Kalpte Lotus'u Arama Tibet'e Yirmi Yedi Günlük Yolculuk (12) _ Seyahatler - Yolculuk
Biraz erken geldik, tapınağın kapısı saat 8'de açıldı, ancak tapınak 9: 30'a kadar açılmadı. Tapınağın ön cephesi şehir merkezindeki meydana bakmaktadır.Çoğu Tibetlinin uzun başlarını Tashilhunpo Manastırı'na bakan meydanda tutarlar. Bugün 30'uncu, hayırlı bir gün. Her ayın 7'si, 8'i, 25'i ve 30'u Tibetlilerin bunu hayırlı buldukları günlerdir. Genellikle bu birkaç günü Buda'ya tapınmak için tapınağa gitmek için seçerler. Ve hala Pazar. Tapınağın önünde bekleyen insanların büyük çoğunluğu Tibetliler ve Buda'ya saygılarını göstermek için en iyi kıyafetleri giyecekler ve giyinecekler. Pek çok dekorasyon yaygın değildir.
Ben de yanımda bekliyordum ve bir turist grubuyla tanıştım, tur rehberleri bu tapınaktaki keşişti tabii ki açıklaması daha iyi anlaşılamazdı. Başından sonuna kadar yakından takip ettim, böylece salon ile salon arasında nasıl geçtiğime yakından bakmadım, sadece hepsini gezdikten sonra kendim görmeye gittim.
Bugün açık olan, çoğunlukla 4. ila 10. Panchen Lama, Jampa Buddha (Maitreya Buddha) ve Sakyamuni Buddha'nın stupalarına adanmış toplam 5 tapınak var. Çok fazla alakalı çevrimiçi materyal var, bu yüzden onları tekrar etmeyeceğim. Beni en çok etkileyen şey, genç keşişin Buddha olma, reenkarnasyon hakkında söylediği birçok gizemli ve esrarengiz şeydi ...
Bin Tashi Lhunpo Tapınağı'nın tanıtımını satın almak istedim, ancak uzun süre aradıktan sonra bulamadım, sadece satıcılar kapalı olduğu için sordum. Haha, bu manastırın işi sıradan insanlarınkinden gerçekten farklı ... Pazar, iş için en yoğun zaman olmalı. Kaderi takip edin, kaderi takip edin. Shigatse'den çıkarken 318 Ulusal Otoyolunu takip ettik. Dazhuka'ya yaklaşırken, Usta Zhang, yolun kenarındaki ıssız bir dağı işaret etti ve "Bak, bu göksel mezar platformu" dedi. Yukarı baktım ve belli belirsiz dağın tepesinde beyaz bir tütsü pagoda gördüm. "Bu göksel mezar platformu şu anda hala kullanılıyor mu?" "Peki, öndeki dağın eteğine park etmiş arabaya bakın. Göksel cenaze törenine getirilebilir." Gerçekten dağın eteğine park edilmiş bir minibüsdü. Gökyüzünde birkaç kartal süzülüyor, yiyecek bekliyor olmalı. Başkalarının gökyüzüne gömülme sürecinden bahsettiğini duydum ve bunu düşündüğümde kendimi ürkütücü hissediyorum.
Dazhuka'ya vardığınızda sola dönün ve çakıllı bir yola girin 4898 metrelik Donggula Geçidi ve 5300 metrelik Xuegela Geçidi'nden Yangbajing'e geçeceksiniz. Bu neslin köyleri çok az, mahsul yok, çok büyükbaş hayvan ve koyun var, öyle görünüyor ki otlayarak yaşıyorlar. Yolda, yolun kenarında plastik poşetler tutan bazı Tibetlilerle tanıştım. Usta Zhang, ot mantarları sattıklarını söyledi. Bu yabani mantarlar en lezzetli ve sadece güveçte kullanıldığında çok tazeler. Kazara zehirlenme korkusuyla yabani mantarlardan her zaman uzak dururum çünkü onları tanımıyorum. Donggula dağ geçidini geçerken arazi açıldı, önünüzde geniş bir yayla otlak belirdi ve Nyainqentanglha Kar Dağı'nın ana zirvesi yaklaşıyor, beyaz şapka ve beyaz giysili bir tanrı gibiydi tahtta oturmuş ve dünyaya bakıyordu. Usta Zhang, "Xuegela Dağı'na bakarsanız daha net. Şimdi onun profili." Dedi. Yakında Xuegela Geçidi geldi. Diğer dağ geçitleri gibi, üzerinde birçok sutra asılı olan büyük bir Mani yığını var. afiş. 5300 metre ve kalın bir palto giyerken hala çok üşüyorum.
Dağın eteğine inmek üzereyken, bir grup vahşi kaya koyunu aniden hızla geçti. Aceleyle Usta Zhang'dan durmasını, kamerayı çıkarmasını ve fotoğraf çekmek için arabadan inmesini istedim. Yolun sağ tarafındaki genç bir kaya koyunu boş gözlerle bize baktı. Arkadaş bulmak için koşmadım, çok tatlıydı. Yanından koşan büyük koyun grubu yolun sol tarafındaki yamaçta durdu ve geriye baktı ve uzaklaşmadı. Hepsi gri-mavi renktedir, kayaya çok yakındır ve uzaktan yakından bakmazsanız onları gerçekten bulamazsınız. Karın ve uzuvların içi beyazdır. Kuyruk çok kısadır ve ucunda bir tutam siyah saç vardır.
Yayla otlaklarında dörtnala koşmak çok ferahlatıcı bir şey, geniş vizyondan bahsetmiyorum bile, ruh halinin ne kadar genişlediğini bilmiyorum. Nyainqentanglha Kar Zirvesi, çayırlarda görkemli ve görkemli bir şekilde uzanarak tamamen sergileniyor. "Önde bir gözlem güvertesi var, orada fotoğraf çekebilirsiniz." Usta Zhang'ın durmasını istedim, ancak ısrar etmemin benim için zor olacağını söyledi. Seyir güvertesine geldiğimde şu anda ısrar etmediğim için gerçekten pişmanlık duyuyorum.Bu pozisyon eskisi kadar iyi değil çünkü panoramik manzara mevcut değil.Karlı dağların karlı zirveleri çok uzun.Kameramın geniş açısı yeterli değil. Yapmalıydım. Nyainqentanglha Kar Dağı gerçekten muhteşem. Neredeyse Yangbajing'de. Usta Zhang bana onu görmek için içeri girmek isteyip istemediğimi sordu. Bilgiden zaten jeotermal bir kaplıca olduğunu ve başka bir şey olmadığını biliyordum, bu yüzden söylemedim. Bajing Kasabasında öğle yemeğinden sonra, Namu'nun yanlış yönüne gittik. Qinghai-Tibet Demiryolu şu anda bizimle aynı yoldaydı ve bir tren hızlanıyordu ve ben onu mavi gökyüzüne ve beyaz bulutlara yerleştirdim. Buradaki otlak çok güzel Birden pencerelerle gelen masaüstünü hatırladım.Mavi bir gökyüzü ve dağ çayırları var. Buradaki sahneye çok benziyor. Belki de buna dayanıyor.
Nyainqentanglha Dağı'nı görmek beni Namtso'yu görmek için daha da heveslendirdi.Mitoloji ve efsanelerde Namtso, İmparator Shitian'ın kızı ve Nyainqentanglha'nın karısıdır. 5190 metre yükseklikte Nagenla Geçidi'ne ulaşmak, Namtso'ya girmenin işaretidir. Namtso, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'ndeki en büyük iç göl ve dünyanın en yüksek tuzlu su gölüdür. Moğolca ve Mançu buna "Tenggerinuoer" diyor, Tibet Namuhu, Tianhu anlamına geliyor. Göl, deniz seviyesinden 4.718 metre yükseklikte, doğudan batıya 70 kilometre uzunluğunda, kuzeyden güneye 30 kilometre genişliğinde ve 1.940 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Tibet'teki en büyük tuzlu su gölü ve Çin'deki en büyük ikinci tuzlu su gölü ve dünyanın en yüksek gölüdür. Aynı zamanda Namtso, Yangzhuo Yongcuo ve Mapangyongcuo da Tibet'teki üç kutsal göl olarak biliniyor. Tuzlu su gölü olduğu için gölün suyu deniz kadar mavi, berrak ve şeffaf, köpüksüzdür. Bir avuç aldım ve tadına baktım, hayal ettiğim kadar tuzlu değil, biraz tuzluydu. Ve taze ve hoş. Gölün etrafında oynayan, zaman zaman uçan ve suda oynayan birkaç göl martısı vardır. Bulutlar gölde gölgeli yansımalar yaratır ve gökyüzü ile su arasında uzak bir dağ ayrımı yoksa, bu ayırt edilemez olacaktır.
Efsaneye göre mavi dalgaların arasında duran göldeki beş ada Beş Buda'nın enkarnasyonlarıdır Shenhu Gölü'ne Buda'ya ve tütsülere tapmak için gidenler onlara dindarca tapmazlar. Bunların arasında en büyük ada 1,2 kilometrekarelik bir alana sahiptir. Ayrıca, farklı yönlerden suya doğru çıkıntı yapan beş yarımada arasında Tashi Yarımadası ilk sırada yer almaktadır. 12. yüzyılın sonunda, Tibet Budizmi'nin Dalonggaju Tarikatının yüksek rahipleri bir zamanlar tantrik yöntemleri uygulamak için göle gittiler ve Shengle King Kong'un dojosu olduğuna inandılar ve Keçi Yılı'nda Nam Ling Gölü'nü çevrelemek için harekete geçtiler. Budist inananlar, Keçi Yılı'nda Budaların, Bodhisattvaların ve koruyucu tanrıların her seferinde Namhu Gölü'nde sunaklar kurmak için toplanacaklarını söylüyorlar.Bu zamanda ibadete giderseniz, göle gidin ve bir kez ilahiler söyleyin, bu normal hac sırasında 100.000 kez zikretmekten daha iyidir. Barış zamanında gölde 100.000 dua vardır ve nimetler sınırsızdır. Bu yüzden, Tibet takviminde Keçi Yılı'nın her 15 Nisan'ında keşişler ve rahipler burada toplanacak. Günümüzde pek çok Tibetli artık tüm Nam Co Gölü'ne seyahat etmiyor (bir tur atmanın 16 gün sürdüğü söyleniyor), ancak bir tur Tashi Adası'na gitmeleri gerekiyor. Tibet geleneği, Tashi Adası çevresinde saat yönünde 13 kez dönmek ve ardından Yaowang Dağı'nda kendi yaşlarının sayısı kadar geri dönmektir. Bu gece Tashi Adası'nda kalacağız, Usta Zhang, bu sefer gün batımını ve güneşin doğuşunu tekrar izleyerek kar ettiğimi şaka yaptı. Aslında bilmiyordu, bugün nezle oldum ve sabahtan beri başım ağrıyor. Ben söylemedim. İlacı öğle vakti içmeme rağmen, hiçbir etkisi yok gibiydi. Bu bir baş ağrısıdır. Tashi Adası'nda pek çok doğal nokta var. Adayı Tibetliler gibi dolaşmaya karar verdim, ancak sadece Namtso manzarasının tadını çıkarmak için bir tur attım. Belki rahatsız edici semptomları giderir. Bu ada küçük görünüyor, ancak dönecek yol gerçekten kısa değil. Zaten öğleden sonra saat altı olmasına rağmen, güneş ısıyı hiç azaltmadı ve şapka taksa bile, hiç bakmaya cesaret edemedi. Yaylanın özelliği budur, rüzgar soğuktur ama güneş sıcaktır, soğuk ve sıcakta gerçekten rahatsızlık verir. Neyse ki manzara sınırsız, bu da acımı biraz hafifletebilir. Aslında yolun kenarında oynayan iki küçük dağ sıçanı var ve beni gördüklerinde kaçmıyorlar, çok tatlılar. Bak, beyaz yak! Göl kenarında beyaz bir yak, mavi gökyüzü ve gölün karlı zirveleri tarafından desteklenen, başında kırmızı kürk toplar taşıyan otları aceleyle yiyor, inanılmaz güzel. Gözlerim zevk alıyor ama bedenim acı çekiyor. Bir buçuk saat yürüdükten sonra gerçekten yürüyemiyorum. Bu, vücudun terlemesine neden olur, soğuk ve sıcak olur ve baş ağrısı bir lanet gibi olur. Ateşim olması gerektiğini biliyorum. Arkamda ayak sesleri vardı, arkama baktım ve Tibetli bir kadının da adaya döndüğünü gördüm, yanıma geldi, ona gülümsedim ve bana gülümsedi. Bana geldiğinde sol elini uzattı, ne anlama geldiğini anlamadım, beni şaşkınlık içinde görünce sağ elimi tutmak için elini uzattı ve ileri doğru yürüdü. Artık yürüyemeyeceğimi görünce bana yardım etmeye geldiği ortaya çıktı. Sert ve sıcak elini tutarak kalbimden sıcak bir his yükseldi, bir annenin eli gibi geldi. Tamamen konuşmadı, sadece elimi sıkıca tuttu ve kutsal yazıları ağzına fısıldadı. Gelmek üzereyken, beni beyaz bir pagodanın etrafına götürdü ve beyaz pagodanın yanındaki küçük bir taş evle çevrili garip bir taşı işaret etti.Uzun bir süre izledikten sonra ne olduğunu anlamadım. Pek çok bilgiyi kontrol etmek için geri geldim ve hiçbir kaydı yok. Konaklamada vedalaştık, ona "Tashi Delek" dedim, ancak bu şekilde minnettarlığımı ifade edebilirim, daha çok şükran ancak kalbimde tutulabilir. Benim basit ve sevimli Tibetli dostum.
Aç olduğumdan korkarak kendimi gittikçe daha rahatsız hissettim, bu yüzden küçük bir dükkana gittim ve bir kase erişte istedim. Beklenmedik bir şekilde, ilk ısırık beni hasta etti ve sonra artık yiyemedim. Kesinlikle ateşim olduğunu biliyorum. Yaklaşık 5.000 metre yükseklikte ateşin olması şaka değil. Bu gece bir gece daha kaldım ve ne olacağını gerçekten bilmiyorum. Hemen ayrılmaya ve Lhasa'ya dönmeye karar verdim. Usta Zhang'ı aradım, zaten uyuyordu ve son iki gündür seyahat etmekten çok yorgundu. Bunu duyar duymaz odadan çıktım ve check-out yaptıktan sonra gece boyunca Lhasa'ya koştum. Bu güzel, sabah parıltısından bahsetmeye gerek yok, gün batımı fotoğraflanmadı, haha, bunu kabul edecek kadar kutsanmadım. Lhasa'ya döndüğümde gece saat 12'ydi. Otel önceden rezerve edildi. Odaya daldım ve ilacı yıkayıp uyumak için aldım. Umarım yarın sabah gidebilirim.
