56 milleti ziyaret etmek için üç kez: çünkü 56 millet için derin bir sevgim var
Arkadaşlarım bana bu soruyu birden çok kez sordu: Çin'deki 56 etnik grubu nasıl gezdin? 56 etnik gruba üç kez seyahat ettim, çünkü 56 etnik gruba derin bir aşkım var! 2005 yılında, 8 ay sonra, 56 etnik gruba gittim, tüm etnik grupların gelenek ve duyguları hakkında yazdım ve büyük anavatanın kuruluşunun 56. yıldönümüne bir hediye verdim. "Çin'de 56 etnik gruba gerçek anlamda tam bir yolculuk kaydeden ilk kişi" oldum; 2013 yılında bir kez daha 3 yıllık zorlukları yaşadım, 56 etnik grubu yedim, 56 etnik grubun yemek şölenini kelime ve mercekle sergiledim; şimdi arkadaşlarıma yol gösteriyorum ve yavaş yavaş herkesin 56 etnik grubu ziyaret edebileceğini anlıyorum. Ulusun nihai hayali. Solup giden yıllarda, sadece gerçekçi bir şekilde tutkulu bir insan olmak istiyorum!
2005 yılında, büyük anavatanın 56. doğum günü ve 56 etnik grubun eşi görülmemiş "tarihsel tesadüfleri"! Tianjin'de "Bu Gece" de "56. Yıldönümünü Kutlamak ve 56 Milleti Gezmek" için özel olarak büyük ölçekli bir röportaj etkinliği planladım. O röportajdan gerçekten anladığım şeydi: Çin eski zamanlardan beri çok etnikli bir ülkeydi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra, 56 etnik grup, merkezi hükümetin anket ve istatistikleriyle resmen onaylandı ve diğerleri tanımlanamayan etnik gruplardı. 2010 yılındaki altıncı ulusal nüfus sayımının ana verilerine göre: Han vatandaşlığı, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık% 91,51'ini oluşturan nüfusun en büyük oranına sahiptir. Diğer 55 etnik grubun toplam nüfusu nispeten küçüktür ve ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık% 8.49'unu oluşturur, bu nedenle etnik azınlıklar olarak adlandırılır. Tanımlanamayan etnik grupların nüfusu 640.101'dir. 55 etnik azınlık arasında en kalabalık nüfusu 16 milyondan fazla olan Zhuang, en azı ise 3.000'den az nüfusa sahip Lhoba'dır (Çin ile Hindistan arasındaki tartışmalı güney Tibet'teki 600.000 Lhoba hariç).
Sincan, Taxkorgan İlçesine ilk gittiğim zamanı hatırlıyorum, Datong İlçesi, Xinghua Köyüne ilk geldiğimde, insanlar evime gelip Tacikçe'de hiç anlamadığım birkaç kelime söylemeye başladılar. Bana her zaman bir gülümsemeyle baktılar ve bana farklı bakışlarla baktılar. Pekinli bir muhabir olduğumu biliyorlar mı, dış dünyayı hayal etmeleri için benden bir şeyler mi bulmak istiyorlar? Yanıldığımı çabucak anladım. Bu ilk tanıdıklar tekrar önümde durduklarında, ya platoda ender görülen birkaç elmayı tuttular ya da omuzlarında en yaygın bir karpuz taşıdılar ya da sessizce bir yığın yak eti aldılar. Onu evimin köşesine koyduğumda, birden yaşlılardan birinin buraya gelmeden önce iki gün boyunca dağların ve dağların üzerinden geçtiğini hatırladım. Gri saçlarına, kırışık yüzlerine, nazik gülümsemelerine bakınca ... neredeyse onları kucaklamak isteyen bir tutku patlaması gözyaşlarına dönüştü ve gözlerimi doldurdu. Onlarınki kadar samimi ve saf olmadıklarına üzülüyorum, ama o zamandan beri yavaş yavaş arındığımı hissediyorum.
Pek çok yere gittim ama hiçbir yer Yunnan'daki Dulong Nehri kadar dik ve ıssız değil. Bir yanda efsane, diğer yanda gerçek. Binlerce yıldır orada olan bir ulusu taşıyan derin bir vadide asılı bir rattan gibi. Hayat ve uğursuz doğa arasında ağır bir denge vardır; hiçbir ulus Dulong halkının uğursuz doğasıyla yüzleşmez ve hayatta kalamaz.O kadar zordur ki, ancak olay yerindeyken içerdiği gerçek içeriği anlayabilirsiniz. Dövmeli bir kadın var geçen ay röportaj yaptık Pekin'e döndüğümüzde yaşlı adamın ani ölümü haberini aldık, kameramız dünyadaki son sesini ve gülümsemesini kaydedebilir. Şu anda Dulongjiang'da sadece 27 dövmeli kadın kaldı. Birdenbire insancıl fotoğrafın fotoğrafın en üst seviyesi olduğunu hissettim, manzara sonsuz, hümanist ise uçup gidiyor. Hümanist fotoğrafçılık zamanın öğütülmesini, yıllarca demlenmeyi ve tarihsel çökelmeyi gerektirir.Zamanla, mahzendeki eski şarap gibi, güçlü ve tatlı bir koku yayar. Hümanist fotoğrafın 56 etnik grup arasında tekrarlanamazlığı, benzersizliği ve tarihi ve kültürel doğası, bu etnik grupların görüntülerini giderek daha değerli kılıyor.
56 milliyete giderken, hareket eden insanlar ya da şeyler bana yıllar sonra hatırlatacak ve kalbimde son derece sıcak ve mutlu hissedeceğim. Guizhou, Sandu'ya geldiğimde Shui uyruklu yurttaşları ziyaret ettim.Yol arabalardan uzak olduğu için bir bisiklet ödünç aldım ve derin dağlardaki Shui milliyet köyüne koştum. Yol dik ve endişeliydi. O günün geç saatlerinde ziyaret ettiğimi hatırlıyorum, bu da döndüğümde son uzun inişte gökyüzünün tamamen karanlık olmasına neden oldu.Karanlıkta bisiklete binmek için el fenerinin zayıf ışığına güvenebilirdim. Biniciye göre, yamacın dörtte biri kadardı, arkamda tarımsal üç tekerlekli bisiklete benzer bir tarım aracı belirdi ve telaşsızca beni takip etti. Kötü adamları hedef aldığımı sanıyordum ve hala daha çok korkuyordum. Ama o araba beni asla sollamadı, sadece on metre ötede beni takip etti. Böylelikle ışıklarının yardımıyla uzun yokuşu başarıyla bitirdim. Yokuşun dibine vardıktan kısa bir süre sonra, bu çiftlik kamyonu yanımdan geçip beygir gücüyle gecenin karanlığında kayboldu. O zaman aniden önümdeki yolu aydınlatmak için arabasının ışıklarını kullandığını anladım, böylece rahatça aşağı inebileyim. Bu aslında beni etkileyen insanların ve şeylerin sadece küçük bir parçası, ama her zaman hatırlayacağım.
Asla çözemedim Nu Nehri Büyük Kanyon'daki bu eski Mudeng köyüne, varmadan önce hakkında hiçbir şey bilmediğim ve haritada bir isim bulamadığım nasıl geldi? Daha sonra sebep bulamayan her şey gibi bunu kadere bağladım, evet kaderdi, kader olmalı ve sadece kader olabilir. Bu yüzden, Eski Muden Köyü'nde, burada gördüğüm her yüzü aradım, dikkatlice belirledim ve hatta dikkatle analiz ettim, önceki hayatımda benimle bu anlaşmayı kimin yaptığını bulmaya çalıştım ... ama Eski Muden Köyünde tanıştığım Nu yurttaşlarının her yüzü gülümsedi ve bana onun ve benim birkaç yaşamdır bir ilişkimiz olduğunu söyledi. Güçlü güneş ışığında gözlerini kıstılar ve bana baktılar, yüzlerindeki her gülümseme çizgisi birbirlerini çok uzun süredir tanıdıklarının güveniyle doluydu. Tıpkı Van Gogh'un yol kenarındaki ağacı gösterip acı bir şekilde ağladığı ve oradan geçen herkese sorduğu gibi: Bu ağacı görünce nasıl taşınamazsın? 56 etnik gruba umutsuzca aşık olduğumu biliyorum!
