And Dağları'nda Yüz Gün Bisiklet
Ekvador'un Cuenca şehrinde yedi ay çalıştıktan sonra yola çıkmaya ve And Dağları boyunca uzun süredir bisiklet sürme hayalimi gerçekleştirmeye karar verdim. Ekvador'da hiç binmeyi denemiş olan herkes bilmeli ki bu ülkedeki yollar dev lunapark treni gibidir, bunların arasında And Dağları'nda "Serra" denilen dağ yolları en aşırısıdır.
And Dağları'ndaki dağ yolları dolambaçlı ve dolambaçlıdır. Bu makaledeki resimlerin tümü Gerard Castellá'nın resimleri.
Binicilik ritmimi bulmam birkaç gün sürdü, önceki yolculuk oldukça zordu. Sabah tepeye tırmandım ve öğleden sonra yokuş aşağı devam ettim, zamanın geçmesiyle güzel "Paramo", yani seyrek dağ çayırlarının manzarası beni yavaş yavaş inanılmaz bir ortama götürdü ve deniz seviyesinden 3.500 metre üzerinde eşsiz bir ekosisteme girdi. Şimdi kuru mevsim, ama hala her gün ter içindeyim. Ancak geceleri nadiren kamp yapmaya ihtiyacım oluyor. Her akşam, yerel sakinlere her zaman nerede kalacağımı soruyorum ve sonunda itfaiye istasyonuna, polis karakoluna veya yerel çiftliğe başarılı bir şekilde baktım. Bu, And halkının en dikkat çekici özelliklerinden biridir: sıcak ve misafirperver.
Kısa süre sonra, "Uzun Ömür Vadisi" olarak da bilinen güney Ekvador-Vilcabamba'nın Amazon bölgesine girdim. Ayaklarımın altındaki yol kayboldu, geriye sadece bir çamur ve çakıl karışımı kaldı. 200 kilometre toprak yolda savaştım, birçok tepeye tırmanmaya çalıştım ve sonunda Peru sınırına ulaştım. Bürokrasiler her zaman formalitelerden geçer: pasaporta bakın, pul, dolarları Peru pesolarıyla değiştirin ve bana "Peru'ya hoş geldiniz" gönderin.
Lu, yük taşıyan yerel bir kadınla tanışır
Ekvador ile karşılaştırıldığında Peru daha fakir ve daha ucuzdur. Kuzeydeki San Ignacio, esas olarak kahve üreten bir tarım ilidir. Bisküvi almak için küçük bir markette durdum. Sahibi 40'larında üç kadındı. Bana şunu önerdiler: "Genç adam, kalırsan ve kahve yetiştirmemize yardım edersen, sana iyi bir kız buluruz." Cevap, daha uzun bir yolculuğumun olmasıydı, ama bir gün buraya gelirsem, bunu düşüneceğim. Peru'nun kuzey kesimi bilinmiyor ve turizm yok, ancak manzara dik ve yerel çiftçiler çok cana yakın; Maranón Nehri'nin kıyıları Amazon havzasının eşsiz manzarası haline gelen sayısız pirinç tarlalarıyla dolu.
Binmeye devam ettim ve Jaen'e geldim. Birisi bana bu alanda sürekli çatışmalar olduğunu ve son zamanlarda birkaç soygun olduğunu hatırlattı. Kilometre sayacı 120 kilometre gittiğimi gösteriyor: 40 derecelik yüksek sıcaklıkta 7 saat bisiklet sürdükten sonra kafamın bile yandığını hissetmesi şaşırtıcı değil. Hahn'a girmeden önce silahlı 3 adamla tanıştım, üzerlerinde Guo An arması vardı. Bu grup insan beni durdurdu ve sorularını kabul etmek için köşede durmamı istediler. Hemen ne polis rozetleri ne de üniforma giydiklerinden şüphelenmeye başladım; bu yüzden dikkatleri dağıldığı andan yararlanarak cesurca kaçtım ve çaresizce onlardan kaçtım. Daha sonra bunun bölgesel güvenlikten sorumlu gönüllülerden oluşan bir ekip olduğunu keşfettim.
Yolun bir sonraki bölümü Cordillera Blanca'ya gidiyor. Deniz seviyesinden 3680 metre yükseklikte bulunan Cerro Negro yanardağı, büyülü manzarasıyla beni And Dağları'na yeniden karşılıyor - yukarıdaki manzara ne kadar güzel! Günün en mutlu zamanı, 60 kilometrelik yokuş aşağı bir yolda hızlı sürdüğümde ve dikey yükseklik doğrudan 2780 metre düştüğünde geldi. Yükseklik azaldıkça sıcaklık kademeli olarak 46 dereceye yükselir. Geceyi çorak bir topraklarda eski püskü bir kasaba olan Balthus'ta geçirmeye karar verdim ... Oda sadece 1,50 dolara mal oluyor, ancak kesinlikle sinek, pireler ve çeşitli böcek sıkıntısı yok. "Aşil Topuğum" rahatsız olmaya başladı. Vamachuco'ya kadar tüm yol boyunca mücadele ederek, bana bağıran bir ayyaşla tanıştım: "Gringo! Gingo!" Sonunda birkaç gün dinlenmeye karar verdim ve ayak bileğimi buz küpleri ve ağrı kesicilerle dindirdim, ancak yaralanma düzelmedi. .
Vadinin derinliklerinde giderken, her iki tarafta da çok yüksek kar dağları var
Huaraz şehrinden 250 kilometrelik engebeli dağ yolu olduğunu düşünerek otobüse binmeye karar verdim. Quechua, eski bir Peru lehçesi olan Huaraz'da her yerde duyulabilir. Huascaran Ulusal Parkı'nda yürüdüm ve Peru'nun en yüksek zirvesi olan Huascaran Zirvesi'ni deniz seviyesinden 6.878 metre yükseklikte görebildiğim uzak bir alanda kamp kurdum. Gece düştüğünde, sıcaklık keskin bir şekilde düştü, sonuçta 4.200 metre yükseklikte uyuyordum ve düşük sıcaklık şaşırtıcı değildi. Ertesi gün kendimi "eritmek" için zaman harcamak zorunda kaldım, ancak yine de tüm yolculuğun en yüksek noktasına - deniz seviyesinden 4750 metre yükseklikte olan Yanasara Zirvesi'ne ulaşmayı başardım. Sonra İnka kültürünün ruhlarının o geniş alanda hala hayatta kaldığı merkezi dağ bölgesine gittim. Kuşkusuz, merkezdeki dağlık bölge yolculuğumun en otantik kısmı ... Buradaki sakinler doğası gereği basit ve bana gülümsemeye devam ediyorlar, beni önemsiz hissettiriyorlar.
İsteksizce dağları terk ettim ve hızla Cusco'ya vardım. Yaklaşık 100 kişinin yaşadığı Contaka adlı kırsal bir yerleşim yerinde dinlendim. Perulu genç bir beslenme uzmanı olan Joel, geceyi yerel bir sağlık merkezinde geçirmem için beni davet etti.Onun görevi, çocukların yetersiz beslenmeyi önlemelerine yardımcı olmak. Peru'daki sosyal sorunları tartıştık ve beni uzak dağlık bölgelerde yaşayan yerli halkın ailelerini ziyarete götürdü. Zaman burada durmuş gibi görünüyor. Aborjin aileler bizi akşam yemeğini paylaşmaya davet etti. Bir ailede genellikle üç kuşak tek çatı altında birlikte yaşar ve evde köpekler, domuzlar, tavuklar ve inekler de birlikte yaşar. İspanyolca bilmiyorlar, sadece Quechua konuşabiliyorlar, ama sadece gülümsseler ve kelimelerin ötesinde bir nezaket ifade etseler bile her zaman bizimle konuşmaya çalışıyorlar. Bu anlar seyahatimi anlamlı kıldı ve beni Batı ülkelerindeki hakim değerlerin burada gerçekten hakim olup olamayacağını yeniden düşünmeye zorladı.
Cusco şehrine girdim, İnka kültürünün en ünlü sanat şaheseri Machu Picchu'yu ziyaret etme fırsatını elbette asla kaçırmazdım. Sonra dünyanın dört bir yanında bisiklet süren İngiliz Sam'le tanıştım.Bolivya'ya gittik ve Peru'nun dağlık bölgelerinden geçerek 4000 metre veya daha yüksek rakımda haftalarca bisiklet sürdük. Kar ağırdı, sıcaklık keskin bir şekilde düştü ve gece iliklerine kadar soğuktu. Bir hafta süren zorlu yolculuktan sonra nihayet Bolivya'ya vardık.
Warner Picchu'ya tırmanın ve Machu Picchu ve çevredeki dalgalı dağlara sırtın üzerinden bakın
Bolivya'nın büyük bir yerli nüfusu var ve Güney Amerika'daki en fakir ülke olarak kabul ediliyor. Bolivya'nın bazı bölgelerinde, yüksek irtifa, bakımsız yol işaretleri ve su ve yiyeceğe erişim eksikliği nedeniyle yoluma devam etmek benim için zor. Böylece Copacabana'da durduk ve Sun Island'ı ziyaret ettik; yağmur ve karla dolu bir yolculuktan sonra La Paz'a vardık. La Paz, görkemli dağların arasında yer alan büyük bir şehirdir.
Bir yedek lastik almak için Sam bir süre La Paz'da kaldı ve ben güneye Uyuni tuz bataklıklarına doğru yol almaya devam ettim. Uyuni, yaklaşık 12.000 kilometrekarelik bir alanı kaplayan dünyanın en büyük tuz bataklığıdır. Kuru mevsim olmasına rağmen, tuzlu bataklıkta hala bol su var. Su kuvvetli, ama yine de tuzlu bataklıklardan Incahuasi Adası'na gitmeye karar verdim. Bu yol 37 kilometre uzaklıktadır. Her yerim üşümüştüm, tuz tanelerinin kırdığı güneş ışığından gözlerim yanıyordu ve sırılsıklam olmuştum. Ayaklarım zaten uyuşmuş. 5 saat sonra Incahuasi Adası'na başarıyla ulaştım. Ertesi gün erken kalktım ama bir ayağım yere iner inmez zar zor yürüyebildiğimi fark ettim. Ayaklarım yandı, fiziksel ve zihinsel olarak yoruldum. Yola çıkacağım Maalesef Bolivya gitmeme izin vermeyebilir. Şiddetli rüzgarlarla Şili sınırına kadar savaşmak zorunda kaldım. Bolivya benim için binmesi en zor ülke.
Şili, Güney Amerika'nın en zengin ülkelerinden biridir ve fiyatları Avrupa'dakilerle karşılaştırılabilir. Güneybatıya gittim ve yol koşulları son derece kötüydü, bazen karla kaplıydı; yol kenarında çok sayıda yanardağ vardı, bu da beni ayın yeryüzü biçimindeymiş gibi hissettirdi. Ascotan ve Calkot'un ünlü tuz düzlüklerini geçtim ve Kalama'ya geldim: şehrin trafiği ve gürültüsü beni tamamen boğdu. Çok uzun zamandır yalnızım, dağlarda kayboldum ve aniden hareketli medeniyete battım.
Çocuklarla
Antofagasta Şehri'ne geldim, Pasifik Okyanusu ziyaretimi memnuniyetle karşıladı; bir gün burada dinlendikten sonra yaklaşık 105.000 kilometrekarelik alanıyla dünyanın en kurak toprağı olan Atacama Çölü'ne gittim. Bu geniş topraklarda hiçbir şey yok. Haritadan, Avrupa Güney Gözlemevi'nden sadece 30 kilometre uzaktaydım, bu yüzden gece gökyüzünün harikasını görebileceğime inandım. Çölde kamp kurdum, bir topun içine kıvrıldım, vücut ısımı korumak için elimden geleni yaptım, sonra hayatımdaki tek yıldızlı şölen gördüm.
Yılın bu zamanında, Arjantin'deki And Dağları geçilmezdir, bu yüzden Copiapo'ya ve ardından Santiago'ya doğru dolambaçlı yolda ilerliyorum; Orada Warmshowers bisiklet organizasyonunun bir arkadaşıyla tanıştım, o Yerel "bisikletçinin evi" nin sahibi. Küçük otelinde bir hafta kaldım ve sonra eve döndüm.
Yolculuk bitti. Yol boyunca biriken duygular çok güçlü ve olan her detayı çözmem benim için zor. Kısacası, 100 günde 5.100 kilometre sürerek And Dağları'nın kalbinden Ekvador, Peru, Bolivya ve Şili'yi geçtim. Bu unutulmaz bir deneyim, vermek istediğim bir araziyi geçtim: Arazide yaşayanların neredeyse hiçbir şeyi olmasa da, yine de sıcaklık, gülümseme ve haysiyet görmenize izin veriyorlar.
www.sidetracked.com
