Meili Kar Dağını Dağa Çevirmek (2. Bölüm): Efsaneye göre, kutsal dağın etrafında dönmenin bir ömür boyu sürecek günahları silip süpürebilir.
Kardeş Box dedi ki: " Meili Kar Dağı, kuzey-güney doğrultusunda uzanan ve toplam uzunluğu 150 kilometre olan dev bir karla kaplı dağ grubudur. Kawagebo Zirvesi, "Beyaz Atlı Prens" anlamına gelen en yüksek zirvedir.Deniz seviyesinden 6740 metre yükseklikte ve Yunnan'ın en yüksek zirvesidir.Tibetliler bu kutsal dağa doğrudan "Kawagebo" demeyi tercih ederler. Son bölümde, yazar bakir ormanda yürüdü ve sürekli tırmanarak Zhuanshan Yolu'ndaki yüksek muhalefete karşı savaşmaya devam etti. Aslında Meili Kar Dağı bir dağa dönüştüğünde gerçekten burada başlıyor. "
Yazı ve fotoğrafçılık: Xue Bin
Önceki bölümden devam et-
Çok ileri gitmezsen, geçmelisin Dokraka Geçidi ,
Bu geçiş 4.479 metre deniz seviyesinden,
Geçide giden çıplak yol,
Gölgelenebilecek ağaç yok.
Güçlü ekip zorlu yolda yürüdü ve durdu ve yolda tanıştığım Tibetli çocuklar dönüp gülümsediler ve neşelendirdiler.
Yolda birkaç arkadaşla tanıştım, bu Tibetli çocuklar beni takip ediyor, ara sıra bana gülümsüyorlar. 4000 metrelik geçişi geçerken ebeveynlerine sırt çantasına yardım edecekler. Önümdeki mavi gökyüzünde süzülen kuşlara bakarken, güçlü dağ ekibini takip ederek, bu sırada yorgun ve mutluydum.
Yol boyunca yüksek rakımda zorlu bir tırmanışla karşılaştım, durun ve gidin. Birkaç adımda bir durun ve dinlenin.
Dokraka Geçidi'nde, rüzgârda dalgalanan dua bayrakları, her çırpındıklarında bu dünyadaki tüm canlılar için bir nimettir.
Yol boyunca güzel manzara ve Tibetli yurttaşları hareket ettiren arkadaşlıkla nihayet geçide ulaştım. Geçidin yakınında renkli dua bayrakları asılı ve geçidin yakınında dutları kaynayan birçok Tibetli yurttaş olacak.
Dağa çıkmak kolay ve dağdan aşağı inmek zor, geçişi geçtikten sonra yokuş aşağı yumuşak bir zikzak var.
Geçidi geçtikten sonra dağın diğer tarafının yokuştan daha dik bir yokuş aşağı yol olduğunu gördüm, bacaklarım yumuşaktı ve zikzak dağ yolu bir saatten fazla sürdü.
Zishutong kampına geldiğimde, manzara bir yağlı boya tablo gibiydi ve birçok dağcı burada bir gecede kaldı.
Dağlarda gece hala çok soğuktu Ertesi sabah uyandım ve sadece çadırın değil, çevredeki çiçeklerin ve ağaçların da donla kaplı olduğunu gördüm. Kahvaltımı yaptıktan sonra çadırı kurdum ve gezinin üçüncü gününe başladım. Üçüncü gün, Zishutong'dan Asenra üzerinden Qunatong'a. Dağa girdikten kısa bir süre sonra "boncuk ağacı" ile "giysiler, ayakkabılar ve şapka ağacını" birbiri ardına gördüm ve ayrıca bir "para ağacı" gördüm.
Yol boyunca pek çok Tibetli yurttaşla tanıştım, büyük bir sırt çantam olduğunu gördüler ve pek çok insan benim için bazılarını paylaşmak için inisiyatif alacaktı. Yolda Qinghai, Yushu'dan genç bir adamla tanıştım ve dört kişilik ailesi dağa geldi. Dinlenme yerinde kendime bir şişe su almam gerekiyor, eğer onu istemezsem arkadaş olmayacak, gerçekten ona yardım edemem diyerek. Yol boyunca tanıştığınız Tibet yurttaşları size her zaman bazı sürprizler ve dokunuşlar getirecek.
İki sevimli Tibet bebeği, ailelerinin gözetiminde birlikte dağın etrafında dolaşıyor.
Sonunda Luasengla'ya geldi. Burada çok sayıda inanan toplandı, çünkü burası kutsal bir yer olarak kabul edilen Kawagebo'nun önü ve arkası. Efsaneye göre Dafubao ve gerçek spiritüel uygulayıcılar var.Gece burada kalırsanız, size çeşitli lezzetlerle hizmet edecek ve gün içinde sizi geri gönderecek olan Kawagebo tarafından evinize davet edileceksiniz. Dindar Tibetli vatandaşlar burada dutları pişiriyor, lambaları yakıyor ve kutsamalar için dua ediyorlar. Bir dojo gibi görünüyor. Akrabalarım, arkadaşlarım ve tüm canlılar için dua etmek için burada bir de tereyağı kandili yakıyorum.
Luasenla, Kawagbo'ya en yakın yer olduğu söylenen Kawagbo Zirvesi'nin hemen arkasında yer almaktadır. Burası küçük bir dojo gibi, oradan geçen tüm inananların dutları yaktığı, lambaları yaktığı ve ilahiler söylediği bir yer.
Dağın tepesinden dağın eteğine kadar Quna Tong'a varacaksınız. Quna Tong, A Bing Köyü'nün yetkisi altındadır, ancak yine de A Bing Köyü'nden çok uzaktadır ve yürümek bir gün daha sürer.
Tibet'teki Abing Köyü yetki alanına vardıktan sonra birçok dağ dalgıç burada dinlenir ve yemek yer. Burada bir motosiklete binebilir ve dağın etrafında dolaşabilirsiniz.
Yolda dağa birlikte giden Tibetli yurttaşlar beni birlikte yemek yemeye davet ettiler. Ayrıca size tereyağı çayı dökecekler. Yemek yedikten sonra onlarla Tibet Solitaire oynadım.
Qunatong'da geceleme, Tibetlilerle akşam yemeği.
Dördüncü gün 3820 metre uzunluğundaki Nathon Rakka'yı geçmek zorunda kaldık.Tibetli vatandaşların hepsi sabah saat dört veya beşte kalktı. Doğal olarak uyanana kadar uyudum, saat 7'yi geçiyordu, çantalarımı topladım ve yemeğimi bitirdim ve tek başıma yola çıktım. Bugün, doğrudan Abing Köyü'ne gidebilen motosikletler var Dağa giden pek çok Tibetliler motosiklet kullanmayı tercih ediyor, bu nedenle yolda daha az yaya var.
Quna Tong'dan Sinkangla'ya giden dar dağ yolunda, genellikle dağı çeviren insanları taşıyan motosikletlerle karşılaşıyorsunuz.
Araba virajlı dağ yollarında hızlı sürdü. Dağ yolunun genişliğini bilinçli olarak ölçtüm. En dar yol 80 santimetreden fazlaydı. Sürüş becerilerine ve cesaretine gerçekten hayranım. Her motosiklet tozlu olmalı. toplantı.
Hepsi maske ve güneş gözlüğü takıyorlardı ama perişan olmuştum.Motosiklete binmiştim, ter ve çamura karışmıştım ve bir süre kil figürü oldum. Bütün sabah yürüdükten sonra, Nathonlaka'dan iki veya üç saat uzaklıktaki Sinkangla'ya geldim, ama burada yine karla kaplı dağları görebilirsiniz.
Yol kenarında Yushu, Qinghai'den dağa dönmeye gelen bir aileyle tanıştım.Yaşlıları ve gençleri getirdiler.İki bebek dolunaydan hemen sonraydı.Her gittiklerinde genç anne çocukları emzirecek ve şefkatli koca onlara şemsiye tutacak. Gölge.
Xinkanglanın dinlenme yolunun kenarında büyük bir Tibetli aileyle tanıştım. Ailelerinde iki tane emziren kadın var. Geri kalan süre boyunca yol kenarında çocuklarını emziriyorlar. Yabancı dillerde iletişim kurduk ve çocukların hala orada olmadığını öğrendik. Üç aya kadar.
Dinlenme noktasında yemek yiyen Tibetli bir aile.
Yürürken Kawagebo'da, 800 yıllık kutsal bir pınarı olduğu söylenen dua bayraklarıyla çevrili kutsal bir yere geldim. İçinde kutsal Buda heykelleri ve Karmapa'nın Dharma görüntüsü var. Buradan geçen herkes içtenlikle dua etti ve kutsanma umuduyla içmek için su aldı ya da kafasına serpti. Geç oluyor ve Abing Köyü'ne 3820 metreden 2290 metreye inmem gerekiyor. Durmadan sürmeye devam ettim. Uzun bir yürüyüşün ardından dağın ortasındaki Abing Köyü'nü nihayet görebiliyorum.
800 yaşındaki Shenquan kutsal suyla dolduruldu ve yolda içildi.
Chavalon'a giden, biraz zaman kazandırabilecek bir dağ yolu var. Bu yolda yürüdüm ve bu yolun gerçekten yanlış olduğunu fark ettim, bazı yerlerde çıplak çakıl yol sadece bir fit genişliğindeydi, yanında kayalıklar vardı ve zaman zaman çakıl döküldü. Aşağıda da yuvarlanan Nu Nehri var. Bu yol hem heyecanlı hem de çekingen.
Dharma kalıntılarıyla kaplı ağaçlar, kutsal dağları desteklemek için dindar yoldan geçenler tarafından kullanılır.
Tapınaktan iki yüz metre sonra Nu Nehri'nin yanındaki Quzhu Kaplıcası var. Pek çok insan kaplıcalara dalmak için burada. Dört gün banyo yapmadan dağın etrafında dolaşmaya çıktım, bu yüzden Tibet vatandaşlarını bu nadir konforu yaşamak için takip ettim. Kaplıcalara daldıktan sonra yoluma devam ettim ama yol boyunca toz hala uçuşuyordu.Bir süre sonra ter tozla karıştı ve kil adam gerçek rengine döndü.
Tsavaron yolunda her yerde yol şantiyeleri var ve yoldan geçenler tozlu yolda yürüyor.
Sonunda öğleden sonra saat 6'da Chavalong'a vardım.Gökyüzünde hafif bir yağmur vardı ve gökyüzü kararıyordu. Chavalong'a girmek için güvenlik kontrollerinden geçmelisiniz. Tibetli bir arkadaşımın yardımıyla bir hanın önündeki beton zemine çadır kurdum. Bir gün yürümek çok yorucuydu. O gece hazır erişte yemek için telafi edip erkenden mola verdim.
Beşinci günde yağmur gitgide büyüdü. Ama yine de yolda yağmurluk giymem gerekiyor. Chavarong'dan ayrıldıktan sonra karşılaşılan ilk köy "Long Pu Köyü" idi. LP Köyü, Zhuanshan Yolu üzerinde karşılaştığım en temiz ve düzenli köy, köyler arasında akan küçük bir nehir var.Her evin kapısı rengarenk çiçeklerle dikilecek. Dağlara arabayla gitmek istemiyorum. Birkaç gün köyde yaşa.
Geçen yoldaki hemen hemen her köyde böyle bir manyak taş olacak.
Bugün bir gün kalmaya ve yarın yağmurun durmasını beklemeye karar verdim. Manastıra girdiğimde, genç bir Tibetli keşiş beni sıcak bir şekilde karşıladı. Bu bir Tibet Kagyu manastırı. İlk önce giysilerimi kurutmak için manastıra gittim, tam da manastırın Tibet Budizmi "akşam dersini" yapması için tam zamanında. Manastırdaki keşişlerin izniyle, tüm süreç boyunca akşam derslerine katıldım.Tibet Budizminin ritüel enstrümanları ve Tibet rahiplerinin ilahileri eşliğinde, tüm süreç şok edici ve ciddiydi.
Shanglongpu köyündeki Kagyupa manastırında akşam derslerine katılan keşişler.
Khenpo'nun odasından çıktığımda manastırdaki keşiş benim için bir oda ve akşam yemeği ayarladı.Yemekten sonra hava kararmıştı.Odaya döndüm ve yağmur yağdığını ve yeterli güneş enerjisi olmadığını ve geceleri elektrik olmadığını fark ettim. Bu yüzden erken dinlendim.
Manastırdaki rahiplerin mutlu grup fotoğrafı.
Gökyüzündeki yağmura baktığımda kendimi çok karışık hissettim, sonunda yağmur yağmaya ve Gebu Köyü'ndeki bir sonraki durağa gitmeye karar verdim, büyücülerle vedalaşıp yola devam ettim. Ama ayrıldıktan kısa bir süre sonra, gittikçe daha fazla yağmur yağdı ve Gebu Köyü yolunda virajlı çamurlu yolda tek başıma yürüdüm. Chavalong, Gebu Köyü yolunu çoktan geçtiği için, tüm yolculuk boyunca dağı çeviren olmadı. Yağmur şiddetliydi ve neredeyse 4 saat bir çatalda kayboldum. Acı bir tırmanıştan sonra öğleden sonra saat 2'de Tangdui Laka Geçidi'ne vardık. Tangdui Laka'ya vardığımda dağdan aşağı inmek zorunda kaldım, Nu Nehri üzerinde bir köy görmek yaklaşık dört saat sürdü.
Burada, "Zagu Formasyonu" ve "Lada Formasyonu" topluca "Zada" Köyü olarak adlandırılır. Gebu Köyü'ne doğru yürümek yaklaşık bir saat sürüyor.Hala yağmur yağıyor ve çadır kuracak uygun yer yok, çiftlik evinde dinlenmeyi seçtim.
Arabanın geçtiği dönüş yolları
Yedinci gün yolculuk en zoruydu.Gebu Köyü'nde saat 8'den fazla yola çıkmaya devam ettik. Deniz seviyesinden 2.300 metre yükseklikten Gebu Köyü 4.100 metrelik Dagula'ya, oradan Gozala'ya oradan da Ladder Manastırı'na tırmanmak zorunda kaldı. Bu, tüm Meili'nin dış dönüşünün en uzun bölümü ve tırmanma yoğunluğu da harika ve yolculuk boyunca gece seyahat ettim. Küçük bir yolda yürüdüğüm için dağa dönen Tibetli yurttaşlarla neredeyse hiç karşılaşmadım. Çünkü birçok Tibet vatandaşı için, Meilinin dönüşü bitse bile, buradan doğrudan Tibete dönecekler.
Sekizinci gün, iki Tibetli yurttaş sabah saat dörtte kalkıp yola devam ederek Desi'den Meilishui'ye bir gün geçirmeyi ve dağ dönüşü rotasını bitirmeyi planladı. Yolculuğun geri kalanını iki gün içinde bitirmek istiyorum. Bu yüzden basit bir vedanın ardından, kalkıp yola devam etmeden önce saat yediden fazla uyudum. Laide Tapınağı ve Laide Köyü'nden bu yana yaklaşık üç saat geçti. Laide Köyü, yalnızca beş ailenin yaşadığı bir "köy". Köy çok güzel ve adeta bir cennet gibi. Bugün, 4815 metre rakımla Shuolaya Geçidinin tüm Zhuan Dağı'ndaki en yüksek kotuna ulaşacağız. Yaklaşık 2.000 metre yüksekliğe tırmanmak son derece zordur.
Yoldan geçen bakir orman mükemmel bir ekolojik ortama sahip, doğal oksijen bar ve ağaçlar usnea ile kaplıdır.
Sonunda Shuolayakou'yu saat 3 civarında gördüm. Geçen Zhuanshan halkından Sai Laya Geçidi'ni geçmenin 3-4 saat süreceğini duydum, bu günlerde kar yağıyor ve yürümek kolay değil. Güvenlik için Shuolaya Geçidi önündeki düz bir zeminde kampa erken geldim, bir demlik çay kaynattım ve tek başıma çevredeki karla kaplı dağları sessizce hayranlıkla seyrettim. Gece yağmurdan şaşkına döndüm ve çadırdaki sıcaklık aniden düştü, kıvrıldım ve uyumaya devam ettim.
Layakou'dan bahsetmişken, zamana ve yola bakmak, değişen durumu izlemek ...
Sabah erken kalktım ve dışarıdaki çadırın buz ve kar parçacıklarıyla dolu olduğunu gördüm. Dün gece sulu kar olduğu ortaya çıktı. Ancak gökyüzü açıldı ve Kawagbo Zirvesi'nin kenarı burada açıkça görülüyor.
Yola çıkmadan önce güneşin tamamen çıkmasını ve dışarıdaki buz ve karların kurumasını beklemem gerekiyor. Burada, Zhuanshan'dan pek çok Tibetlinin çadırıma geldiği güneşin ortaya çıkmasını bekliyordum. Bulutlardan güneş neredeyse saat dokuza kadar doğdu ve çadır güneşte kurutulduktan sonra saat ondan fazlaydı, bu yüzden son geçide doğru yürümeye devam etti. Shuolaya Geçidi'ne motosikletle ulaşmak hala mümkün Karlı dağcılar, kalın giysiler ve pamuklu şapkalar giyiyor ve sürekli dağlarda yürürken kar körlüğünü önlemek için güneş gözlüğü takıyorlar.
Bence bu kadar yüksek rakımda motosiklete binebilen ve dağda insan taşıyabilen sadece Tibetliler var.
Layakou Yolu'nda, Karlı Dağ Şövalyeleri toplu taşıma görevlilerini karşıladı ve yolladı.
Geçide giden yolun son bölümünde, bu dağı geçip Yunnan'daki Meilishui'ye döndükten sonra Meili'ye giden on günlük yol sona erdi.
Ben ve yürümekte ısrar eden bazı Tibetli yurttaşlar bu son geçişi bitirmek için çok çalıştık. Shuolaya Geçidi'ne gelin. Dağ bu tarafta Tibet ve bu tarafta Yunnan.
Bu kutsal karla kaplı dağa baktığımda birden çok heyecanlandım, karla kaplı dağda tek başıma yürüyebildiğim için kendimi çok şanslı hissettim. Uzun süre dışarı çıktıktan sonra yol boyunca insanlarla ve şeylerle karşılaştım. Tarih gözlerimin önüne geldi. Yol boyunca iniş çıkışların tadını çıkarıp hasat yaptım. Taşındı ve arkadaşlık.
Dağdan aşağı indiğimde güneş zaten parlıyordu ve yürüyen daha çok insan vardı, yoldaki kar erimişti ve yürümek çok kaygandı. Burada bir gün daha kalmaya karar verdim, çünkü bu aynı zamanda Kawagebo'ya yaklaştığım son gün.
