Kang Zang 40 (iki) _Seyahatler - Yolculuk
Kocaman bir çantayla siyah ve şişman bir yürüyüşçüyü yakaladıktan sonra arabadan indi ve bir süre onunla yürüdü, kronometreye baktı ve hızın sadece 3,5 km / s olduğunu gördü.Gerçekten Lhasa'ya böyle gitmek istiyorsa, o yıl mı? Yokuş gittikçe dikleşiyor ... Son 2-3 kilometrede çökmek zorundayım.Gökyüzünden kaçmak için iyi bir ruh halindeyim.Kronometreye bakıp ön tarafı tarıyorum.Köyü göremiyorum.Yanlış yolda yürüdüğümden neredeyse şüpheleniyordum. Nihayet, Xiangkezong Köyüne geldiğimde, bir ailenin diğerine açılan kapılarının kilitli olduğunu fark etmemiştim ve birisinin onları karşıladığını görmeden önce "Buzhu Hanına" ulaşana kadar itmeye devam ettiler.
Bu, güzel üç kız kardeşi turist çekmek için bir hile olarak kullanan bir koleksiyoncu oteli. Sahibi ve iki erkek kardeş uzun boylu. Dün tanıştığım şişko kardeş, ilçede müşteri çağırıyor ve yiyecek satın alıyor. Zayıf ve şık küçük kardeş evde ev işlerini yapıyor. Bu kardeş şallar. Saç, dar yüz ve sakal, Orta Asyalılar güçlü özelliklere sahiptir, ancak iki kardeşin evlendiği karısı tipik bir Moğol yüzüne sahiptir, uzun ve şişman ve gülümseyen Maitreya Bodhisattva'nın yüzünü gören, iki kocayı tam olarak gösterir, üç Kızım, misafirler ve dünyadaki her şey çok memnun ve mutlu. Aile misafirlere iyi davranır, kapıdan geçen herkes içeri girip çay içip dinlenmek için karşılanır. Ben vardığımda, Buzhu'nun erkek kardeşi ikinci katta televizyon izliyordu. Meşgul birini gördü ve koltuğunu bırakmak için kalktı, kavurma ateşini selamladı ve tereyağlı çay içip bana eşlik etti. Üçüncü kattaki terasta, yolun karşısındaki açık alanı memnuniyetle işaret etti: Orada daha büyük yeni bir bina inşa edin. " Yoldan geçenlerin aksine, bir anakaranın mağazaya girip çıktığını gözlemledim.Soru üzerine Ala Shanghainese'nin yaz başlarında burada motosiklet sürdüğünü, gündüzleri hanın etrafında ev işleri yaptığını ve geceleri uyuduğunu öğrendim. Kapının yanındaki kanepede, gece nöbetçi olmak demektir. Dikkat, ekstra para kazanmak için eski sürücülerin bisikletlerini onarmak için eksiksiz bir alet çantası da getirdi. Yaz sıcağından kaçmak ve fazladan para kazanmak için yaylaya gitmek Şangayca'nın kurnazlığı! Ev sahibinin üç kızı şu anda Kangding veya Chengdu'da eğitim görüyor ve sadece kış ve yaz tatillerinde geri dönüyor. İkinci kattaki oturma odası, karmaşık süslemeler ve renkli renklerle Tibet tarzında zengindir. Oyukta birkaç aile portresi vardır. İki koca, karısı ve üç kızı mutlu ve mutludur. Babasının kim olduğu önemli değil. Güneybatıdaki Tibetlilerde ve diğer etnik gruplarda evlenme ya da kız kardeşlerin evlenme geleneği yaygındır.Aileli hayvancılık ekonomisiyle ilgilidir.Çocukların kendi aileleri varsa, sığırların meraya bölünmesi ve meranın nesiller boyu çimlere bölünmesi gerekir. Bazı bilim adamları, bu tür bir evliliğin çorak topraklardaki nüfusu kontrol etmede de çok etkili olduğunu söylüyor ve daha önce "Renkli Bulutların Güneyi" nde görmüştüm. Akşam yemeğine gelindiğinde, Buzhunun ailesi düzinelerce konuğu ağırlamıştı. Birkaç masayı doldurmak çok gürültülüydü. Birkaç yürüyüşçü dışında diğerleri bisiklete biniyordu. Birinci kattaki lobide birkaç bisiklet doluydu. Talep etme becerileri olağanüstü. 12. Önümüzdeki birkaç gün içinde hava güzeldi ve Jianziwan Dağı ve Kazila Dağı dalgalıydı. G318 yaklaşık yüz kilometre yol kat etti. Yol boyunca yolların çoğu kötüydü. Ünlü 119 sınıfı gitmişti. Beyaz tenli ve pembe yüzlü Tibetli bir kız orijinal arazinin çim yamacındaydı. Birkaç çadır dolaşmakla meşgul, geçen turistler için basit yiyecek ve barınma sağlıyor.Suyun birkaç mil yokuş aşağı gitmesi gerektiğini ve sağlık koşullarının hayal edilebileceğini gözlemledim. 4.000 metre uzunluğundaki Mang Yaylası üzerinde uzanan G318, soldan eğimli bir köy yolundan sokulmuş, küçük ve ünlü Xiolo Kasabası'ndan gelmiştir.Bu Kangba Hanzi Köyü'nün batıdaki yüzlerce kişiye bağlı olduğu söylenmektedir. Bir kilometre uzaklıktaki Danba Güzellik Vadisi, aynı zamanda Khampa Tibetli yakışıklı erkek ve kadınların tipik bir temsilcisidir.
Oraya bakıyordum ve taşra yolunun önünden hızla geçen, G318'e koşan ve zarif bir yay çizen, pembe yüzlü Tibetli kadının çadırının yanında duran küçük bir araba gördüm. Zayıf bir adam kocaman bir deve şalı takıp arabanın kapısından dışarı çıktı.Sonraki sahne Kangba adamını merak eden seyircileri şaşırttı.Zayıf adam yolda fena halde topallayarak yürüdü ama son derece esnekti. Arabanın etrafında yürüdü, tamamen Tibetli kadına odaklandı, yan taraftaki bisiklet sürücüsüne dikkat etmeden. Bir süre sohbete başladıktan sonra tekrar arabanın etrafında topalladı, sonra memnuniyetle çatıyı okşadı, kapıdan içeri girdi ve uzaklaştı.
Zirveye çıkıp dağı büktükten sonra uçsuz bucaksız gökyüzünde geziniyor, iğne yapraklı ormanlar ve çayırlarla dolu dağlarla dolu bir okyanusa bakıyorum ve manzara çok muhteşem. Yol dağın yamacında ilerliyor. Sol üstteki açıkta kalan kayalarda açan kır çiçekleri açıkça görülebiliyor, rüzgârda hafifçe titriyor ve sağ alttaki dere daha da öteye gidiyor. Nereden geldiğini veya nereden aktığını bilmiyorum. Derenin yanındaki gizli eve bakıldığında sadece çatı görülebiliyor ve eteklerinde dolaşan soluk renkli Tibetli kadınlar var.
Kazila Dağı'nın aşağısında uzun bir yol var. Çok az ağaç var ve tüm gözlerim dağ çayırlarında. Yol doğruca gri kasabaya doğru koşuyor. Geçip giden, gökyüzünde toz biriktiren ve her iki tarafta da alçak arabalar var. Şehirdeki ev sonsuz donukluk içindeydi ve birkaç Tibetli cadde boyunca eğri büğrü dolaştı Bu, Honglong Kasabası'nın bıraktığı görüntüdür. Son geçidi geçtikten sonra bir plato kenti olan Litang mavi gökyüzünün altında belirdi. Sürücüler Litang'a koştu ve hepsi şehrin yanındaki "517318" denen iki resepsiyon istasyonuna taşındılar. Temiz yatakları ve uygun fiyatları olan bir Tibet oteli bulmaya çalıştım. Sahibi de basitti. Arabayı yıkamak ve arabayı üst kata taşımak istedi. Bir an için Tibet coşkusuyla beni sarmaladım. Akşam ilçe kasabasında dolaşırken, geçmişteki küçük kasabalara benziyor ... Bu Cangyang Gyatso'daki Litang mı? Yarın bir gün kalmak için, vince binmek zorunda olma hissini bulabiliyor musunuz? 13. Ertesi gün hava güneşliydi ve hafif araba birkaç sorudan sonra ana caddeden geçerek çıktı ve sonunda dar asfalt yola döndü, yolun sonu Zhongmoraka yamacının yanındaki Changqingchun Kersi'dir. Sabah güneşi, muhteşem bir bölge olan Keer Tapınağı'nın ana salonuna doğrudan çarpar. Ana salonun yüksek sırtının dışında, sessiz mavi gökyüzü, bulutlardan iz bırakmadan bir yıkama kadar temizdir. Aşağıdaki kurşun-gri sırt, net bir taslakla tezat oluşturuyor. Onu kemiren sakar yaklar var.
Manastıra adım atarken, hoparlörün engebeli uzun sesine, her yönden kulak kepçesine akan, çalkantılı bir dalga gibi derin ve dürüst ilahiler eşlik ediyor. Tapınağın etrafında dönerken, yüzünde dostça bir gülümsemeyle, ters çevrilmiş kürek şeklinde kendine özgü bir kaz sarısı keşiş şapkası giyen sarı cüppe giymiş bir keşişle tanıştınız, bu yüzden konuşmayı bırakmalısınız. Daha sonra Changqingqing Keer Tapınağı'nın Ming Hanedanlığı'ndan gelen Tibet Budizmi'nin Gelug Tarikatına ait olduğu ve "Kangnan Budizminin Kutsal Ülkesi" olarak anıldığı öğrenildi. 1950'lerde yerel Tibetliler burayı Anakaradaki Halk Kurtuluş Ordusu'na karşı silahlı direniş için bir üs olarak kullandılar ve uçaklarla vuruldu. Savaşta yıkılan görkemli tapınak, son yıllarda yeni inşa edildi. Rahiplerin konuşmaları, tavırları ve gösterici kültürel başarıları kesinlikle yıllarca süren çalışmaların sonucudur. Zaman zaman Tibet bölgelerinde keşiş kıyafetleri giyen çocuk grupları görüyorum. Bunların hepsi yerel Tibet Budist okulunun öğrencileri. keşiş.
Keşiş, Litang'a geldiğinizde yedinci Gesang Gyatso'nun eski ikametgahını görmeniz gerektiğini önerdi, bu yüzden döndü ve şehirdeki eski caddeyi buldu.Çok sayıda dar sokak çapraz ve yarıçap sadece birkaç yüz metre. Gyatso'nun eski ikametgahı kavşakta yer almaktadır. Sokağın sonunda, Labrang Manastırı'nın beşinci yaşayan Buda'sının eski konutuna onlarca metre sola dönün. Çevredeki sokaklar arduvaz monteli sokak lambalarıyla döşeniyor ve gezi rotalarına dönüştürülüyor.
Yosun kaplı taş duvar, VII'nin eski konutunun avlusunu çevreliyor. Küçük avluda eski bir iki katlı Tibet evi. Taş duvarlar ve depo, derin bir tarihi değişim duygusu yayıyor. Loş zemin kata girilirken benekli bambu direklere bir demet gri ip asılır.Rattan sepetler ve sepetler serpiştirilerek gri ahşap masanın yanına dizilir.Ahşap masanın üzerine, sanki sahibi terkedilmiş gibi rastgele birkaç tahta kase yerleştirilir. Git, odanın köşesinde uzun saklama kovaları var ve genel his, sıradan göçebe ailelerin ilkel mobilyaları hissidir. Beşinci Shijia Ahşap Yaşayan Buda'nın eski ikametgahının görünümü tamamen farklı.Alüminyum alaşımlı pencereli üç katlı bina çok modern ve modern.Gelecek nesiller tarafından yenilenmiş olabilir ve bu nedenle evi ziyaret etme ilgisini kaybediyor. Gece o Tibet otelinde kalmaya devam ettim. Sahibi nerede soju içeceğini bilmiyordu. Dün dürüst olmak yerine başucuma koştu ve ben "Çok içtin ve beni rahatsız ettin!" Diye bağırana kadar davetsizce sohbet etti. Başını çevirdi ve uzaklaştı.
14. Sabah ışığında tekrar G318'e gittik ve yol kenarındaki otlakta dolaşan yak sürüleri vardı ve onu noktalı çadırlar dumanla yükseliyordu. Öndeki Maoya kırları uzun ve derindir, nehir vadisi boyunca sonsuza kadar uzanır ve kaybolur. Wuliang Nehri sessizce akar, bazen yıldız benzeri ışıkla parlayan parlak ve sallanan su bloklarını silip süpürür ve beyaz bulutlar topaklanmalar kadar kalındır, uzakta yüzer. Sarp dağlar ve karla kaplı dağlar daha uzakta ve mavi gökyüzünde beyaz tepeler beliriyor.
Tüm yolu giderken, rahat ve mutlu hissedin, karşı rüzgar olduğunda takip edecek bir sürücü bulun ve sürüş çok daha sorunsuz olacak. Heni Kasabası'nda saat 11'den hemen sonraydı ve birçok insan burada bir gece kalmayı seçti. Sanırım hala erken ve yarın geziyi kolaylaştırmak için 20 kilometre ötedeki Haizi Dağı'nın eteklerine devam etmek istiyorum. Ama orada kalacak yer bulabilirsem, hiçbir fikrim yok İnternette meşhur öğretmen Sobo dükkanına dönüştüm.O evde yalnızdı. 30 yılı aşkın bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra duvar şerefli emeklilik belgesi ile asılmıştı, anahtar bu niteliklere sahip emekli bir öğretmen. Bir defaya mahsus 50,000 yuan ödül ve ayda 5,000 yuan emeklilik maaşı olan Anakara'daki ilkokul öğretmenleri kesinlikle bu yerde yakalanacaklar Neden? Sırf Tibet bölgesinde olduğu için mi? Öğretmen Suo Bo bana masa tenisi topu büyüklüğünde bir yeşil elma vermesine rağmen Qinghaizi Dağı'nın eteğinde yer ve tahta olup olmadığını söyleyemedi.Heni Kasabası'nda soru sorarken doğru cevap almak zor.
Bir saatlik uyuşukluğun ardından arkadan bir binici geldi, beni bir aile ferdi gibi görünce, sabah Litang'dan iner inmez aceleyle Litang tarafından sollandığımı söyledi ve ardından Heni Kasabasına yaklaşırken soyulduğu sürprizini kırdı. Zaman şokta gibiydi. Açıklamasını dikkatlice dinledikten sonra biraz şaşkın hissettim. Herkes onun deneyimini dinledi: Hiçbir insanın gelmediği ve askerlerin peşinde koşmadığı yolda, bir Tibetli arabayı durdurdu ve bu binicinin giydiği eldivenleri istedi.Elbette, ona vermedi. Bir çıkmazdan sonra, hiçbir şey yapmamış gibi sürdü. Karşılaşmanız biraz yalvaran bir karşılaşmaya benziyor dedim, bunun bir soygun olduğu konusunda ısrar etti. Tamam dedim, tamam, işte bu, en kısa zamanda Haizishan'a koşalım. Arabaya binerken yavaşlamak, yavaşlamak için bile bağırdı, ben yavaş sürdüm. Beklenmedik bir şekilde, bisiklet sürdükten kısa bir süre sonra, döndükten sonra ortadan kayboldu.
İki saat sonra, önündeki Haizi Dağı yaklaştı ve dağın solundan çok uzak olmayan göz kamaştırıcı kırmızı kiremitli ve gri duvarlı evlerden oluşan geniş bir alan, Deda Kasabasındaki çobanların yerleşimi gibi görünüyordu. Bu yer zaten Litang'dan çıktı ve Batang İlçesine girdi.Yolun ayrılışına dönen yol ayrımına '318 Riding Friends Resepsiyon İstasyonu' tabelası dikildi ve sonunda asılı bir kalp serbest bırakıldı. Tabelaya bakıldığında, derenin kenarında bir bungalov vardı, hepsi sessizce kapıyı kilitlediler, uzaktaki arpa tarlasındaki kalabalık figürlere bakarak ev sahibinin sonbahar hasadına gidip gitmediğini merak ettiler mi? Bu yerin rakımı 4.300 metreyi aştı, yaylada soğuk rüzgar esiyor ve başım ağrıyor bu yüzden sadece kıvrılıp sabırla beklemek için bir sığınak bulabiliyorum.
Uzun süre motosiklete bindim, öküz kullandım ve ata bindim. Bir süre sonra karşılama istasyonunun sahibi ortadan kayboldu. Heni Kasabasında soyulduğunu iddia eden binici hiç kimse olmadığı için bir daha soyulmayacak. ! O anda küçük bir araba yoldaki çatalda durdu. Aceleyle sormak için ileri gittim. Arabanın arka koltuğunda Bao Zheng kadar siyah bir adam vardı. Benden evinde kalmamı istedi, Çince konuştu. Yerleşime bakıldığında: "İkincisi." Kapıya, kapının kilidinin açıldığını, istediği zaman girip çıkabileceğini söyledi.Şimdi başka bir ailenin arpa toplamasına yardım ediyor, meşgul ve ancak akşam geç saatlerde eve gidebiliyor. Sanırım, burada beklemek yerine, durumu görmek için Tibet Bao Gong'un evine gitmeyin. 15. Yerleşime doğru bisikletle giderken, dar beton yolun her iki yanında düzenli bir şekilde düzenlenmiş tek tip avlular, birleşik bir şekilde inşa edildiklerini görebilirsiniz. Dışarıdan çitlerle çevrili küçük avluya bakıldığında çok güzel.Avlunun bir tarafında kırmızı çini ve gri duvarlı üç bungalov, avlunun yan tarafına özel bir tuvalet yapılmış, hükümetin bazı adetlerini değiştirmeye çalıştığı görülebiliyor. Tibet Bao Zhengin evinin adı "Kasong Jumai". Oda dağınık. Sadece oturma odası Buda heykelleriyle biraz düzenli. Buda heykellerinin üzerinde büyük renkli fotoğraflar var. Kel kafası kısılmış ve gözlükleri eğimli. Kollarınızı açın, bana bir gülümsemeyle bakın, çok tanıdık! Daha yakından bakın, bu Hindistan'a kaçan "Tibet bağımsızlığının" on dördüncü patriği değil mi? Oda hala tereyağı kokuyordu ve onu kokladıktan sonra resepsiyon istasyonuna bisikletle döndüm ve her zamanki gibi köşeye küçüldüm.
Bu sefer kısa bir araba ile geldim bu sefer sağlam bir adam arabadan indi ve patron olduğunu iddia etti. Kaldığımı anladı ve bungalovu buraya ve uzaktaki yerleşimi çizdi, "Burada mı yaşıyorum yoksa burada mı? Geceleri elektrik yok. " Bunu düşünüyorum, buradaki yatak daha temiz ve ghee kokusu yok, ama ya elektrik yoksa? Bir yerleşim yerinde yaşıyorsanız, Kazonjumai'nin evine de gidebilirsiniz. Böylece tüm kalbiyle Jumai'nin evine döndü.İki oğlu ve kızı okuldan döndü.Kızları 13 yaşında ve oğlu 9 yaşında Kıza kaç yaşında olduğunu sordum. Söylemeye isteksizdi, ancak daha sonra kardeşi ile aynı sınıfta olduğunu öğrendi ve kız konuşmaktan utandı. Aniden bahçeden küçük bir çocuğa rastladı, yüzü sanki birisi yüzüne birkaç kirli fırça sildi ve yüz hatları ne olduğunu anlayamadı. Yavru kedinin yüzünü gösterdim ve kıza neyin yanlış olduğunu sordum. Kız, yavru kedinin yüzünü yakaladı ve kaçtı. Başını çevirdiğinde kedinin yüzü tazelendi, ancak birçok yeri çok sert ovuşturdu ve kızardı. Avluda dönerken çok uzaklardaki tuvalete baktım, o kadar kirliydim ki ayaklarımdan kalkamadım, kıza banyoda ne yapacağımı sordum. Tanrısı cevap verdi: "İstediğiniz kadar işeyin!" Akşam Bayan Ju Mai eve gitti ve yeri süpürüp yemek pişirmek için hemen bir inek gübresi ateşi yaktı, biraz Çince anlayabiliyordu ama benimle iletişim kuramadı. Ju Mai eve geç geldiğinde, tencerenin dibindeki yüz nihayet görüldü, bu da yüksek irtifada güneşe maruz kalma ve uzun süre yıkanmama kombinasyonunun bir sonucuydu. Akşam yemeğinden önce masanın üzerindeki birkaç boş kaseye baktım.Son zamanlarda yıkanacağıma dair bir iz yoktu.İşte başım beladaydı.Karım Ju Mai, kabinden temiz bir kase çıkardı, bu da endişemi giderdi. Yemek sırasında Ju Mai, bu yıl bu evde yaşama süresinin uzun olmadığını, kasım ayında onlarca kilometre uzaklıktaki kış merasına sığır götüreceğini ve sadece çadırda yaşayabileceğini söyledi. Sanırım evinde her türlü elektrikli alet var. Avluda hala cipler ve traktörler var. Bölmelerde istiflenmiş bir düzineden fazla un ve pirinç torbası var. İçerideki çiftçilerin bolluğu, eski Tibet devletinden ve kilisesinden çok farklı bir dünya. Tabii ki, bu büyük ölçüde devlet sübvansiyonlarının sonucudur.
Yemekten sonra, ev sahibi herkesin yıkaması için suyu kaynatmak istemedi, bu yüzden dünyada böyle bir şey yokmuş gibi davranıp yatmaya hazırlanmak zorunda kaldım. Ju Mai mutfakta benim TV izlemem için bağırdı, TV'nin muaf olduğunu söyledim, benim için yorganı değiştirebilirsin! Ju Mai içeri girdi ve mutlu bir şekilde masanın üzerindeki kalın yorgan yığınından bir tane çekip kanepeye attı. Yorganın içine girdim ve güçlü tereyağı kokusu yeniden geldi, başım ağrıyordu ve kanepenin yanındaki alüminyum alaşımlı pencereyi açtım ve yayla soğuk rüzgarı içeri girerek odadaki diğer kokuları hafifletti. Yatmadan önce zihnim parladı. Yerleşimin önündeki berrak ve hırıltılı kar dağ uçan pınarını geçtikten sonra, bu kadar kaliteli su, sadece çay ve sığır için olduğunu düşünüyorlar, yıkama konseptine nasıl yararlı olabilir! 16. Erken kalkın, mavi gökyüzü sessiz, hava berrak ve arabada bırakılan su şişesi donmuş. Karım Jumai erişte yapmak için düdüklü tencere kullanıyordu. Yemek masasından kendi kullanımım için kaseyi seçmekle meşguldüm. Eriştelerdeki yak eti hava ile kurutuldu, koyu renkli, kuru ve sertti ve dişler bunu kaldıramadı, bu yüzden sessizce atmak zorunda kaldım. Mai'nin evine git. Şanghay'dan çok uzak olmayan Zishan'a mavi gökyüzü, akarsular, çayırlar ve yaklar eşlik etti, belki sabah yüzünden, yoldan geçenlerin daha önce şikayet ettiği rüzgarlar, nasıl olur da küçük bir rüzgar rüzgârı oldu! Zirveye giderken bir biniciyle tanışmadım. Nadiren yalnız bir yolculuktu. Bu dönemde motosikletin sesini duyan herkes sırtını ürpertirdi. Sonuçta bu bölüm geçmişte soygunlar için yüksek riskli bir alandı!
Zirvenin son bölümü uzun, düz ve dik bir yokuş. Açık gökyüzü güzel bir manzaradır ve geçit uzun zamandır canlı bir şekilde görülebilmektedir. "Kacha Kacha" pedal çevirilemez, çok yorgun! Geçitten sonra süper büyük yokuş 30 kilometreden fazla. Kar tepesinin altında sessizce uzanan kardeş göl ve müstahkem bariyerlerdeki dağ vadileri kulaklardaki rüzgar gibi süpürüldü ve yamaç Cuola Kasabası'na kadar yavaşlamadı.
Bugün bir tünel günü olmaya mahkumdur.Deda İlçesini geçerken ilk tünelden geçerek, son Huangcaoping 2 # tüneline kadar toplamda 6 tane var ve ışık yok, özellikle Lana Dağı tüneli 3,5 kilometre uzunluğunda, geçit dar ve trafik Işıklar loş ve yolculuk gerçekten korkutucu. Birkaç gün sonra, Songduo Kasabasında ona bu tünelden yürüyerek geçtiğini söyleyen bir gezgin arkadaşımla tanıştım. El feneri yanmadı. Titriyordu ve tökezledi. Ön taraf zifiri karanlıktı, cehennemde yürümek gibi sonsuzdu! Tünelden sonraki yol koşulları eskisinden çok daha kötü. Neyse ki yokuşların çoğu yokuş aşağı. Moduo Kasabasına vardığınızda irtifa çok düştü.Yolun aşağısına yeşil bir nehir akıyor ve havalandırılıyor. Nehir kenarında kısa bir dinlenin ve yol üzerinde çakıl platformlar var. , Hafif esinti soluk, ağaçların gölgeleri saklanıyor ve sıcaklık dünkü Maoya otlakından çok daha yüksek ... Batang İlçesine yaklaşırken elma ağaçlarının dilimleriyle karşılanıyor.
Bugünün bisiklet mesafesi 100'lü yılların başında, çoğu yokuş aşağı, bu yüzden Batang Şehri'ne 3: 30'da girdim. Bisikletlerini yüzeyin üstüne çıkarıp oraya varmış birkaç arkadaşla tanıştım. Litang-Batang arabayla 187 kilometre uzaklıktadır. Buraya gelmek uzun zaman alacak! Batang, Tibet'e girmeden önce Sichuan'daki son ilçedir. Sokaklar Litang'dan çok daha temiz ve ferahtır ve iç kısımdaki küçük kasabaları yakalayan küçük yaya sokakları bile vardır. Sebze pazarından yerel olarak üretilen bir paket yeşil elma aldım. Tadı çok güzel. Yeşil sebzelerin eksikliğini gideriyor. Yaya caddesinde bir fast food restoranı var. Yeşil biberli kızarmış domuz ciğeri dolusu Sichuan aroması. Dar bir sokakta, seyahat arkadaşlarının bir araya geldiği ve waifai'nin çevrimiçi olduğu küçük bir dükkan buldum, bu benim Batang resmim. 17. İlçe koltuğundan Batang, Zhubalong Kasabasındaki Jinsha Nehri'ne kadar, yokuş aşağı yol dün devam etti. Sonraki birkaç kilometre, nehir boyunca doğrudan Jinsha Nehri Köprüsü'ne giden yamaç yolu. Köprünün orta çizgisi, Sichuan ve Tibet arasındaki sınırdır.
Köprüden geçtikten sonra ilk kez sıkı bir kimlik kartı kontrolüyle karşılaştığımda, karttaki genç polisler ve polisler onların Tibetli olduklarını gördü. Tibet'e girdikten sonra, yol tırmanmaya başladı ve yol koşulları Siçuan'dakiler kadar iyi değildi. Kavurucu güneş, yokuşta yanmış gibi hissettirdi. Önceki Litang platosuyla karşılaştırıldığında, iki katlı bir gökyüzü gibiydi! Birden, Lu Yunun Tibetli kardeşlerinin hepsinin başörtülerinde kırmızı başlı bir ipe sarıldığını ve birkaç santim uzunluğunda uçlarında süzüldüklerini fark ettim. Motosikletlerinde rüzgarla başlarının yanlarında sallanıyorlardı. Tırmanış on kilometreden fazla ve yol kenarındaki nehir düşüşü gittikçe büyüyor, kükreyerek ve yoğun biçimde kaplı vadiyi derinliklere doğru kesiyor. Burası zaten bir kaplıca villası, sabah saat 11, kaplıca banyosu varsa gitmeye ne dersin?
Yıllar içinde burada faaliyet gösteren iki kaplıca villası var.Yol kenarındaki biri huzurlu ve insanlara yakın, dağdaki yuva aristokrasi dolu, bu yüzden doğal olarak sivil dükkânda yaşıyorlar. Erken olabilir. Dağ villasındaki tek kişi bendim.Sekiz kişilik tek odada yaşıyordum. Öğleden sonra iki veya üç kişilik odada bir düzine veya yirmi kişi daha kaldı. Büyük odam yerine tek kişilik bir odaya dönüştü. Öğle vakti Batang İlçe Otoban Bürosundan iki erkek ve iki kadını buraya getiren bir otobüs var.Menünün fiyatı şaşırtıcı. Halktan ödeme yapan yoldaşlar gözlerini kırpmayacak, burada ücretsiz yemek yiyorlar. Kaplıcalar. İki adam yemek sipariş ettikten sonra avludaki masayı açıp içmeye başladılar.İki kadın gizlice serbest kaplıcaya girdi ve geri çekildiler, yıkandılar ve yıkılıncaya kadar ıslandılar, Fang başından çıktı, kızardı ve dışarı çıktı. Sıradaki performans, Çinlilerin tipik dışarı çıkma taktiği ... Avluya peş peşe gelen binicilik arkadaşları var. Büyük bir sirk gördükleri kadar heyecanlılar. Önce birbirlerine fısıldıyorlar, sonra 'sirk'i yakından izliyorlar ve tekrar fısıldıyorlar. Fan, cep telefonuyla "Sirk" i bir kez daha çektikten sonra gönül rahatlığıyla yemeğe katıldı, ikisi birkaç kase pirinç ikram etti ve "hasır belini" birkaç santimetre artırdı.
Öğleden sonra, birkaç binici havuz kenarında çamaşır yıkıyordu ve bir tanesi bitmek üzere iken "XX Kız Kardeş" diye bağırdı, şaşırdım ve yuvarlak burunlu, yuvarlak yüzlü kısa saçlı mavi gömleğe baktım, şaşırdım ve sordum. : "Sen Bayan mısın?" "Elbette sorun nedir?" "Bir şey değil!" "Ben çok kadınsı değilim? Huh!" O kadar korkmuştum ki, kaçtım, kaplıcaya daldım ve tekrar sırılsıklam oldum, bisiklet sürdüğümden beri vücudumu ve zihnimi ancak şu anda gevşetebiliyorum. Öğleden sonra iyiydim. Avluda lastiği tamir eden genç bir adamı izliyordum.Hareketlerinin bu kadar becerikli olmasına şaşırdım.Bu adam, yol kenarında dinlenirken bisikletini dikenli yuvaya itti ve zincirleme reaksiyonlara neden olduğu haberini hemen verdi. Sekizinci gözü oluştur! Tanrım! Doğru mu yanlış mı? 18. Gün parlaktı ve araba yola çıktı. Eylül olmasına rağmen, yayla zaten soğuktu. Eğim nazikti ama dik değildi ama fiziksel olarak yorucuydu. Gaozheng Çimento Fabrikasına vardığımda neredeyse öğleydi. Dağın ıssız yamacında, geçiş kabul noktası gibi görünen birkaç yiyecek ve barınma dükkanı vardı. Yol kenarında eski bir ahşap ev olan küçük bir restoranda, buruşuk Brezilya kıyafeti giyen bir adama yürüdü ve mal sahibinden şarj için bir priz ödünç vermesini istedi. Televizyona bir bakışta sıkıldı, arabamı yan tarafta park etti, masada oturup erişte yerken gördü ve hemen bir çift koydu Küçümseyen ifade: "Bütün gün bu yolda koştuğunu görüyorum. Eğlenceli olan ne acaba?" Şu anda bunun gibi birçok insan var. Saatler fakir bir tarım ülkesinin ürünü ve iyi bir eğitim alma imkânları yok. Kültür nereden geliyor? Başkalarına nevrotik muamelesi yapmak yerine dünyadaki her şey hakkında kaotik olmak. "Ne yapıyorsun?" Adama baktım ve sordum. "Cep telefonunun yöneticisiyim!" Sichuanlı bayan patron aceleyle yanıtladı. "Tıpkı sizin gibi, hangi telekomünikasyon şirketi bir yönetici olarak sizi kör edecek?" Bu adam her zaman her yerde bir dolandırıcı gibi olmalı, her neyse, vergi ödememekle övünüyor.Şimdi satın almadığında kendine güveni yok, ona böyle koştu ama sessizce küçüldü ve televizyona baktı. Gösteri dikkatini çekti.
Hey, 250 hakkında genel bir bilgiye sahip olamayacak kadar tembelim ve Jiaseding Köyü'ne birkaç kilometre hafif eğimden ayrıldığımda, Zongbala Dağı'nın tepesine çıkan S şeklindeki rampaya başladım. Geçidin 11 kilometresi korkunç derecede dikti. Öndeki adam sürünerek arabayı attı ve yere oturdu. "Birkaç gün önce yokuşu tırmanmak için ikinci plakaya basardım. Bugün nasıl olmaz!" Düz yolculuğun son bölümünde kalçalarım ağrıyordu ve arabadan inip iki adım atmak zorunda kaldım.Yayın dik yokuşundaki araba da berbattı, bu yüzden yürüyüş ve gezinti sırasında sonunda zirveye tırmandım.
Tibet'e girdikten sonra ilk ilçe merkezi olan ve Yunnan-Tibet hattının ve Siçuan-Tibet hattının kesiştiği yer olan Mangkang ilçe merkezine birkaç kilometre aceleyle inmek bir zevkti. Tüm ilçenin içinden uzun bir ana cadde geçiyor, sokaktaki evler diğer küçük kasabalara benziyor. Sokaktaki dükkanlar çoğunlukla anakarada. Alışverişe giden Tibetli kardeşler genellikle kızıl saçlı ipe sarılıyor. Ani duşta, uygun maliyetli tek kişilik bir oda buldum ve uzun süredir kayıp olan TV haberlerini görebiliyordum Ev sahibinin yaşlı hanımı odayı kendisi kadar temiz bir şekilde temizledi. Her zamanki gibi pazarı ziyaret ettim ve yeşil elma aldım Batang'dan sevk edildikten sonra doğal olarak fiyatı iki katından fazla arttı ve yemek fiyatları da yükseliyordu.Kısacası Tibet fiyatlarını deneyimlemeye başladım. 19. Erken kalktım ve bisikletle sokağa gittim. Pazarın yanındaki sokakta orta yaşlı bir Shaanxi kadınının işlettiği bir erişte dükkanı buldum. Sahibi nazikti ve kıyılmış domuz eriştesi de iyiydi. Dün akşam yemeğinde burayı neden bulamadım? Bugün rezerve edilen kilometre nispeten kolay, bu yüzden haberleri okumak için odama geri döndüm ve internete girdim. Mangkham City'den ayrılmam sadece saat ondu. Bu akşam yol, bisiklete binmeye başladığımdan beri bir emsal. Şehirden çıkar çıkmaz muazzam bir askeri araç ordusuyla karşılaştım. Geniş olmayan yol, sonbahar hasadını hasat eden bir grup Tibetli tarafından hala çekiliyordu. İş molası tereyağı çayının tadını çıkarıyordum! Ordu kamyon dizisi Tereyağlı Çay Partisini dikkatlice sürdü ve yoldan geçen diğer insanlar ve arabalar sabırla beklemek zorunda kaldı.
Shanglawu Dağı'nın zirvesi 12 kilometre uzaklıkta ve yüksekliği fazla yükselmemiş, uzaktan yüksekliğe dünkü tırmanışla aynı seviyede değil. Ardından gelen büyük yokuş aşağı yol koşulları mükemmeldi ve hızlı düşüşte kronometreyi izlediğimde tazelenmiş hissettim. Jiangnan'a benzeyen kırsal bir manzara ile gözümün köşesi birkaç kez parladı ve 30 kilometrelik yol iki saatten kısa bir sürede 1.700 metreden fazla düştü. Yolda, kenarın yavaşça nefes almasına izin vermek için S şeklindeki bir virajda durdum. Her iki taraftaki yamaçlar dere tarafından vadiler halinde kesildi, büyük germanyum kırmızısı kaya duvarları, ıssız ve Amerikan Batı sahnelerini anımsatan bloklar ortaya çıktı.
Öğleden sonra, yol Lancang Nehri Geçidi'ne girdi.Lancang Nehri'ni ilk gördüğümde Yunnan Eyaleti, Diqing Eyaleti'ndeki Meili Kar Dağı'na giderken birkaç yıl önce olduğunu hatırlıyorum. Geçen yıl Yunnan Eyaleti, Nujiang Eyaletinde yolu tekrar geçtim. Batıdaki diğer nehirlerden tamamen farklıdır. Nehrin karşısındaki yeni Zhuka köprüsü yapım aşamasında. Yoldaki eski köprüden 90 derecelik bir viraj dönmeniz gerekiyor. Nehri geçmek Rumei Kasabası. Eskiden sadece bir askeri istasyon vardı. Daha sonra Tibet'e daha fazla turist girdi ve nehrin her iki tarafında pansiyon ve pansiyon dükkanları vardı. Dükkanlar dışında çok az yöre sakini olan küçük bir kasaba oluşturmak için ortaya çıktı. Kasabaya girip çıktıktan sonra bir anne-baba dükkanında erkekler zayıf, küçülmüş ve kadınlar şişman, kurnaz ve güçlüdür. Evden uzaktaki monoton ortamı umursamadıkları ve müşterilere karşı acımasız olmayı göze alabildikleri sürece çok paraları olacaktır (Sichuan kırsal memleketlerine kıyasla) Kazanılabilir. Öğleden sonra, iki dağın çalkantılı Lancang Nehri tarafından son derece dik bir şekilde kesildiğini görmek için dağın kenarında dolaşacak hiçbir şeyim yoktu.Tel yamaçlarındaki bitki örtüsü seyrek, ıssız ve sertti. Kirli ve renkli Çin tunik kıyafeti giyen bir Tibetliyle tanıştım ve onun kaba siyah eli bir kese kağıdı tuttu ve bana satılacak dağdan çıkarılan Tibet tıbbı olduğunu söyleyerek elimi ancak bunu bilseydim elimi sallayabilirdim. Şehrin kenarında Xiubatang-Bangda Otoyolu'nda ölenlerin sayısını kaydeden bir anıt var, bu ilkel inşaat yöntemlerini ve ucuz yaşamı gösteriyor.
Henüz çok erken, büyük yıkama için bir çamaşır makinesi var, rüzgar kuvvetli ve giysiler bir veya iki saat içinde kuruyor. 20. Rumei'den Jueba Dağı'na tırmanmaya devam ettim ve Lancang Nehri boyunca tırmanmaya başladım. Jueba Dağı'nın eteklerine vardığımda Panshan Yolu'na tırmandım. Birkaç saat terledikten sonra başımı çevirdim ve aşağı baktım. Dağın eteği hala net olarak görülebiliyor. Jueba Dağı'nın çöküşüne tırmandığımda, öyle düşünmediğim söylendi, iki gün önce Zongbala Dağı'nda yorgundum.
Yolculuğun bu noktasında, yolculuğun bir sonraki bölümünü kabaca hesaplayabilir, "11" tatilinden sonra Lhasa'ya girme prensibini belirleyebilir ve buna göre kendi sürüş ritmimizi oluşturabiliriz. Dengba Köyü'ne varmak için henüz çok erkendi.Birçok sürücü Rongxu Bing İstasyonu'na doğru yürümeye devam etti, Dengba Köyü'nün manzarası beni cezbetti ve kalmaya karar verdim.
Öndeki pek çok Tibet köyünün yanından geçerken hala Dengba'nın güzel olduğunu hissediyorum. Koyu yeşil dere yüksek dağlardan ve derin vadilerden akıyor. Deredeki çakıllar bir değirmen kadar büyük ve bir yumruk kadar küçük. Hepsi akarsularla pürüzsüz ve yuvarlak yıkanıyor. Etraftaki dağlar ve ormanlar Yemyeşil ve bereketli, evden uzun süre yokmuş gibi geliyor. Köydeki pek çok kapıda resepsiyon tabelası var ama hepsi kilitli, tereddüt ediyordum. Yolun sol tarafında "Longda Line Chain Reception" tabelasıyla uzun bungalovları gördüm. Köşeye geldiğimde bir kapı gizlenmiş ve açılmıştı. Uzun bir masanın etrafında yemek yiyip içen bir oda gördüm, sahibi bana nedenini sormadı, o da bir kase alıp yemek istedi. Bu birkaç gün Tibet bölgelerinde yılın en yoğun zamanıdır ve köylüler bir araya gelerek ev ev dolaşıp arpa kapmaktadır. Ev sahibinin kızı yirmili yaşlarının başında ve iyi Çince konuşuyor, bu yüzden doğal olarak görevli tarafından kabul edildi. 7,8 evlik uzun bir sıra rastgele seçildi ve düzenlemenin ardından aceleyle ekibe katıldı.
Etrafı gözlemledim ve konutun nispeten basit olduğunu gördüm, ancak güneş banyosu yapmak hoş bir sürprizdi. Kapının önünden sürekli yola çıkan arabalar vardı ve durmadılar ve bir sonraki istasyona koştular. Sadece akşamları arabasıyla yalnız bir yolcuydu ve konaklama istedi. O anda müdürün kızı benimle tartışmak için aceleyle geri döndü Bugün, Sonbahar Ortası Festivali sırasında biri onu gece bir partiye davet etti. Kendin yemek hazırlayabilir misin? Partinin dağ köyünde yaşam için ne anlama geldiğini biliyorum ve isteğini tamamen kabul ettim. Güz Ortası Festivali buraya bilmeden geldi ... Böylece deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksekte olan Dongda Dağı'nın eteklerinde, anakaradan uzaktaki kolleksiyoncularda, onlarca insanı pişiren büyük tencereye bakan göbeğim uğruna başladım. Kılıç Ustalığı Sonbahar Ortası Festivali'ni başlattı. Başlangıçta, sahibi çok cömertti, ayrılırken buzdolabının kapağını açtı ve büyük bir parça ete işaret etti: "Ne istersen yap!" Kuru ve siyah sığır etine baktım ve kısa sürede ısırmak için yakacak kendime güvenim yoktu. Usta için en pahalı malzemeleri saklar. İki yalnız yolcunun Güz Ortası Festivali yemeği resmen açıldı: yeşil biberli patates, yeşil soğan ve yumurta, tavada kızartılmış lahana, baget şarabı, çeşitli markalı sigaralar ve tanrıların konuşması. Ziyafetten sonra kapıyı itmek, gökyüzünde parlak ay, dağın gölgesi büyülüyor ve derenin sesi sonsuz.
