Dordogne "güzelliği" sizi sevmiyor - güneybatı Fransa'nın kültürel harikalarına dalın
Dordogne, aşkın doğduğu yer
Bu doğru olmayabilir, ancak kelimenin tam anlamıyla anlamlıdır. Fransızca'da aşk için kullanılan "Amour" kelimesi, Oksitan dilinde "Ameur" kelimesinden türemiştir. Occitan, bir zamanlar Dordogne bölgesinin ortak dili olan eski bir Roma dilidir - bu yüzden derinden etkileniyorum, belki de mantıklı. Dordogne ile ilgili her şeye neredeyse kayıtsız ve delice aşık oldum: tarih öncesi mağaralar, masalsı kaleler ve sert yerel halk. Fransız Devrimi sırasında Dordogne olarak yeniden adlandırılsa da, onlar Hala kendine Périgord diyor.
Dordogne'a olan aşkım, birçok romantik ilişki gibi, sohbetten çıktı.
Ne zaman Périgord veya Fransızca hakkında sorularım olursa, Roland Manouvrier'a (Roland Manouvrier) soracağım. Kendisi el yapımı dondurma üreticisi ve beni on yıldan fazla bir süredir tanıyor. Sık sık Fransızcamı düzelttiği için ona sadece "Mon prof" diyorum, bu da "öğretmenim" anlamına geliyor.
Roland'ın şu anki fabrikası, St.-Geniès köyünün eteklerinde bulunuyor ve hepsi yerel malzemeler (keçi sütü peyniri, kaz ciğeri, kestane gibi) kullanarak yeni dondurma tatları geliştirmeye çalışıyor. Son zamanlarda kristal güller, menekşeler, yaseminler ve diğer çiçeklere kafayı takmış durumda. İşlenmiş çiçeklerin orijinal rengini ve güzelliğini korumak için bir yöntem geliştirdi. Dondurmasına bu tür çiçekler katacak, ancak bunların çoğu dünya çapındaki pasta şeflerine ve lüks restoranlara tedarik ediliyor. Görünüşe göre Roland'ın işi çok uluslararası, ama o eski bir Périgord (aslında, biz aynı yaştayız), tıpkı siyah yer mantarı üreten yerel meşe ağacı gibi buradaki topraklarda derin köklere sahip olduğunu söyledi. En son tanıştığımızda oğulları yaşamak için büyük bir şehre taşınmışlardı, ancak Roland sonunda memleketlerine döneceklerine inanıyordu.
"Görmek için büyük bir şehre gitmek gerekiyor ki, bu cennet gibi yerde yaşadığımız için ne kadar şanslı olduğumuzu fark edelim." Dedi.
Ona katılsam da, Dordogne harika bir yer ama burası bir cennet değil. Yazın en yoğun turizm sezonunda, Sala kasabasında bir park yeri bulmak çok zordur, Dordogne Nehri'nde bir kano kiralamaktan bahsetmiyorum bile ve sıraya girmek neredeyse imkansız. Aynı zamanda dokuz Michelin restoranı, bir dizi lüks otel ve golf sahası ve 15 UNESCO Dünya Mirası Alanı ile çok ticari. Bununla birlikte, Fransa'nın 2017'de 87 milyon turist aldığı düşünüldüğünde, Dordogne hala nispeten küçük bir alan ve bu muhtemelen üst düzey tüketicileri çekmenin en önemli noktası.
Roland, Thonac köyünde dört nesildir iş yapan bir aile restoranı olan Archambeau'ya öğle yemeği için gitmemi istedi. Restoranın sahibi Guillaume ve Benoit'in büyükanne ve büyükbabalarını tanıyordu ve içeri girer girmez Roland'ı kardeşmiş gibi karşıladılar ve bizim için gölgede harika bir yer ayarladılar. Roland, buradaki yemeklerin ona büyükannesinin işçiliğini hatırlattığını söyledi.
"Senin için en akılda kalan nedir?" Diye sordum.
"Onun nezaketi" diye yanıtladı.
Yemek pişirme yönünü kastediyorum.
"Bu iyilik. Bu doğru. Büyükanne birçok klasik yemek pişiriyor. Malzemeler bizim sebze bahçemizden geliyor. Yemekleri dikkatlice hazırlıyor ve arkadaşlarıyla ve hatta yabancılarla paylaşıyor. Bu iyilik değil mi?"
Eşsiz, cömert ve nostaljik bir masumiyet dönemi - Roland'ın sözleri Dordogne'nin cazibesini ortaya koyuyor.
Büyülü La Felibree festivali
Eski Dordogne'de dil de çok önemliydi. 1854'te, Nobel Ödülü sahibi Frederic Mistral (Frederic Mistral), Oksitanca ve Oksitanca'yı korumaya ve teşvik etmeye adanmış bir dil ve edebiyat organizasyonu olan Felibrige Derneği'nin (Felibrige) kuruluşuna katıldı. Provencal dahil bir dizi lehçe. MS 10. yüzyıldan MS 15. yüzyıla kadar Oksitanca, Occitania'da yaygın olarak kullanılan standart dildi. Bölge kabaca şu anda Güney Fransa, Monako, kuzeydoğu İspanya ve kuzeybatı İtalya'yı kapsıyor. 20. yüzyıla kadar, Occitan hala Dordogne'nin ortak diliydi ve ünlü Fransız festivali La Felibree, Occitan'ı övmek için kuruldu.
Bugün La Felibree'yi kutlama günü. Mavi gökyüzünün altında renkli kağıt çelenkler asılıydı.Ebeveynler kamerayı kaldırdı ve mutlu bir şekilde çocukların fotoğraflarını çektiler ama herkesi biraz dizginlediler. Kavurucu güneş ışığı beyaz şapka ve büyük kıpkırmızı fular üzerinde parlıyordu ve atkıya "Périgord" yazısı basılmıştı, bu özellikle göz alıcıydı. Uzun etekler, dantel yakalı gömlekler ve beyaz yumuşak şapkalar giymiş bir grup kadın ve bir grup siyah giysili adam, sanki kare dans ediyormuş gibi daireler çizerek kollarını çevreliyor. Meşe Kültürünün destekçilerinden Jean Bonnefon, "Perigord halkı kırları seviyor ve kültürümüzün bölgeselliğinden gurur duyuyor, ama aynı zamanda herkese kucak açıyoruz." Dedi. "Shanda La Felibree en iyi kanıt. "
Yıllardır insanların La Felibree'den bahsettiğini duyuyorum ama bu festivale hiç katılmadım. Bonafon sayesinde organizasyon komitesi üyesi ve benim için bir kültür hazinesi açtı.
Bana şöyle dedi: "La Felibree, Oksitan kültürünü kutlamak için bir gün ve diğer köylerden insanlar da yerel kültürel geleneklerimizi öğrenebilir."
Mareuil, La Felibree'nin doğum yeridir. 1903'ten beri 98 kez başarıyla yapıldı (II. Dünya Savaşı nedeniyle 6 yıl kesintiye uğradı). Bugün bu etkinlik Perigord bölgesi köylerinde her yıl Temmuz ayının ilk Pazar günü dönüşümlü olarak yapılmaktadır. Festival gününde kitleler, neşeli geçit törenleri ve aile ziyafetleri gibi birçok ilginç tören var.La Felibree, geçmişi hatırlamak ve kutlamak için insanları bir araya getiriyor. St.-Cyprien (St.-Cyprien), Bordeaux'nun yaklaşık 130 kilometre doğusunda yer almaktadır. 2018'in organizatörüdür. 2019 yılı, La Felibree'nin yüzüncü yılına denk geliyor. İnsanlar buna tanık olmak için küçük Perigueux kasabasına gidecek Nadir bir kutlama.
Bonafon, Bergerac'ta doğdu ve Sala'da büyüdü, ailesi Saint Cyprien idi. Eskiden bir televizyon sunucusuydu ve Beatles'tan Paul McCartney'e çok benziyordu - nazik bir görünüm, hoş bir ses ve yakışıklı bir Fransız beyefendi. O ve ben nereye gidersek gidelim, birisi onunla el sıkışmak ya da onu yanağından öpmek için gelecektir, hiç umursamıyor. Oksitanca yazılmış basılı bir konuşma yapıyor ve ayrıca Oksitan dilinde bir konuşma yapması gerekiyor. Onu İngilizce olarak tanımlıyorsanız, "Rock Yıldızı" olması gerektiği konusunda şaka yaptım.
Ozanın alçak sesi
Bonafon, Peiraguda adlı bir Oksitan grubunun 40 yıldır baş vokalisti ve bu kaybolan dilde yazmakta ısrar ediyor. Bir ortaçağ sarayında bir halk ozanı ya da bir hikaye anlatıcısı gibi Bonafon, Périgord'da dolaşan ve atalarının dil geleneğini miras alan modern bir gezgin müzisyen. Oksitan'ı ebeveynlerinden ve büyükanne ve büyükbabasından öğrendi. Ancak 1950'lerde ve 1960'larda, bir zamanlar Oksitan'ı yok olmanın eşiğine getiren Fransız okullarının Oksitanca'yı öğrenmesine veya öğretmesine izin verilmedi. Bonafon, 24 yaşında nesli tükenmekte olan bu ama çekici dille yakından bağlantılı olduğunu fark ettiğini söyledi. Bu yüzden bir grup kurmaya ve en büyük yerel festival olan La Felibree'de sahne almaya karar verdi. O yılki prömiyer yaklaşık 20.000 izleyicinin ilgisini çekti ve insanlar Oksitan'daki şarkıları çok sevdi.
Bonafonun oğlu Pascal da bir müzisyen ve halk şarkıcısı ve daha sonra şehir meydanında sahne alacak. İkimiz yıldız kovalayan kızlar gibiyiz, açılışı beklemek için seyircilerin ön sırasına koşuyor, uzun etek ve şapka içinde genç bir kızın yanında duruyor, bir şemsiye tutuyor, Pascal'ın şarkılarıyla sarhoş bir şekilde sallanıyor. Şarkı sözlerinde sadece bir veya iki kelimeyi tahmin edebiliyorum Oksitanca, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Katalanca karışımı gibi geliyor.
Bonafon şöyle dedi: "Pascal çok iyi şarkı söylüyor, ama genellikle Oksitanca konuşmuyor. Bence o benimki kadar iyi değil ve babam kadar iyi konuşmuyorum ve babamın Oksitanca'sı benimki kadar iyi değil. Büyükbaba. Torunlarım bu dili bilseler de kimse kullanmayacak. Gelecekte Oksitanca öğrenmeyeceklerinden endişeliyim. "
Tüm gün insanlar merhaba demek için "Bonjorn", hoş geldiniz demek için "Benvenguda", "Seni görmek için çok heyecanlıyım" için "Encantat" kullanıyor. "Amour" a ek olarak, birçok yaygın Fransızca kelimenin de Occitan'dan türetildiğini fark ettim: bouillabaisse (kaynatma), abaissar (kaynama) ve alh (sarımsak) ve oli (yağ) 'dan türetilmiş aioli (aioli). ).
Kırsal kesime ne kadar derin girerseniz, çiçeklerin güzelliğini ve aksanın zenginliğini o kadar çok keşfedebilirsiniz. Dokumacıların dantelleri el ile yaptıklarını izlemeleri için öğrencilere aileleri eşlik etti. 60 kilometreden fazla uzanan binlerce renkli plastik çiçek ve kağıt çiçekler, bal rengi taş binaların arasına asılır, sardunya saksılarına asılır ve muhteşem lamba direklerine sarılır. Bu çiçekler bayramın simgeleridir.
Bonafon ve ben bir fincan kahve içmek için oturduk ve ona tatil adının yanında Felibree nin ne anlama geldiğini sordum. Şaşırtıcı bir şekilde, onun da net bir cevabı yoktu, ancak bunun şair Mistral ve Felibrige Derneği ile ilgili olduğunu tahmin etti.
Bonafon ve ben Roland'ın bana sağladığı bir tanımdan bahsettik O sırada Roland ile La Felibree'ye katılmak hakkında tartışıyordum. Roland, bu tür faaliyetlerin gözden kaçamayacağını söyledi.Geçen bir döneme saygı göstermek çok önemli, "La Felibree" nin "F ee" (peri) ve "L iberee" (kurtuluş) 'dan geldiğini söyledi. Oldukça mantıklı geliyor. Ancak Bonafon dinledikten sonra güldü, bu da beni biraz hayal kırıklığına uğrattı. Bence özgürlüğüne kavuşan küçük periler çiçek tutuyor ve havada zarif bir şekilde uçuyorlar.Kanatları aşk ve melankoli hakkında şiirler ile süslenmiş Perigord'un ruhunu bu sahneden daha çok yansıtan ne olabilir? Ne?
Sonra Bonafon ve ben bir grup müzisyenle salkım kafesinin altında yürüdük, davul, akordeon ve yaygın bir gayda çalgısı olan Cabrette çalıyorlardı. Ekibimiz, bir zamanlar tütün işleme odası olan La Felibree festivalinin performans mekanına yavaşça girdi. Uzun masaların etrafında yüzlerce kişi oturuyor ve etrafındaki duvarlar duvar resimleri ile süslenmiş. Çadırın altında en az yüz kişi bekliyordu. Bonafon, yaklaşık 700 bilet satıldığını söyledi, ancak olay yerinde 750 kişi olduğunu tahmin etti. Odaya sürekli taşınan yeni masalar var Gözlemime göre, performansta izleyici sürülmedi. Bordeaux'lu bir çift kardeşin yanında oturuyorduk, yaklaşık 30 yaşındaydılar ve onlara büyükanneleri sordu. Büyükanneleri yakın bir köyde yaşıyor ve komşularla yanımızdaki masada oturuyor. Benim gibi bu iki genç ilk kez benzer faaliyetlere katıldı.
Bonafon bir süre ortadan kayboldu ve bazı ihtiyaçlarla geri döndü: bir kase, bir şarap kadehi ve bir şişe kırmızı dut şarabı. Kısa süre sonra, her şişeyi içtik ve sonunda Périgord'un klasik yemeklerini - yağda kapatılmış ördek budu, ızgara domuz pirzolası, cevizli keçi peyniri ve sıcak beyaz sarımsak çorbasını tattık. Çorbayı içtikten sonra Bonafon bana biraz daha şarap doldurdu ve bir yerlisi gibi nasıl höpürtüp içileceğini öğretti. Sonra gülümsedi ve "Artık resmen bir Perigordian'sın!" Dedi. Konuşmayı bitirdi ve bir kase daha içti.
Şimdi La Felibree anlayışım gittikçe derinleşiyor ve görünen o ki, kurucu Mistral'in vizyonunu çoktan aşmış durumda. Dünya gittikçe küçülüyor gibi görünüyor .. Gezginler gerçek insani deneyimler bulmakta zorlanıyor, ancak yerel halk, memleketlerinin aşırı ticarileştirilmesinden memnun değil. Ancak, kendinizi özgür ve rahat hissettiğiniz Périgord'da durum farklı.
Her yerde rengarenk kurdelelerle süslenmiş canlı bir Périgord partisine davet edildim ve bir aileyle oturuyordum, amcalardan biri çok ilginçti ve beni bir kasede kırmızı şarap içmeye davet etti. Hiç bu kadar rahat ve rahat olmamıştım ve Dordogne'yi hiç bu kadar sevmemiştim.
Birkaç gün sonra hala "Felibree" kelimesini düşünerek ayrıldığımda, sonunda mükemmel bir tanım buldum. Bir öğrenciye veya bir takipçiye, yeni bir ozana, bir Ork yazarına ve Felibrige Cemiyetinin bir üyesine atıfta bulunur.
