Kalplerini yıkamak için Lhasa'ya gidenler hayal kırıklığına uğradı
Lhasa bin yıldır kutsal bir şehirdir, bu gezegende pek kutsal şehir yoktur. Yaylada karla kaplı dağlarla çevrili, uzak ve gizemli ... Potala Sarayı'nın güneşte parıldayan altın kubbesi, bir zamanlar birçok insanın rüya sahnesiydi.
Eğer izleniminizdeki Lhasa modern medeniyetten uzaksa ve bir cennet bulmak ve ruhunuzu yıkamak için buradaysanız, o zaman kesinlikle şaşıracak ve hayal kırıklığına uğrayacaksınız.
Bugün Lhasa, "uluslararası bir metropol" hedefine doğru hızla ilerliyor. Her yerde "KFC" veya "Burger King" yiyebilir, şık tek kökenli kahve veya bira içebilir ve lüks bir uluslararası şehirde yaşayabilirsiniz. Markalı oteller için, karaoke salonunda Bei, Şangay ve Guangzhou ile eşzamanlı olarak güncellenen bir şarkı listesi bulabilirsiniz ... ve bu nedenle, giderek daha fazla insan eski Lhasa'yı özlemeye başlar.
Linzhi'de doğan ve Lhasa'da büyüyen sanatçı Huang Jialin, 1980'lerde Barkhor Caddesi'ni kalem ve hafıza ile restore etti.
Şehirde
Jokhang Tapınak Meydanı'ndaki vahşi köpekler
Sadece 10 yıldan daha uzun bir süre önce, Lhasa hala "vahşi bir büyüme" gibi görünüyordu. O zamanlar Barkhor Caddesi hâlâ bir taş döşemeye sahipti ve devasa çakıl taşları uzun başlı Budistler tarafından yüzlerce yıl boyunca ayna yüzeyi kadar pürüzsüz cilalandı.O zaman Jokhang Tapınağı önündeki tütsü ocağı istediği gibi dut kaynatabilirdi. Bazen tütsü çok kuvvetli olduğu için, iki tütsü brülörü birkaç metre yükseklikte alevler çıkarır.O zaman, Lhasa çevresindeki zanaatkarlar da kendi dokudukları ve boyadıkları pulu'yu satılık Jokhang Tapınağı'nın Güney Meydanı'na götüreceklerdir. Uzanan kollar, mal satmak için bir ölçü birimi olarak kullanılıyordu; o zamanlar hala Barkhor Caddesi'nin güney tarafında yaşayan bazı deri ustaları vardı ve derileri kurutmanın kokusu birkaç caddede kokuyordu ... Ama beni en çok etkileyen Joo Zhao'ydu. Tapınak meydanında vahşi köpekler.
Tibetlilerin köpekleri reenkarne olmamış keşişler olarak gördükleri, bu yüzden köpeklere çok dost oldukları söylenir.Sadece dövmek ve azarlamakla kalmaz, sık sık Buda'dan gelen ghee ile beslerler.Zamanla bu vahşi köpekler Jokhang Tapınağı'nın önünde bir yer haline geldi. görünüm. Kendilerini tamamen Barkhor Sokağı'nın efendileri olarak gördüler, caddenin ortasında dolaşırlar, bazen sokağın ortasında uzanıp kestirirler, uzun kafalılar etrafta yürümek zorunda kalırlar; bazen birbirlerini tırmalayıp ısırırlar, Bu, kovalayan ve oynayan bir grup yaramaz çocuk gibi. Ve her gece, hayvanların doğasını ortaya çıkaracaklar, karanlıkta keskin gözlerini gösterecekler ve insanları uyarıyor gibi görünen bir kurt gibi gökyüzüne bağıracaklar: Barkhor Sokağı onların dünyasıdır, dışarıdan hiç kimse girmemelidir!
Cemenlin Tapınağı, Barkhor Caddesi'nden biraz uzakta ve bu nedenle nadir bir sükuneti koruyor
Lhasa'da meydana gelen değişiklikler, Çin'deki diğer tüm turistik şehirlerle aynıydı: modern turistik alışveriş merkezleri zanaatkarların tezgahlarının yerini aldı, Jokhang Tapınağı önündeki tütsü brülörleri ve lamba odaları söndürüldü ve çukurlar ve kaldırım taşı yolları pürüzsüz ve pürüzsüz hale geldi. Taş yolda, antik ve karanlık sokaklar etnik tarzda karla aydınlatılmış sokak lambalarıyla dikilmişti ... Bu yerin eski sahibi olan vahşi köpeğe gelince, hepsi Barkhor Caddesi'nden "davet edilmiş". Lhasa, daha önce hiç olmadığı kadar temiz ve düzenli hale geldi ve Lhasa'nın aksine daha önce hiç olmadığı gibi. Bugün, geçmişin hatırasıyla Lhasa'ya dönüyorum ve yardım edemem ama bugün Lhasa sokaklarında eski Lhasa'yı bulmak istiyorum, bu gerçekten kolay değil ama imkansız da değil.
Eski Lhasa'yı inşa et
İdeal bir mülkü yeniden inşa edin
Lhasa'ya her döndüğümde Linguo Güney Sokağı'ndaki küçük camiye ve bitişiğindeki Gongsanzi'ye gideceğim ... Bana göre bu sokak köşesi yüzlerce yıllık Lhasa şehir tarihini yoğunlaştırıyor. Utanmaz küçük camisi 1920'lerde burada yaşayan Keşmir, Ladakh ve Nepalli tüccarlardan geldi. Batı tarafındaki Gurkha Hotel, bir zamanlar Tibet'teki Nepal Konsolosluğu idi; Gongsanzi, Lhasa'daki en eski aristokrat ikametgahıdır. Biri, 1949'dan sonra, pazar atmosferiyle dolu bir konut kompleksi haline geldi. Günümüzün nostaljik görünümü, Lhasa'daki tarihsel değişimlerde insanı her zaman duyguyla iç çekecektir.
Bir arkadaşım bir zamanlar Gongsangzi yakınlarında bir bar açtı, 10 yıldan daha uzun bir süre önceydi.O zamanlar, Lhasa şehrindeki barlar on parmakla sayılabiliyordu. Barı eski bir Tibet binasının zemin katında ve oraya neredeyse her gittiğimde alçak kapı çerçevesinden kafama vuruluyorum. Ancak yüksekliği bir kişiden daha az olan bu tür bir kapı, Lhasa'nın geleneksel konut evlerinin özelliklerinden biridir.Kapının neden bu kadar alçak yapıldığına gelince, folklor uzmanlarının yaptığı açıklama şudur: Geçmişte Tibet evlerinin birinci katı hayvancılık için kullanılıyordu. , Kapının uzun olmasına gerek yoktur. Ancak, Lhasa'nın eski sakinlerinin başka bir teorisi var: Geceleri Lhasa'da zombiler olacak.Kapı, bu zombilerin eve girmesini önlemek için alçak olarak inşa edildi, çünkü zombiler sert ve eğilemezler, tıpkı Hong Kong'da zombiler ürettiğimiz gibi. Filmde görüldüğü gibi.
Ancak yine Gongsangzi'nin kapısında durduğumda, bu eski bahçenin iskele ile sarıldığını ve kapının "Yapım Aşamasında Giriş Yok" tabelasıyla asıldığını fark ettim. Yenilenecek mi yoksa yeniden mi inşa edilecek bilmiyorum. Barkhor Caddesi'ndeki eski ev yıkıldı ve şu anda kayıp. Bazıları eski evleri yıkıyor, bazıları da "eski evler" inşa ediyor. 2015 yazında, yağmur bu "Güneş Işığı Şehri" nde sık sık görülmeye başladığında, Lhasa halkı heyecan verici bir haber duydu: Shangri-La'dan bir patron, en geleneksel yöntemlerle bir malikane inşa etmeye hazırlanıyordu ve ondan onu tamir etmesini istedi. "Bu Saray" (Lhasa halkının Potala Sarayı takma adı) büyük bir taş ustası ve büyük bir marangoz. Pek çok Lhasa'lı, ziyaret etmek için Lhasa Nehri'nin karşı kıyısındaki inşaat alanına gitti ve sonra şunu anladılar: Shangri-La'dan bu "sahip" Adı Baima Duoji ve herkesin "Malikane" dediği şey aslında "Songtsan Qujilinka" adlı bir tatil oteli.
Bu projeden Carpenter Suolang ve taş ustası Ngawang sorumlu. İkisi, gençliğinden beri sanat öğreniyor. Birbirlerini iyi tanıyan eski ortaklar olarak, Tibet bölgelerindeki hemen hemen tüm önemli antik binaların bakımına katıldılar. Bu konudan en çok bahseden ikisi, elbette "Bu Saray" ın bakımı. . O zamanlar Suolang, daha fazla odun kullanan "Kızıl Saray" dan sorumluydu ve Ngawang, daha fazla taş kullanan "Beyaz Saray" dan sorumluydu.
Suolang ve Ngawang artık emekli olduğuna göre, ancak Songtsan Qujilinka'nın inşaat projesi onlara tutkulu genç yıllarına dönmüş gibi hissettiriyor.Evet, uzun yıllardır bu kadar mutlu evler inşa etmediler! Shannan'dan taşınan taş duvarları ve kirişleri inşa etmek için Kanada'dan satın alınan kütükleri kullandılar.Son olarak, Lhasa'da ev inşa etme geleneğine uygun olarak, Yangbajing'den gelen beyaz külü dış duvara şeker ve süt eklemek için kullandılar. Geleneksel ev yapımı zanaatı% 100 restore edilemese de, geleneğe bu kadar yakın olmak iki zanaatkarın kendilerini mutlu hissetmesi için yeterlidir.
Otel Tibet tarzı dolu
Eski Lhasa Dokuma
Tezgahta el yapımı hayat
El yapımı halıların artan fiyatı ile halı sahtekarlığı da zamanın hızına ayak uydurmakta, suni liflerin artık proteinin tadını yakabildiği söyleniyor. Gerçek yün halıyı görmek için doğrudan Kavajian Halı Fabrikasına gittim. Kapıda asılı olan etiket olmasaydı, sıradan bir yerleşim alanına girdiğimi düşünürdüm. Avluda güneş parlıyor, Gesanghua yumruk büyüklüğünde muhteşem çiçeklerle çiçek açıyor ve güneş enerjili su ısıtıcıları, tıpkı uzay alıcıları gibi bilim kurgunun parlaklığını yansıtan sıraya dizilmiş. Bu uzatılmış "Gümüş Kanatlar" güneş enerjili su ısıtıcıları, Lhasa Sakinleri Kompleksi'nin sembolüdür. Lhasa halkı bunları 20 ila 30 yıldır kullanıyor. "Discovery Channel", bu amaçla onları dünyaya tanıtmak için bir belgesel bile çekti. Yeşil enerji toplamanın rustik ama etkili bir yolunu ekin.
Buraya 20 yıl önce gelseydim güneşli avlu yine de el yapımı yün halılarla kaplı olacak ve sevk edilmeyi bekliyor olacaktı. Kavajen'in en görkemli zamanıydı.Her gün çok sayıda halı Avrupa'ya sevk ediliyor, temizlik ve kalite kontrolünden sonra New York'a taşınıyor, burada lüks ve Hollywood yıldızlarının lüks evlerine yayılıyordu.
Kavajian Halı Fabrikasında yün örnekleri. Geleneksel olarak boyanmış yün halılar, makine yapımı renkli halılardan tamamen farklı, sakin ve zarif bir renktedir.
O zamanki büyük sahne Kavajen Gesang Tashi'nin kurucusundan ayrılamazdı. Çay Atı Yolu'nda önde gelen bir ailede doğdu ve aile şirketi bir zamanlar Zhongdian (eski adı Shangri-La), Tibet, Sikkim, Butan, Nepal ve diğer yerlere yayıldı. Gençken memleketinden ayrıldı ve 1980'lere kadar Tibet'e dönmedi. O zamanlar, Lhasa sokakları ucuz ve kalitesiz makine yapımı halılarla doluydu, bu da Gesang Tashi'nin kabul edilmesini gerçekten zorlaştırıyordu. Tibetlilerin halıya olan duygularının evlerini bile aştığını bilmelisiniz. Gesang Tashi, o zamanlar çay atı yolunun son derece zor olmasına rağmen, kervanların dinlendiği yol kenarındaki halıların çok güzel olduğunu açıkça hatırladı.
Bu şekilde Gesang Tashi, Lhasa'da geleneksel el yapımı halı üretimine devam etmeye karar verdi. Örnek olarak topladığı eski Tibet halılarını kullanarak Tibet bölgesinin her tarafına dağılmış halı ustalarını bir araya getirdi ve yavaş yavaş çocukluk anılarına uyan zarif el yapımı halılar üretti. O zamanlar Gesang Tashi, New York'ta zaten sosyal bir yıldızdı ve Tibet el yapımı halılarını ilk kez New York'a getirdiğinde, yerel ünlüler tarafından hemen aranıyordu ve talep azdı.
Bununla birlikte, Hedong'da on yıl ve Hexi'de on yıl içinde, "Kavajian" ın halı işi çeşitli nedenlerden dolayı kademeli olarak düştü. Bir zamanlar 400'den fazla halı ustası vardı ve şimdi sadece birkaç düzine kaldı. Atölye müdürü Nima Tashi gibi olabilirler. Tezgahın önünde böyle oturmakta ısrar eden pek fazla insan yok. Shigatse'de doğan Nima Tashi, memleketindeki bir halı atölyesinde halı dokuma zanaatını öğrendi ve Gesang Tashi "Kavajian" ı kurduğunda fabrikaya alındı. Nima Tashi için "Kavajian" onun evi ... O ve diğer işçiler her gün fabrikada çalışırken, her ailenin kızları fabrikanın ikinci katındaki yatakhanenin koridorunda öğle yemeği hazırlayacak. Avluda oturur ve metni yüksek sesle okurlardı.
Böyle bir hayat 20 yıldan fazla sürecektir. Son yıllarda "Kavajian" ın satışlarının artmaya başlaması Nima Tashi'yi çok mutlu ediyor. Başka hiçbir hayatta kalma becerisine sahip olmayan bir halk ustası olarak, dokuma direğini kaldıramayana kadar atalarının yaptığı gibi bir ömür boyu dokuma tezgahının önünde oturabileceğini umuyor.
Eski Lhasa'yı tadın
Tatlı çay evinde anıları uyandırın
Lhasa'da "Dex" ve "Burger King" in olmadığı günlerde, bu antik kentte gün hep tatlı çay evinde başlar.
Lhasa'da sayısız tatlı çayevi var ama en çok unutmayacağım şey Guangming Tatlı Çayevi. 2004 yılında Lhasa'da bir yıl misafir olarak yaşadım.Her gün uyandığımda saçımı taramadan veya yüzümü yıkamadan doğruca Guangming Tatlı Çay Evine giderdim. O sırada "Parlak" hâlâ Tibet Hastane Yolu'nun (şimdi "Danjielin Yolu" olarak anılıyor) kenarındaydı. Her sabah güneş ışığı, sıcak sarı çayevine aniden parlıyordu. Güneşte yıkandığımda, her 30 sent tatlı çay döküldüğünde ve güzel kokulu Tibet eriştesi servis edildiğinde, gerçekten uyandığımı hissedeceğim.
Tatlı çay evine "erken kalkmaya" giden sadece ben değildim, aynı zamanda Lhasa'daki eski sakinler de. Onlar için Tatlı Çay Evi'nin varlığının önemi sadece çay ve erişte içmek kadar basit değil, daha çok bilgi aktarımı ve fikir alışverişi için bir sosyal kulüp gibi. Herkes sabah erkenden buraya koştu ve ancak tüm taraflardan gelen bilgiler duyulduktan sonra güne güvenle başlayabilirdiniz.
Yeterince çay içip iyice konuştuktan sonra yapacak hiçbir şeyi olmayan bazı insanlar zaman geçirmek için oyun oynayacaklar. Zarlar şimdi hala görülebiliyor. Yerliler buna "Bage Show" diyor. Deri altlığa "pop" ile düşen zar kutusu ile oyuncular yüksek sesle bağıracaklar. Çok gürültülü oldukları için onları suçlamayın, aslında zar sözler atıyorlar Bagexiu'yu kaba kumar oyunlarından ayıran renkli zar kelimeleridir. Hindistan'dan Tibet'e tatlı çayla birlikte tanıtılan "Ji Ren" adlı bir oyun da var, 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip, parmaklarınızla oynanan bir eğlence satranç olarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi Ji Ren'in satranç tahtası çoğunlukla tatlı çay evinin köşesinde toplanıyor, tozla kaplı, kimsenin umurunda değil.
Tam Ji Ren popüler olmadığında, Guangming Tatlı Çayevi zengin anakaradaki tüccarlar tarafından orijinal siteden çıkarıldı ve ara sokakta göze çarpmayan bir avluya taşındı. Çay evine pencereden zamanında güneş ışığı gelmeyecek olsa da, herkes kalplerinde süt çayının nişasta ve krema ile harmanlanmış yapay süt tozundan yapıldığını bilse de, insanlar yine de "parlaklığı" koruyacaklar. Lobsang Dunyu onlardan biri. Bir. Ancak eski çay misafirleriyle sohbet ettikten sonra yüreği hala boş hissedecektir.Ona en çok hatırlamasını sağlayan, esprili bir sanatçı olduğu için eski çayhanedeki dilencilerdir.
Tatlı çay evinde sohbet eden yaşlılar zarif Bangdian'dan (Tibet önlüğü) hepsinin Lhasa halkı olduklarını söyleyebilirler.
Geçmişte, yayla arpası hasat edilirken, Xigaze'deki çiftçiler ailelerini hac için Lhasa'ya sürüklerler, bütün bir kış "kutsal şehirde" kalırlar ve ekmek için eve dönmeden önce bahar çiçeklerinin açmasını beklerlerdi. Geçimlerini sağlamak için çeşitli çay evlerini gezecekler ve memleketlerinin geleneksel şarkı ve dans yığınlarıyla bazı geçim masraflarını değiştirecekler. Dui Xie dansçıları genellikle altı telli lavt çalıyor ve ayakları yere basarken ritme vuruyorlar - evet, Dui Xie bir tür step dansı. Ali bölgesinden doğdu ve bu dans tekniğinde ustalaştı. Hindistan, Rajasthan çölünden çıkan çingeneler.
Günümüzde Lhasa, diğer "uluslararası metropollerde" olduğu gibi, sokaklarda yalvarmak ve gösteri yapmak yasak, Tibet tap dansı izlemek istiyorsanız, sadece Tibet tarzı pahalı restoranlara gidebilirsiniz. Lobsang Dunyu böyle bir lokantada çalışıyor. 74 yaşındaki genç, sahnede dans etmek ve şarkı söylemek için elinden gelenin en iyisini yapmak zorunda. Sonuç olarak, özgürce şarkı söyleyip sokaklarda dans edebileceği dönemi özledi.
Şehrin dışında
Dünyadan uzakta bir Lin Ka
Yıllık Xuedon Festivali planlandığı gibi geldi ve Lhasa halkı, Linka'yı ziyaret etmek için Norbulingka'ya battaniyeler, yiyecek kutuları ve çaydanlıklar taşıyarak neredeyse şehirden çıktılar. Bugünün Snowdon Festivali'nin Lhasa sakinleri için yeni bir anlamı var, çünkü Norbulingka, festivalin yalnızca yedi günü boyunca vatandaşların buraya gelip ormanı geçirmelerine izin veriyor ve hafta içi bu dünya kültür mirası yalnızca "Medeni ziyaret" kamp yapmayı veya çadır kurmayı yasaklar.
"Çapraz bağlantı kartı" nedir? Bunu bir piknik ya da kamp olarak düşünebilirsiniz, ama aslında Tibetliler ve doğa arasındaki yakın ilişkiyi gösteriyor. Peki, Lhasa halkı Linka'yı ne kadar seviyor? Bunu kelimelerle ifade etmek imkansızdır. Mayıs ayı civarında, Qinghai-Tibet Platosu'nda bir miktar sıcaklık olduğunda, Lhasa halkı hevesle Rinka'yı ziyaret edecek.Ekim ayı sonuna kadar hava soğuyana kadar, Lhasa halkı isteksizce evlerine çadır kuracak. Lhasa'nın çevresinde çok güzel dağlar ve berrak sular var, ancak insanlar hala bir zamanlar Dalai Lama'nın yazlık konutu olan Linka için Norbulingka'ya gitmeyi seviyor.
Geleneğe göre Norbulingka, Tibet bölgesinin her yerinden gelen topluluklarla yedi gün boyunca Tibet operaları söyleyecek. Bu yılki sahne Gesang Pozhang'ın yanında yer alıyor. Bu saray adını yedinci Dalai Gesang Gyatso'dan alıyor ve sonraki tüm Dalai Lamaları, evet, prenslerden asillere ve soylulardan bir sonrakine kadar burada yazı geçirecek. Herkes Lin Ka'yı sevdi.
Sahne merkezde olan Lhasa'lılar, kamp ve piknikler tüm açık alanı doldurdu ve kalabalık, kışın Sanya Koyu'nunkinden daha az değildi. Herkes soğuk ve ıslaklığı dışarıda tutabilecek saf yün bir halının üzerinde bağdaş kurup oturdu, kendi tatlı çayını ve tereyağlı çayını içerdi, canlı Tibet operasının ortasında sohbet ediyor ve gülüyordu. Bu, geleneksel Tibet yaşamının tüm unsurlarının yedi günlük bir buluşmasıdır. Bu yedi günlük bir şakadır. Güneşte ve ormanda, insanlar geçici olarak kalabalıklaşan trafiği ve artan konut fiyatlarını unutabilir ve işinde iyi olanları unutabilir. Anakaradaki patronlar ve Tibet kostümlerinin fotoğraflarını çeken gürültülü turistler, sessiz ve huzurlu bir geçmişe dönmüş gibi görünüyor.
"Geçmiş Lhasa olaylarınız" nelerdir?
Yorumlarınız ve yorumlarınız aracılığıyla bizimle paylaşın ~
