Hazar Odyssey
Geçen yıl bir haftadan fazla oldu. Neredeyse üç ay boyunca demiryolu boyunca yürüdüm ve tren her gece aceleyle birkaç mil boyunca gece boyunca sürüklendi ve tekerleklerin nazikçe tıngırdatılmasında uyuya kaldım. Bazı demiryolları beni tuhaf manzaralardan geçirirken, diğerleri muhteşem kültürel kalıntılardan geçti. Trans-Kafkasya Demiryolu ve Trans-Hazar Demiryolu boyunca yolculuk istediğiniz her şeye sahiptir, burada size anlatacağım. Bu benim demiryolu macera günlüğüm, kendi Hazar Odyssey'im.
Golden Eagle Express'i çektik. Bu fotoğrafın tamamı Sophie Ibbotson tarafından çekilmiştir.
Ermenistan'a varış
İster Erivan'a ister kara yoluyla uçuyor olun, ufuk çizgisindeki Ağrı Dağı, zirve Türkiye sınırının hemen dışında ve çok uzakta olmasa da görüş alanınıza girecek. Bu yakınlık bir bakıma Ermenistan tarihiyle örtüşüyor: bu topraklar sürekli olarak kültür, mimari ve etnisite açısından yeniden şekillendiriliyor ve şekillendiriciler iyi ve kötü amaçlarla komşuları.
6. yüzyılda Ahameniş hanedanı, Ermenistan'ı önce bir vali bölgesi olarak kurmuş, daha sonra Ermenistan, İran, Osmanlı Türkiye'si ve Rusya tarafından yönetilmiştir. Her kültür izini bıraktı, ancak Ermenistan hala benzersiz kişiliğini koruyor ve bu da halkını son derece gururlandırıyor.
Şehir merkezinde kalmaya kararlı olarak Erivan'daki Marriott International Hotel'e yerleştim. Otel, 1920'lerde ilk inşa edildiğinde aslen Lenin Meydanı olarak adlandırılan Cumhuriyet Meydanı'nda yer almaktadır. Lenin heykeli dikildikten sonra, şimdi değişen zamanları anımsatan dev bir LCD ekran var. Alacakaranlıkta çocuklar ışıkla aydınlatılmış dans eden çeşmenin yanında zıplar ve oynarlar.
Emekli bir Amerikalı beyefendi bana bir keresinde şöyle demişti: "Ermenistan dünyadaki ilk Hıristiyan ülkedir ve her şeyin başladığı yerdir." Tamamen aynı fikirde olduğumu söyleyemem - gerçek kutsal toprak elbette dinin doğduğu yerdir, ama Nitekim Ermenistan'da Hristiyanlık resmen ilk kez kral tarafından tanındı. MS 301'de III. Tridade, Hristiyanlığı devlet dini yaptı; Ermenistan daha sonra Sasaniler tarafından fethedilse bile, dini hoşgörü hala geçerliydi.
Yolculuğumuz görkemli Geghard Manastırı ile başlayarak şehir dışında başladı. 4. yüzyılda, Ermenistan'ın koruyucu azizi ve aydın Gregory, kutsal bir baharda bir manastır kurdu. Doğal su kaynakları burada, manastırın kahverengi-gri taş duvarlarını mükemmel bir şekilde yansıtan zengin bir yeşil manzara oluşturur.
Asfalt yolda, manastır kompleksine doğru yürürken, nereye giderse gitsin, kuru meyve ve küçük hediyelik eşya satan kadınlar mallarını satıyor. Durdum ve çubuk şeklinde bir " Sujukh ", üzüm balına sarılmış cevizden yapılmış geleneksel bir Ermeni tatlısı. Çevremdeki insanların hoş sesini izledim. Bu ülkenin coğrafi konumu sayesinde Ermenistan her zaman tüccarların, kadınların ülkesi olmuştur. Müşterilerle sohbet eden ve mal alışverişi yapan bir iş uzmanı gibi görünüyor.
Manastırın gri cepheleri dağlara doğru eridi
Geghard rahipleri çoğunlukla kayalıklardaki mağaralarda yaşarlar.Bu tür bir doğal inziva, tüm dünyayı kapatıp tüm yürekleriyle dua etmelerini sağlar. İlk mağara manastırına Erivank adı verildi.Doğal ve insan yapımı felaketler, yani Arap işgalcilerin ve depremlerin birleşik eylemi tarafından tahrip edildi. 1215'te, Gürcistan Kraliçesi Tamara komutasındaki iki general, yerine görkemli bir kilise inşa etti. , Bugün gördüğümüz kilise. Çok sayıda girift oymalı kapıları vardır.Yarım dairesel kapı pervazı nar ve üzüm asmalarıyla süslenmiştir.Ayrıca ince kabartmalı bir kapısı vardır.Kuşlar, insan yüz maskeleri ve hayvan başları açıkça ayırt edilebilir.
Hıristiyanlık MS 40 yılında Ermenistan'a geldi, ancak manastırdaki birçok örüntü daha öncesine kadar izlenebilir; onları daha iyi anlamak için seyahat etmeye devam ediyoruz Garni Tapınağı (Garni Tapınağı), aslen Zerdüştlüğün güneş tanrısı Mithra'ya adanmış Greko-Romen tarzı bir yapıdır. Tapınak, geçilmez Garni Kalesi'nin bir parçası ve Sovyet döneminden sağ kalan tek benzer yapı. Büyük İskender ordusunu buraya Orta Asya'ya ve daha uzak diyarlara götürdüğünde, muhtemelen bu bölgede çok sayıda tapınak vardı.
Aslında, bu göz alıcı tapınak büyük ölçüde yeniden inşa edildi. 1679'da meydana gelen bir deprem, tüm bölgedeki binaları toza çevirdi. Neyse ki, tapınağın kalıntıları, 1909'da arkeologlar tarafından yeniden keşfedilinceye kadar sessizce yerinde duruyordu.
Yeniden yapılanma çalışmaları 1975'te tamamlandı. Sıranın önünde durduğunuzda, 2000 yıllık geçmişe bakmak gibi. Gözlerimi kapatıyorum ve antik burkadaki tapanları neredeyse uzaktan geliyor, önümdeki basamakları tırmanıyor, sütunların önünde duruyor ve bu muhteşem binaya bakarken hissedebiliyorum, hiçbir zaman benzer bir şey görmediler. Manzara.
Garni Tapınağı'nı ayrıntılı bir şekilde keşfetmek için birkaç saatimi kolayca geçirebilirdim, ancak tren kimseyi beklemez: Saat altıda Erivan Tren İstasyonu'na vardık ve trenimiz ... Altın Kartal Ekspresi , Çukurlaştı ve bekledi. Lacivert bir üniforma giyen kondüktör beni trende karşıladı. Tren platformdan dışarı çıkarken, şampanya bardakları çarpıştı ve tıngırdadı, neredeyse rayların üzerindeki tekerleklerin gürültüsünü bastırdı.
Birkaç saatliğine Tsuvagyukh'da indik ve antik Dilijan kasabasına gittik. Ermenistan'a gelen turistlerin büyük çoğunluğu Erivan'da durur, ancak bu küçük ve dağlık arazi, ismine layık olan "Küçük İsviçre" olarak adlandırılır. Bu Alp benzeri manzara ve orman, Kafkas yazarlarına, sanatçılarına ve sonraki film yapımcılarına ilham kaynağı oldu ve metropol bir atmosfere sahip.
Yerel rehber bizi Eski Shahamberyan Caddesi'ne götürdü, ustalar yüzlerce yıldır sokakta atölyeler kurdular. Burada muazzam miktarda enerji var gibi görünüyor, bu yüzden bu kadar çok güzel şeyin aniden önünüzde belirdiğini görmek şaşırtıcı değil. Narek kollarını açtı ve bizi halı atölyesine coşkuyla karşıladı.
On yıl önce, aile tarihinde uzun bir halı üreticileri listesinin sonuncusu olacağını hala hissettiğini anlatan Halıcılık, ölüme yakın bir sanattır. Ama şimdi hem Ermenilerin kendileri hem de yabancı turistler Ermeni geleneksel el sanatlarına ilgi duymaya başlıyor. Narek gelecek konusunda iyimser. "Ailem pek çok özgün halı desenini koruyor," diye açıkladı. "Sovyet döneminde kimse el yapımı halı istemedi. Hepsi modern ürünler ve yapay ürünler istiyordu. Neyse ki, insanlar onları yeniden takdir etmeye başlıyor. Gerçek kalite. "
Lezzetli bir öğle yemeğinden ve birkaç bardak Ermeni brendisinden sonra beklentiyle geldik Sevan Gölü , Dünyanın en büyük tatlı su göllerinden biri. Karla kaplı tepelerle çevrili bu güzel gölü besleyen 28 nehir ve akarsu, mükemmel bir kartpostal resmi.
Gürcistan
Sadece Gürcistan'a geldiğinizde şarap kültürünü gerçekten anlayabileceğinizi söylemeliyim - şarap yapımının ve içmenin Gürcü kültürüne nasıl derin bir şekilde kök saldığını. Telavi şehri Şarapçılık ili Kakheti'nin merkezinde bulunan bu bölge, aynı zamanda şarap endüstrisindeki hızlandırılmış bir kurs için mükemmel bir destinasyondur. Tren penceresinden bakıldığında üzüm ekiminin ana hatları açıkça görülüyor.Her evin altında bir şarap mahzeni var.Her aile şarabı fermente etmek için kendi üzümünü kullanıyor.
Bugün rehberimiz, "Sülün Gözyaşları" şaraphanesinin bira üreticileri. Yönetici Tamriko, yaptığı şaraplardan özellikle etkileniyor ve aynı zamanda geleneksel şarap yapım tekniklerinin tutkulu bir destekçisi. Çocuklarını tanıtan gururlu bir baba gibi bize üzümlerini gösterdi, her çeşidin kendine özgü bir üzüm yetiştirme alanı var. "Sülün Gözyaşları", bölgede farklı ekosistemlerde yetişen üzümlerin özelliklerinden tam olarak yararlanan tarlalara sahiptir, ancak şarap mahzenleri Sighnaghi kasabasındadır.
Çoğu şarap üreticisinin aksine, Gürcüler sadece üzüm suyunu değil aynı zamanda üzüm kabuğunu, üzüm çekirdeğini ve saplarını da fermente eder.Bu uygulama özellikle beyaz şaraba güzel bir kehribar rengi verir ve genellikle kırmızı şarapla karıştırılmasına neden olur.
Gürcü şarabı, fermantasyon işlemi boyunca sıcaklığı sabit tutmak için mahzende yeraltına gömülmesi gereken Gvevri adlı devasa bir toprak kapta fermente edilir. Gvevri'nin sivri bir tabanı vardır ve Roma tarzı çift kulaklı bir şişeyi andırır.Fermantasyon sırasında, bu benzersiz şekil, kalıntının doğal olarak dibe batmasını sağlar ve berrak şarabı üstte bırakır. İnsanlar şarap kalıntısını ve likörü ayırmak için katkı maddesi kullanmazlar, bu nedenle Gürcü şarabı doğal organik şarap olarak tanımlanabilir.
Uplistsikhe'ye vardığımızda, Gürcistan'ın bir özelliği olan geleneksel çok sesli şarkının neşeli sesiyle karşılandık. Müzisyenler pek çok türkü ve dini müzik icra ettiler ve yoğun uyumun güzelliği seyirciyi cezbetti. Bu tür müzikler, eğitimsiz kulaklar için bile hemen anlaşılabilir ve hissedilebilir, yardım edemem ama müziği ayaklarımla hafifçe vurup akılda kalıcı melodiyi mırıldanıyorum. Cidden, bir öğleden sonrayı şarkı söyleyen şarkıcıları dinleyerek geçirmeme izin vermek harika olurdu, ama bizi çağıran başka cazibe merkezleri de var.
Uplistsikhe kalıntıları Bana Orta Türkiye'nin Kapadokya bölgesindeki mağara konutlarını hatırlatan Kura Nehri'nin (Mitkhvari) kıyısında yer alan bir mağara. Erken Demir Çağı'ndan Orta Çağ'ın sonuna kadar, Moğol istilası ölüm zilini çalıncaya kadar insanlar kayalardan kesilmiş köylerde yaşadılar.
Troglodyte köyü
Uplistsikhe'de yürümek oldukça engebeli ... Bazı yerlerde hem elinizi hem de ayağınızı kullanıp biraz tırmanmanız gerekiyor ama bu çabalar şüphesiz değerlidir.Özellikle eski bir eczaneyi gördüğümde şok oldum: Taşın tezgah olarak kullanıldığını görebilirsiniz. , Farklı hammaddeleri ve ilaçları temsil eden duvardaki ve zemindeki çentiklerin yanı sıra. Böyle bir mağara konutu inşa etmek için ne kadar emek gerektiğini düşünürken, Louise bana bir sonraki kaya seviyesine inmemi söyledi; o bir doktordu ve birlikte seyahat eden bir arkadaşımdı. Heyecanla sert kayaya oyulmuş taş çukuru ve aşağıdaki dar şarap kanalını gösterdi.
Bu binlerce yıllık orijinal bir üzüm presi: üzümler taş oluklara dökülüyor, insanlar ayaklarıyla eziyor ve üzüm suyu şarap kanalı boyunca akıyor ve bir tencerede toplanıyor. Tasarımı son derece basit, ancak pratik ve akıllı.
Azerbaycan
Azerbaycan, Kafkasya'daki üç ana cumhuriyet arasında en Asyalı olanıdır. Ermenistan ve Gürcistan'dan farklı olarak, buradaki en baskın din İslam'dır: Sadece mimari ve kültür bundan derinden etkilenmez, aynı zamanda yemek ve giyim de çok farklıdır.
Bakü, genellikle Kafkasya'nın Dubai'si olarak tanımlanır ve bu isim hiçbir şekilde övgü değildir. Petrol kaynakları, Bakü'nün kısa sürede gelişmesine izin vermiş, bazı tarihi binalar hala düzgün bir şekilde korunurken, diğerleri aşırı fanatik bir gelişme dalgasıyla yumuşatılmıştır.
Şehrin hemen her yerinden Bakü'nün gerçek sembolleri haline gelen üç alev kulesini görebilirsiniz. Bu üç gökdelen 2012 yılında 350 milyon ABD doları bedelle inşa edildi ve gün boyunca alev gibi görünüyorlar. Gece düştüğünde, bu benzerlik gittikçe daha belirgin hale geliyor: her bina tamamen LED ışıklarla kaplanıyor ve en az 10.000 ampul gerekiyor.Kırmızı, turuncu ve sarı ışıklar titreyerek gerçek bir kümeye benziyor. Alev.
Hazar denizini geçmek
Bazı arkadaşlarımız Bakü'den Aşkabat'a Hazar Denizi'ni geçmeye karar verse de, Hazar Denizi'ni trenle geçme fırsatını kaçıracağımı asla hayal edemezdim. Treni ve her vagonun Hazar Feribotu'na taşınması için son derece hassas bir lojistik gerekli olduğu açıktır. Hazar Denizi'ni geçmenin ne kadar süreceğini kimse tam olarak bilmediğinden, bu gerçek bir macera.
Hazar Denizi'ndeki gemiler genellikle eskidir ve mekanik arızalara meyillidir. Neyse ki, gemi enkazları nadirdir ve hava koşulları da seyahat süresini etkileyecektir. Ancak denizin ortasından gün batımını izlemekten daha şaşırtıcı başka bir yol yoktur ... Deniz suyu her yönden ufkun ötesine uzanır ve hatta ışık kirliliğinden tamamen bağışık olarak gökyüzündeki parlak parıldayan yıldızlara bile bakabilirsiniz.
Hazar Denizi'nin kıyı şeridi çok güzel
Türkmenistan
Türkmenistan, Orta Asya Cumhuriyetleri içinde en gizemli olanıdır.
Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat Muhafızları
İlk ziyaret ettiğimiz yer başkent Aşkabat'ın yaklaşık 18 kilometre güneybatısındaki Nissa Harabeleri oldu. Nissa, MÖ 3. yüzyılda Part İmparatorluğu'nun ilk başkenti olarak kabul edilir ve aynı zamanda bir kraliyet mezarlığı alanı olabilir, ancak modern arkeolojik kazılar ikincisinin temelsiz olduğunu kanıtlamaktadır.
Uzaktan bakıldığında, kalıntıları çevreleyen dağlardan ayırt etmek zordur, çevredeki dağlar İran ile doğal sınırdır. Bununla birlikte, yaklaştıktan sonra, yeni şekil görüş alanına girer ve kerpiç sur duvarının kalıntılarını ve hatta sütunu tanıyabilirsiniz. Burada ortaya çıkarılan göz alıcı el sanatları arasında fildişi maşalar, Helenistik sanat eserleri ve mitolojik sahnelerle oyulmuş sikkeler bulunmaktadır. Böyle uzak bir yerin bir zamanlar müreffeh İpek Yolu üzerinde önemli bir ticaret noktası olduğuna inanmak zor.
Kafkasya'da tren penceresinden baktığımda gördüğüm manzara genellikle yeşil ve gür, ancak Doğu Türkmenistan'da yeryüzü şekli neredeyse ayın yüzeyi gibidir. Karakum Çölü, ülkenin% 80'ini kaplar ve çok az yağışla dünyadaki tüm çöller kadar kurudur.
Türkmenistan'daki en eşsiz manzara şüphesiz karanlıktan sonra seyretmek için en uygun olan Darvaza gaz ocağıdır. Takma adı "Cehennem Kapısı"; çölde 4x4'lük bir at arabası gezintisi isteğe bağlı bir turdur, ancak çocukluğumda bir National Geographic dergisinde bir fotoğrafını gördüğüm için Bu gösteriyi kendi gözlerimle görmeye hevesliyim.
Cehennem kapısı
Azerbaycan petrolle dolu ve Türkmenistan'da ayaklarınızın altındaki topraklar doğalgaz açısından zengin. Darvaza doğalgaz ocağı 1971'den beri yanıyor. Türkmenistan hükümeti bunun doğal bir fenomen olduğunu iddia etse de aslında Sovyet döneminde petrol deposu ararken meydana gelen bir kazanın sonucuydu. O dönemde coğrafyacılar tesadüfen doğal gaz kaynakları buldular ve çok mutlu oldular, büyük miktarda doğalgaz depoladılar ve daha sonra bunları sahadan nasıl taşıyacaklarını araştırmayı planladılar. Bununla birlikte, sondaj kuleleri bir yeraltı çukuruna daldı; coğrafyacılar, gelecekteki patlamaları önlemek için depolanan doğal gazı ateşlemenin daha iyi olduğuna inanıyor. Ancak yeraltı doğalgaz rezervlerini gerçekten küçümsediler: yangının birkaç hafta içinde kontrol altına alınacağını düşündüler, ancak şu ana kadar yangın 40 yıldan fazla bir süredir yanıyor.
Özbekistan
Golden Eagle Ekspresi her gece gürlüyor ve şimdi antik İpek Yolu boyunca ilerliyor. 19. yüzyılın sonlarında demiryolunun bu noktaya döşenmesi kervanın yolculuğu sona erdi.
Burada avlusunda ekmek pişiren Oxana ile tanıştım. Kırmızı, çalışkan ellerini cılız bir tahta masada sert hamuru sertçe dövmek için kullandı. Avlu kapısında gölgemi görünce durdu ve başını kaldırdı. Gülümsedi ve beni içeri davet etti ve hızlıca Özbekçe'de birkaç kelime söyledi ve ben bu Türk dilinde sadece birkaç temel ifade biliyordum. Oxana hamur yumuşayıp uysal hale gelince küçük hamur parçalarını çıkardı, yan yana durup bir top haline getirdik ve sonra onları ezip bir tabak haline getirdik. Bana tahta saplı bir alet ve altta belli bir desen olan gümüş bir çivi uzattı, hamuru delip aynı kalıbı bırakmak için kullandım. Bu tür bir nokta deseni ekmeğin mayalanmasını engelleyebilir ve tabii ki çok da güzeldir.
Mümkünse, gerçekten daha uzun kalmak isterim, Ocaktaki tostun kokusu salya akıyor. Ancak Kalta Minare'ye zamanında dönmem için net talimatlar aldım ve geride kalmak ve çaresizce treni kovalamak istemedim.
Hiva'nın duvarlarla çevrili bir kale olan "Ichon Qala" da, her sokaktaki her bina bir mimari şaheserdir.
İnsanlar sık sık soruyor, Özbekistan'da en sevdiğim şehir hangisi? Hem Hiva hem de Semerkant unutulmaz olsa da, Buhara Hala kalbim iyi.
Şehri dolaşmak için hep aynı yolu izlerim: İlk önce Buhara'daki çamur duvarlı kale Ark Kalesi'nin yanındaki ana meydana yürüyorum. Son ziyaretimden sonra bir kez yenilendi; Emirlerin zarif sanatsal algısını zihnimdeki kurallarının vahşeti ile karşılaştırdım, ikisini uzlaştırmak gerçekten zor.
Buhara'da fiziksel bir iz bırakan hükümdarlar arasında en ünlüsü Cengiz Han'dır. Süvarileri şehri ele geçirmeye yönlendirmeseydi, önümüzde çok farklı görünürdü. Buhara'nın da kendi antik tarihi ve kültürü olmasına rağmen, Cengiz Han'ın üç metrelik işgalinden sadece böyle bir bina hayatta kaldı. Ovayı geçip Buhara'ya doğru dörtnala giderken gözleri şehrin en yüksek kulesi olan Kayon Minare'ye dikildi. Yıkılmamasını affediyor, çünkü yolda ona ilham verdi ... Üzücü olan, buhara'nın geri kalanının, her yerlinin de böyle bir şansı olmaması.
Buhara'da Miri - Arap ilahiyat okulunda bir ihtiyar
Karşılaştırıldığında, yaklaşık 2.000 kilometrelik çölde geçtikten sonra, yolun son bölümü önemsiz.
Taşkent, özellikle zarif komşusu Semerkant ile karşılaştırıldığında büyük ve gürültülü bir şehirdir. 1966'da bir depremle büyük ölçüde yerle bir edildi.Bugün görebileceğiniz şehirlerin çoğu, bazı ünlü binalar haricinde Sovyetler Birliği'nden. Ancak, modern Özbekistan'ı gerçekten anlamak istiyorsanız, daha güzel yerleri ziyaret etmenin yanı sıra bu yoğun betonarme ormanı da düşünmelisiniz. Zaten burası hükümetin koltuğu ve geçmişi olmayan bir şehir değil, insanlar 2500 yıldan fazla bir süredir buraya yerleşmiş durumda.
Kazakistan
Ayrılık tatlı bir üzüntüdür, dedi William Shakespeare; Bu duygu, özellikle ömür boyu unutulmaz bir macera sona erdiğinde doğrudur. Güzergahımızın son durağı Almatı o kadar hızlı geldi ki, Erivan'dan bu kadar uzağa gittiğimize inanamıyorum. Teleferikle Koktube Dağı'nın zirvesine çıkarken, gözlerimin önünde açılan şehrin panoramik görüntüsünü değil, aynı zamanda Tianshan Dağları'nın kar ve buzla kaplı zirvelerini de görebiliyorum. Mükemmel görüşe sahip böyle bir pozisyonda durmak, dünyanın tepesinde durmak gibidir. Geleceğe giden yola batıya baktım, tamamladığım efsanevi yolculuğun her aşamasını zihnimde tekrarladım ...
