Endonezya seyahat literatürüne gelince, karmaşık tarihi, kültürü ve etnik grubu nedir?
"Endonezya Vb.: Tanrılar Tarafından Kaybedilen İnci"
kısa giriş
Endonezya, 13.500 adadan oluşan, 360 etnik grubun yaşadığı ve 719 dil konuşan dünyanın en büyük takımada ülkesidir. Sadece bol doğal kaynaklara sahip değil, aynı zamanda kültürel çeşitliliğe ve heterojenliğe sahip bir ülke. Endonezya, uzun yıllardır sömürge sömürüsü ve çatışmalarla harap olmuş, coğrafik özelliklerinin neden olduğu çok etnikli, çok dilli ve çok dinli özellikleriyle birleşen karmaşık kolonyal deneyime ve zorlu modernleşme sürecine sahiptir. Bunu anlamak son derece zordur. Elizabeth Pisani, bu gizemli ve değişken ülkeyi modernite ve geleneğin harika kesişme noktasında gözlemlemek ve anlamak ve Endonezya'nın modern tarihini ve siyasetini analiz etmek için yabancı muhabir ve AIDS epidemiyoloğu olarak Endonezya adalarını art arda gezdi. Kurumlar, ırk, dini kimlik, katı bürokrasi ve geleneksel "yapışkan" kültür, seyahatler sırasında görülen ve duyulanların dağınık parçalarını bir Endonezya portresinde yavaş yavaş bir araya getirdi.
yazar hakkında
Endonezce, Fransızca ve diğer dillerde yetkin olan Elizabeth Pisani (Elizabeth Pisani), eski Çin edebiyatı, tıbbi demografi, bulaşıcı epidemiyoloji vb. Alanlarında bir dereceye sahiptir ve 1988'den 1991'e kadar Reuters Haber Ajansı ve The Economist'te ikamet etmiştir. Endonezya'nın özel muhabiri, 2001-2005 yılları arasında Endonezya Sağlık Bakanlığı'nda epidemiyolog olarak çalıştı, 2011'den 2012'ye kadar Endonezya takımadalarına seyahat etti ve şu anda Londra'da yaşıyor. Ayrıca "The Wisdom of Fahişelerin Hikmeti: Bürokrasi, Genelevler ve AIDS Nedeni" kitabının da yazarıdır.
Kitap alıntıları
XI etnik muhalefet ve mafya adaleti (alıntı)
Kalimantan, Borneo adasının bir parçasıdır ve Endonezya topraklarına aittir. Dört eyalete bölünmüştür ve adanın toplam alanı dörtte üçüdür. Bu devasa adanın orta kısmı dağlar ve yemyeşil ormanlarla çevrilidir.Kuzeyde iki Malezya eyaleti vardır: Sabah ve Sarawak ve küçük bağımsız saltanat Brunei.
Kalimantan, kilometrekare başına yalnızca 25 kişilik bir nüfusa sahip (Java'da 1.055) geniş ve seyrek nüfusludur, ancak ırkı son derece karmaşıktır. Pontianak Belediye Başkanı'nın giydiği ipek elbise, Malaylı Müslümanlar tarafından sıklıkla giyilen geleneksel bir kostümdür.Atalarının evleri Sumatra ve Malay Yarımadası'dır.Avrupalılar karaya çıkmadan çok önce Kalimantan'ın kıyı ve nehir kıyısına yerleşmişlerdir. . Artık topluca "Dayaklar" olarak anılan Kalimantan'ın iç ormanlarında yaşayan birçok kabile vardır. Nehir kenarında toplu halde yaşamak için uzun evler inşa etmeye ve ormana girip kayıkla veya yürüyerek tarım arazilerini geri kazanmak için kullanılırlar. 18. yüzyılda Çinliler batı Kalimantan'da bağımsız bir ülke kurdular. Modern zamanlarda Java, Madura Adası ve Endonezya'nın diğer bölgelerinden gelen göçmenler yavaş yavaş bölgeye taşındı. Bazıları hükümetin bölgeler arası göç planına yanıt veriyor ve bazıları Kalimantan'ın güneyindeki ve doğusundaki petrol yatakları ve kömür madenlerinde çalışmaya çekildi, bu nedenle Kalimantan sakinlerinin yaklaşık beşte biri yerel değil.
Bir keresinde tesadüfen "Indonesian Gang" adlı bir blog görmüştüm ve daha sonra moderatör Melanie Wood ile e-posta yoluyla tanıştım. Cakarta'daki kısa konaklamamız sırasında, onunla yerel yuppilerin uğrak yeri olan bir kokteyl barda tanıştım. İkili bir süre sohbet ettikten sonra Kalimantan'ın seyahat planından söz ettim ve hemen gönüllü oldu ve "Size eşlik edeceğim" dedi.
Ona bir aşağı bir yukarı baktım. O gün özel dikilmiş bir üst, koyu mavi bir etek ve bir çift zarif bağcıklı topuklu ayakkabı giymişti. Çatısında halo torbası olan bir otobüste oturmanın nasıl olacağını hayal bile edemiyorum. Bu yüzden ona nasıl seyahat ettiğimi çabucak anlattım, hiç endişeli değildi ve benden korkmadı.
Melanie övgüye değer bir seyahat arkadaşıdır: çalışkan, becerikli, gülümseyen ve neredeyse her şeyle ilgilenen. Uzun boylu, parlak sarı saçları ve kendinden geçmiş mavi gözleri var Yanında durması çok göze çarpmıyor, yabancı bile değil. Güçlü bir çekiciliği var, her zaman bir grup çocuğu kıçını takip etmeye çekiyor ve aynı zamanda resimler için poz verme konusunda cömert.
Singkawang, Pontianak'ın kuzeyinde bulunan bir sahil şehridir.Pontianak'tan arabayla yaklaşık dört saat sürer.Nüfusun çoğunluğu Çinlidir. Şehir güçlü bir Çin havası yayar.Binaların çoğu iki katlı zarif cephelerdir. Üst kattaki dükkanlar ve üst kattaki balkon, 1940'larda Singapur veya Penang binalarından taklit edilmiş gibi görünen sütunlu sütunlar ve metal oymalı kanopilerle donatılmıştır. 1980'lerde inşa edilen bu evlerin şekilleri biraz modası geçmiş. Singkawang'a vardıktan sonraki ilk gece, Melanie ve ben bir açık hava kafede oturuyorduk ve çay yudumluyorduk. Dükkan biraz Güney Afrika'nın ulusal hazinesine benzeyen çay konusunda uzmanlaşmıştır. Aslında Dayak tarafından vahşi doğadan toplanan çeşitli krizantemlerle demlenmiştir. Çay. Vespa ve Lameida 1 motosikletlerinde bir grup genç yanımızdan geçti. Güzel görünümlü retro motosikletler en son yerel trend. Yepyeni Honda motosikletleri bile 1950'lere dönüştürüldü. Stil için, sürücüler ayrıca tüm motosikletçilerin tam yüz kask takması gerektiğine dair ulusal düzenlemeleri göz ardı ederek nostaljik kasklar da takarlar.
Kahvehanenin denizaşırı Çinli sahibi Hemanto ile sohbet ettim, Singkawang'da pek Batılı turist olmadığından bahsetti ve şaka yaptı: "Biz burada en meşhur insan kaçakçılığıdır!" Bir keresinde yerel işletmenin postayla sipariş gelinler olduğunu duymuştum. Bunun doğru olup olmadığını sordu Singkawang bir gelin ajansı işi olduğunu, ancak insanları satmadığını söyledi.
Gelin ajansı endüstrisi 1970'lerin başında ortaya çıktı. O zamanlar, Tayvanlı şirketler Batı Kalimantan'dan büyük miktarda tomruk ve tahta satın aldı. Yerel bölgeye seyahat eden Tayvanlı işadamları, Singkawang sakinleri arasında çok sayıda denizaşırı Çinli kadın olduğunu keşfettiler ve bunun iyi bir giriş olduğunu düşündüler Mali durumu zayıf olan Tayvanlı gazilere refakatçi olarak, haberi Tayvan Evlilik Bürosu'na iletti. Daha sonra bu ajanslar, kadın ve erkek partilerin gidip gelmelerine ve fotoğraf alışverişinde bulunmalarına yardımcı oldu.Ebeveynler ve ebeveynler kabul ettiği sürece kadın Tayvan ile evlendi. Hermanto, ilk gelinlerin çoğunun Endonezya standartlarına göre kırk yaşındaki bakirelerde olduğunu söyledi. "Elbette, bazı erkekler zenginmiş gibi davranacak ve kadınlar kapıyı geçtikten sonra çoğu zaman hayal kırıklığına uğrayacaklar, ancak çoğu insan eşleştirici evliliklerden çok memnun." Evli olmayan erkeklerin ve kadınların hala kırmızı çizgiler çizmek için evlilik aracılarını kullandığına dikkat çekti ve bu da birçok iyi evliliklere katkıda bulundu. ,
"Evlenmeyi bekleyenler Skype üzerinden birbirleriyle iletişim kurabiliyor ve uçak biletleri çok ucuz. Erkek özgür olduğu sürece, daha fazla gelişme olasılığı olup olmadığını görmek için kadını bizzat ziyaret etmek için uçacak." Bazı yerel haberlerde zaman zaman Maya Satrini'nin bu aracılık faaliyetlerini "insan ticareti" olarak tanımladığı alıntılar yer aldı. Google web sitesinde arama yaptım ve Satrini'nin Singkawang Belediyesi AIDS Komitesi'nin bir üyesi olduğunu öğrendim, bu yüzden komite ofisinde onunla konuşup konuşamayacağımı görmek için şehre gittim ama maalesef onu görmedim. Meslektaşları Hermanto ile gelin ajansının Tayvanlı erkeklerin ve yerel kadınların kırmızı çizgileri birbirine bağlamasına yardımcı olduğu konusunda hemfikir, ki bu aslında çevrimiçi buluşmaya benziyor. Bir kadın, "Biri flört siteleri için ödeme yapmak, diğeri ise evlilik ajansları için ödeme yapmak. İkisi arasındaki fark nedir?" Dedi.
Temel fark, evlilik aracısının kadının ailesinin maaş almasını sağlaması gerektiğidir. İşe alma, Çin toplumunda binlerce yıldır bir gelenektir, ancak son zamanlarda kadın tacirleri tarafından "kaçakçılık" olarak damgalanmıştır. Evlilik acenteleri genellikle kadınla üç ila beş yıllık bir sözleşme imzaladıklarından, insanların şüphelenmesi kaçınılmazdır. Kontrat imzalamanın avantajı, evlilik taşa çarparsa kadının yüzünü kaybetmeden memleketine dönebilmesidir. Durum Endonezya'daki yabancı iş sözleşmesine benzer. Malezya'da iki yıl hizmetçi olarak çalıştıktan sonra memleketine döner. Ancak evlilik acentesi sözleşmesi, kadının evlilikten sonra çocuk doğurması halinde velayet hakkının babaya ait olduğunu açıkça belirtmektedir.
"Eğer kadın fakir bir aileden geliyorsa, Tayvanlı bir karı koca ile evlenmek ebeveynlere yardım etmek için muhtemelen en iyi fırsattır. Çocukların geleneğimiz çerçevesinde ebeveynlerini onurlandırmaları hala çok önemlidir." Dedi. Şok oldum çünkü Endonezya'daki denizaşırı Çinliler arasında yoksul insanların olacağını hiç düşünmemiştim.
Endonezya takımadalarındaki insan faaliyetlerinin en eski kayıtlarının tümü Çince olarak yazılmıştır. Son bin yılda, Çin anakarasından Endonezya'ya göç eden işadamları, yerel ekonomik faaliyetlerde her zaman çok önemli bir rol oynamış ve olağanüstü kültürel katkılarda bulunmuşlardır. Yunnan'da doğan Hui haremağası General Zheng He, bir zamanlar Java'nın kuzey limanına İslam'ı tanıttı. Ancak Endonezyalılarla Çinli göçmenler arasındaki ilişki uyumlu değil.
Aslında, başlangıçta Endonezya'ya göç eden Çinlilerin çoğu, Çin kıyılarındaki memleketlerinde kalamayan tüccarlardı, çünkü 15. yüzyılın başlarında bir Ming imparatoru ticari faaliyetleri yasakladı ve bir fermanla ticaret yasağı çıkardı. Böylece bu tüccarlar Java'nın kuzey kıyısındaki bazı limanlara yerleşti, Cava dili öğrendi ve yerel kadınlarla evlendi. 18. yüzyılın ortalarında, Java'daki en az dört şehir Çinliler tarafından yönetiliyordu.
Çinliler ayrıca Java'ya iş becerilerini de getirdi.Yerel prensler ve soylular, bu Çinli işadamlarının iş zekasını övdü ve onları sık sık liman kaptanı, gümrük memuru ve vergi tahsildarı olarak görev yapmaya gönderdiler. Hollandalı Doğu Hindistan Şirketi de aynı yolu izledi ve şirketin yerel Sudan ve prens'e karşı birçok küçük savaşını finanse etmek için pirinç vergileri almak üzere denizaşırı Çinlileri işe aldı. Sömürge hükümeti, büyük nüfusa sahip "yerlilerin" zengin olmasına izin vermedi ve yalnızca az sayıda denizaşırı Çinli'nin afyon evleri, rehinci dükkanları ve kumarhanelerin işleyişini tekeline almasına izin verdi.
Hollandalılar ayrıca, Kalimantan'da altın madenciliği, Sumatra'da kalay madenciliği, Java'da şeker kamışı ekimi ve Sumatra'da tütün ve biber ekimi gibi büyük işletmeleri işletme hakkını saygın Çinli iş adamlarına sattı. Bu patronlar yerel sakinleri işe almıyorlar, ancak Çin anakarasından yüzlerce, bazen binlerce Çinli işçiyi taşımak için gemileri kullanıyorlar, ancak bu yeni göçmen dalgasının, geçmişte denizaşırı Çinli işadamları gibi yerel topluma entegre olması gerekmiyor. 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde, Endonezya Çin nüfusu 500.000'i aşmıştı. Yarısı Java dışındaki bölgelerde yaşıyordu. Pek çok insan Çin halkının dışında yaşıyordu ve atalarının ev yemeklerini, ibadetlerini ve düğünlerini geliştirmek dışında yalnızca yerel lehçeyi konuşuyordu. Tören dışında sadece işe gömüldüğümü biliyorum.
Melanie ve ben yanlışlıkla Singkawang'da eski moda bir "yılan fırını" olan bir seramik fabrikası keşfettik Yılan fırınının içinde 80 metre uzunluğunda bir tünel ve sonunda petek şeklinde bir fırın var. İşçiler, bu tasarımın antik Guangdong Eyaletinden geldiğini, ancak fabrikanın yılan fırınının 1970'lerde yapıldığını söyledi. Fırına girdim ve düzgünce dizilmiş ve görünmez gri sırla sırılsıklam olmuş yüzlerce çanak çömlek gördüm. Fırın yakılacak 1000 eserle doldurulduktan sonra işçiler fırın kapısını tuğlalarla mühürledikten sonra fırın ateşini kaldırdı ve odun blokları ekledi. Yirmi saat sonra, çanak çömleklerin üstündeki sıva benzeri sır, parlak turuncu, kahverengi, yeşil ve açık maviye dönüştü ve çeşitli kaplar, heykeller ve dekoratif çömlekler haline geldi. Uzun. Seramik fabrikasının avlusunda bir tuğla fabrikası var.Kuzey Çin'den ince, uzun boylu, yakışıklı bir genç, fabrikanın altındaki küçük bir havuzdan el arabasıyla yeni kazılmış bir toprak yığınını iterek belirdi. Kili birkaç kez ovaladı, birkaç büyük parçaya böldü ve sonra iki kadın işçinin önünde kili okşadı. Kadın işçiler bir masanın önünde durdular ve her biri bir avuç kil alıp dikdörtgen bir kalıba bastırdılar, ardından kilin üstünü metal bir bıçakla düzleştirdiler ve ardından masanın üzerine kalıpla "basılmış" yeni tuğlaları bağladılar. , Bastığınız her tuğla için altmış rupi kazanabilirsiniz, bu da yaklaşık dört sent Amerikan dolarıdır. İki kadın işçi, günde üç ila dört yüz tuğlayı bastırabileceklerini söylediler. Bu tuğla yapma yöntemini Güney Sulawesi Eyaletinde görmüştüm. Kadın tuğla fabrikası işçilerinin elleri cüzzam yüzünden kalınlaştı ve kısaldı ve patron pembe spor takım giyen Çinli bir kadındı. Endonezya'daki fabrikaların çoğu Çinliler tarafından yönetilse de, Singkawang günlük geliri 2 ABD Dolarının altında olan birçok Çinli kadın işçiye sahiptir.
Bu beni şok etti ve birdenbire Endonezya'nın denizaşırı Çinli işadamlarının kalıp yargılarını da kabul ettiğimi fark ettim. Endonezyalılar genellikle Çinli işadamlarının zeki, yetenekli, çalışkan, aşırı derecede yabancı düşmanı, yurttaşlarına cömertçe para bağışlamaya istekli olduklarına ve her zaman Endonezyalıların cebinden daha fazla para çekmeye istekli olduklarına, böylece zenginleştiklerine inanırlar.
Endonezya'nın doğusunda tanıştığım Endonezyalı bir iş adamı bir keresinde şöyle demişti: "Uzun yıllar Çinliler için çalıştıktan sonra, onların güçlü yönlerini, özellikle de sıkı çalışmayı gördüm ve öğrendim." Ancak Çin'in yaşamlarının boş olduğunu düşünüyor. "Her şeyi para, para ve para için yapıyorlar. Sabahtan akşama sadece para, para ve parayı düşünüyorlar. Yemek yemek, para kazanmak, uyumak, para kazanmak ve at kuyruklarını büyütmekle dolu bir hayat yaşıyorlar. Bu tür hayatın anlamını anlamıyorum. ? "
Endonezyalılar, istediklerini veya ihtiyaç duyduklarını sağlamak için çalışkan ve anlayışlı Çinlilere güvenmek zorundadır, bu nedenle Çinlileri kıskanmak kaçınılmazdır. 1965'teki anti-komünist ve anti-Çin hareketi, Endonezya halkının misilleme yapması için fırsatlar yarattı. 1965'te hayatta kalan Endonezyalı denizaşırı Çinliler ayrımcılığa uğradılar ve kamu, ordu veya diğer kurumlar tarafından hoş karşılanmadı.Yüksek eğitimli Çinliler özel pazarlara, dükkanlara ve küçük fabrikalara yatırım yapmaya zorlandı. Alçakgönüllü kalırlar, zirveye ulaşmak için çabalarlar ve kriz zamanlarında güvenebilecekleri aile ilişkilerini pekiştirirler. Bu ilişkiler, Popo'nun annesi ve Sumba ailesi arasındaki karşılıklı ilişki ile hemen hemen aynıdır, ancak denizaşırı Endonezyalı Çinlilerin bufaloları hediye olarak takas etmemesi, ticari sözleşmeleri ve sermayeyi karşılıklılık aracı olarak kullanması dışında.
O sıralarda Suharto, sermaye ve iş ağları sağlamak için çok sayıda Çinli göçmene ihtiyaç duyuyordu, bu nedenle Çinli işadamlarının ticari faaliyetlerini tekelleştirme hakkını serbest bıraktı.Yurtdışındaki Çinli kompradorlar da iyiliği biliyordu ve Suharto'nun birçok siyasi önlemini destekledi. Endonezya'nın ihracata yönelik endüstrilerine çok para enjekte edildi ve Çinli işadamları zenginleşiyor, ancak Suharto'nun olağan hilesi bir eliyle Çinlilere fayda sağlamak ve diğeriyle onları götürmek. Toplumun denizaşırı Çinlilere karşı ayrımcılığını derinleştirerek denizaşırı Çinliler tarafından işletilen okulların, tapınakların ve gazetelerin kapatılmasına yol açtı ve Çinliler Endonezce isimlerini almaya zorlandı.
1990'ların ortalarında, bir Avustralya hükümeti yayını zorlayıcı bir grafikte denizaşırı Çinlilerin Endonezya ekonomisinin% 80'ini kontrol ettiğini gösterdi. 17. Madde yorumunda bu rakamın devlete ait işletmeleri veya yabancı yatırımcıları içermediğinden bahsedildi. Milliyet işletmelerinin oranı. Bir başka revize edilmiş veri, denizaşırı Çin nüfusunun Endonezya'nın toplam nüfusunun yalnızca% 3,5'ini oluşturduğunu, ancak Endonezyalılardan sekiz kat daha fazla servete sahip olduklarını gösterdi.
Geçmişte, Endonezyalı yöneticiler siyasi memnuniyetsizliklerini dile getirmek isteselerdi, sık sık denizaşırı zengin Çinlileri günah keçisi olarak kullanıyorlardı.Örneğin, denizaşırı Çin toplumu 1740 yılında ilk kez büyük ölçekte saldırıya uğradı. Suharto'nun dönemindeki Çin karşıtı hareketin neden olduğu büyük kargaşa, sonunda Suharto'nun istifasına yol açtı. O yıl sonra yürürlüğe giren bir dizi ırkçı ayrımcı yasa yürürlükten kaldırıldı. Endonezyalı denizaşırı Çinliler art arda iki dilli okullar kurdular ve yıkılan Konfüçyüs Tapınağını kademeli olarak restore ettiler. Denizaşırı Çinli bir esnaf bana şöyle dedi: "Durum şimdi çok daha iyi. Yani dükkanın yakılıp yakılmayacağı veya bu yılı sorunsuz geçip geçmeyeceği konusunda endişelenmeme gerek yok."
Melanie, eski fotoğraf ortağım Enni gibi, kiralık motosikletimizin arka koltuğuna oturdu ve Singkawang'da bir keşif gezisinde beni takip etti, ne zaman ilginç bir şey bulsa, beni durmam için dürtüyordu. Bir keresinde, tozlu bir yolun kenarında, yaşlı bir Çinli bayanın taze yapılmış erişte sıralarını kurutduğunu gördük.
Onu selamladım ama Endonezce bilmiyordu, bu yüzden tekrar Çince denedim ki bu pek iyi değildi ve hemen sevinçle bu erişte fabrikasının oğlu Ahui tarafından açıldığını ve bizi ziyarete davet ettiğini söyledi.
Erişte fabrikasındaki manzara, tavandan sarkan çıplak bir ampul ve Orta Çağ'da bir işkence aletini andıran, gürültü yaparken lambanın altında dönen büyük bir makineyle yedinci cehennemi andırıyor. İnce, gömleksiz ve terli Ah Hui, makinedeki büyük bir deliğe un, yumurta ve su döktü, ağladı, titriyordu, titriyordu ve sonra gıcırdıyordu, zıplıyordu ve gıcırdıyordu. Zıplayan sesin sesi sanki biri kafamda bir davul çalıyormuş gibi. Makine kokmuş siyah bir duman püskürttükten sonra, aniden tamamen durdu ve bir vidanın gevşediği ortaya çıktı. Genç bir işçi, hamurdan vidayı çıkararak yerine geri koyar ve ardından makineyi yeniden başlatır. Son olarak, erişte yapma makinesi büyük bir hamur tabakasını tükürür.İşçi önce hamuru çeker ve düzleştirir ve sonra hamuru büyük bir tuvalet kağıdı rulosu gibi büyük bir tahta çubuğun üzerine yuvarlar.
İşçi, rulo hamurla duvara bir sıra yivli raf astıktan sonra, erişte üreticisi bıçağı değiştirdi ve erişteleri kesmeye başladı. Eski kırmızı kovboy şapkası giyen yakışıklı bir Dayak çocuğu, bu robot canavarın koca ağzının yanında durdu ve erişte tükürdüğünde erişteleri birkaç parlak tahta çubuğun üzerine astı. Sonra yandaki kurutma odasında asması için bir grup çocuğa verin. Mükemmel aydınlatması ve çok sayıda tavan vantilatörü olan büyük bir odaydı. Tavan vantilatörleri örümcek ağları ve kurumla kaplıydı.Pek çok kurutulmuş erişte, tavan vantilatörlerinin altına perde sırası gibi asıldı.Zeminde kurutma sürecini hızlandırabilecek pas vardı. Gaz sobası, tüm oda cehennem kadar sıcak.
Erişte perdesinin yanında, geçici kapılı bir tuvalet vardı, tuvalete bir metreden daha az mesafede, erişte ile dolu bir sıcak su leğeni ocakta buğulanıyordu. Küvetteki erişteler yumuşatıldıktan sonra paketlenerek şehirdeki seyyar satıcılara dağıtılır.
Ahui, büyükbabasının kurduğu kariyerin iyimser olmadığına inanıyor ve oğlu bu yıl sadece altı yaşında. Ahui, "Büyüdüğünde bu işi yapmak istemeyecek." Dedi, onun altındaki tüm işçiler Dayak. "Çinli çocuklar daha yüksek ücret isteyecek ve bu işi bırakıp kendi işlerini kurmayı öğrenecekler. Fabrika sizinle rekabet ediyor ".
Ayrıldığımızda, Ahui'nin annesi bana büyük bir torba erişte verdi. "Çince konuşabilen insanları görmek harika. Günümüzde gençlerin Çince konuşması nadirdir" dedi.
Kasımpatı çay dükkanına döndüğümde Hermanto'ya Çinli torunların Çince bilmediğini söyledim. Hermanto, babasının Çinli bir öğretmen olduğunu ve birkaç Çince ders kitabını evinin çatısına sakladığını söyledi. 1965'te Çin karşıtı olay sona erdikten sonra, Suharto'nun yayınladığı politikaları çiğnemeye cesaret edemedi ve oğluna nasıl Çince konuşacağını asla öğretmedi. "Ben kayıp bir nesilim ve köklerimin kesildiğini hissediyorum." Dedi Hermanto.
Başlık resmi "Cinayet Kesintisi" belgeselinden bir kare, şuradan: Douban
