarak, ama geri tepti. Bir pişmanlık izi ile döndüm ve Gongga Tapınağı'nın avlusuna yürüdüm, bu kutsal yeri yavaş yavaş huzurlu bir şekilde hayranlıkla izledim ve burada pratik yapan keşişlerin hissettiği yalnızlığı deneyimlemek için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Herhangi bir dine inanmıyorum ama burada hala önemsizliğimi hissediyorum ve kalkıp gitmeden önce Budist salonundaki bilinmeyen bir Buda heykeline üç dindar dua sunmadan edemiyorum.
Gongga Tapınağı'ndan ayrıldıktan sonra bir motosikletle Sanchakou'ya geri dönün ve diğer yönde yürüyün. Aşırı uzun bir yokuş aşağı yolun ardından, yükseklik 500 metre kadar düştü ve sonunda Zhongzimei Köyü'ne ulaştık. Mavi gökyüzü ve tipik Tibet evlerinin bulunduğu beyaz bulutların altında, dağlardaki devasa otlakta birçok at rahatça otluyor. Hava hala çok soğuk, ancak 3200 metrenin üzerindeki rakım yeterince doğal nefes almamı sağladı. Tibet'teki evinde kısa bir dinlendikten sonra, arazi aracı ile Panshan Yolu'na gittik. Yoğun sis bir kez daha gökyüzünü karartıyor ve görüş mesafesi 30 metreden az Bu demek oluyor ki bugün güneşin gün batımına karşı Jinshan'ın tadını çıkaramayız.Yarın sabah havanın düzelmesi için dua edebilir ve Gongga güneşin doğuşunu görmemize izin verebiliriz. Yaklaşık yarım saat sonra, yolumuzun en yüksek kampı olan 4550 metre rakımdaki mevcut kampa, Zimeiyakou'ya ulaştık. Gongga Tapınağı'nın dışında, Gongga Dağı'nı yakından görmek için başka bir harika yer burası ve burada toprak bir yol olduğu için Kangding'den Zimei Geçidi'ne araba ile gidebilirsiniz, bu yüzden çoğu zaman pek çok insanı çekiyor. Gongga Dağı'nın gerçek yüzünü görmeye gelen turistlerin oranı. Ancak bugünün havası onları hayal kırıklığına uğrattı. Yoğun sis gittikçe ağırlaştı. Dağılma belirtisi yoktu. Hava soğuyor ve soğuyordu. Burada çadırsız kalamayan bazı turistler sadece pişmanlıkla dağa inebiliyorlardı.
Gece oldu ve ağız çok soğuk ... Geceleri bu kadar yüksek bir rakımda sıcaklığın sıfırın altına düşmesi ve dağın tepesinde bitki örtüsünün olmaması şaşırtıcı değil, bu yüzden rüzgar sadece şiddetli olabilir. Rehber Dolma Zhongzimei Köyü'nde bizden çoktan ayrıldığından, akşam yemeği ancak kendi kendine çözülebilir. Gaz tenekesi brülörünü çıkardım ve geri kalan tüm malzemelerle kendime görkemli bir akşam yemeği pişirdim. Yüksek irtifa bölgesine döndükten sonra biraz fiziksel aktivitenin çok zor olacağını, nefes almamı sağladığını ve tekrarlayan yüksek reaksiyonlardan kaçınmak için mümkün olduğunca hareketsiz kalmam gerektiğini öğrendim. Yemekten sonra sobanın önüne oturup yemek pişiriyorum, yalnız kaldım, beynimi boşalttım ve hiçbir şey düşünmüyorum.
Dışarıda hava giderek soğuyordu, bu yüzden çadıra girdim, kendimi bir uyku tulumuna sardım ve bir an önce uykuya dalmak istedim, böylece yarın Gongga'da gün doğumunu görmek için erken kalkabilecektim. Yarı uykudayken yarı uyanıkken, çadırın dışındaki biri aniden "Kalk ve Samanyolu'na bak!" Diye bağırdı ve aniden uyandım - bu daha önce hiç görmediğim bir şeydi, bu yüzden kaçıramam! Çabucak ayağa kalktım, çadırı açtım ve soğuk hava yağarken, öğleden sonraki yoğun sisin tamamen dağıldığını ve tüm gökyüzünün parlak, parlak ve yoğun bir şekilde dolu yıldızlarla dolu olduğunu fark ettim. Onu ancak güçlükle tanımlayabildim. Orion dışında. Yıldızlı gökyüzünde hafif parıldayan beyaz bir yeşim kuşak doğu ve batıdan geçiyor ve 27 yıl yaşadıktan sonra ilk kez gözümün önünde uçsuz bucaksız ve ruhani Samanyolu belirdi. Neredeyse gözyaşlarına boğuldum ve yolculuğun sonunda bana böyle harika bir hediye verdiği için Doğa Ana'ya teşekkür ettim. Soğuk dayanılmazdı, ben de 180 derece döndüm ve uzandım, sadece kafamı çadırdan çıkararak, sessizce nadir harikanın tadını çıkararak. Bu sahneyi bir daha asla unutmayacağımdan 20 dakika sonra emindim ve bedenimi memnuniyetle uyutmaya başladım. Altıncı gün sabah 3'te uyandım ve sadece 4 saatten fazla uyuduktan sonra artık uyuyamadım. Yüksek irtifadaki ince havadan uyandım, uyandım ve kalp atışımın son derece hızlı olduğunu fark ettim, dakikada 100 atış Bu kadar yüksek bir irtifada, vücudumun hareketini zar zor desteklemek için ağız dolusu nefesime ihtiyacım vardı. Uyku yok, cep telefonu sinyali yok, bu yüzden zaman geçirmek için bazı romanlar okumak zorunda kaldım. Sonunda saat 5: 30'a ulaştı, uyku tulumundan çıktı, tüm kıyafetleri bedene koydu, farları taktı ve pişirmeye başladı.
Bu kadar yüksek bir rakımda sabahın erken saatlerinde hava sıcaklığı, Pekin'deki en soğuk mevsimle karşılaştırılabilir ve bunu buza su damlaması olarak tanımlamak abartı olmaz. Gece soğuğu, nemi çadırı ve yeri kaplayan dona çevirerek etrafı beyaz bir dünyaya çevirdi ve çadırdaki yağmurluk çoktan donmuştu. Bu sefer dışarı çıkmaya yetecek kadar kıyafet getirdiğim için şanslıyım, yoksa soğuk rüzgarda güneşin doğuşunu destekleyemeyeceğim.
Kahvaltıdan sonra, gaz brülörünü aldım ve Gongga'da güneşin doğuşunu beklemek için Gongga Dağı'na ve leeward'a bakan bir yer buldum. Soğuk rüzgârda uzun süre bekledikten sonra sabah saat 7'ye kadar dağlardan yavaşça yükselen güneş, kırmızıdan turuncuya dönüp sonra yavaş yavaş göz kamaştırıcı ve ona doğrudan bakamaz hale gelmiş ve sıcaklık yavaş yavaş artmıştır. Gongga Dağı'nın altındaki vadideki bulut grubu bir süre ortaya çıktı ve hızla ortadan kayboldu, bu da bu yolculukta Gongga Bulut Denizini görmenin imkansız olduğu anlamına geliyor.
Ne olursa olsun, dağdan aşağı inme zamanı. Bizi dağdan aşağı indiren adam, bizi dağa gönderen Tibetli adamdı. Cildi çok karanlıktı. İki çocuk babasıydı. Han vatandaşı iyi konuşmuyordu ama bizimle konuşmak için mücadele ediyordu. Çok basit hissettirdi, özellikle kötü becerdiği için. Yolcu koltuğunda oturan güzel bayanla konuşmak istemem ama nasıl konuşacağımı bilmemem beni çok güldürüyor. Dağın aşağısına kadar Shangzimei, Zhongzimei ve Xiazimei'nin üç köyünden geçerek Bawanghai'ye vardık.İlerideki yol artık trafiğe açık değildi ve yolun bu son bölümünü tek başımıza almak zorunda kaldık.
Bawanghai, Gongga Dağı'nın buzulundan doğan bir Haizi platosu olup, uzun yıllardır dağların kucağında sessizce uzanmaktadır. Turkuaz ve sakin göl, yeşil dağları ve beyaz bulutları, çeşitli ormanların sırtlarını, suya batırılmış antik dalları yansıtıyor ... manzara resminin bir başka iniş çıkışları. Bagaj taşıyacak bir karavanım olmadığı için vücudumda arka arkaya iki büyük çanta taşıdım ve yavaşça ilerledim. 3100 metreye kadar düşen irtifa olmasaydı, bu kadar ağır bir yaya olarak bir tencere içmem yeterli olurdu. Bir saatten fazla yürüdükten sonra, bir grup kayıtsız giyimli insan ortaya çıkmaya başladı.Çürük sığınaktan manzarayı hayranlıkla izlemek için gelen turistlerdi. Görünüşe göre uygarlıktan uzak değiliz. Utandığımızda bizim hakkımızda ne düşüneceklerini bilmiyorum. Öğleden sonra saat birde nihayet çürümüş sığınağa ulaştım ve yürüyüş sona ulaşmıştı. Telefonumu çıkarıp aynaya baktım ve ultraviyole yanıklarının yüzümü berbat ettiğini, özellikle burnumun sert bir bölge haline geldiğini fark ettim, on buçuk ay içinde düzelmeyeceği tahmin ediliyor.Bu dönemde dışarıya çıkıp insanlarla görüşmek hala çok nadir. Bir kez daha Caoke Kasabasına gittim ve meşhur "Caoke Tavuğu" nun tadını çıkardım. Birkaç günlük yol yemeklerinden sonra çok büyük bir yemek yiyebilirdim. Mutluluk kelimelerin ötesinde. Ondan sonra Chengdu'ya kadar bir araba aldım, Gençlik Yurdunda kaldım, 6 gün sonra ilk banyoyu yaptım, tozu ve yorgunluğu temizledim ve kısa süre sonra uykuya daldım. İlk yüksek irtifa yürüyüşü mükemmel bir şekilde sona erdi. Herhangi bir pişmanlık varsa, o da Gongga'da Altın Dağ ve Bulut Denizini görmedim. Her halükarda, son 20 yılda çok fazla manzara görmüştüm ve beni şok eden manzara çok az değil ama Gongga Dağı kesinlikle en iyisi. Bu tür bir manzarayı gördükten sonra, erken dönemlerde ticarileştirilmiş sözde ünlü dağlara bakılarak taşınmanın zor olacağını düşünüyorum. İnsanlar hayatları boyunca dışarı çıkmalı, en az bir maceralı yolculuk yaşamalı ve farklı bir yolculukta yeni bir deneyim yaşamalı. Kararınızı verdikçe ve ilk adımı attığınız sürece, gerisi o kadar zor olmayacak, sonuna kadar devam ederseniz, iyi bir şey olacak.
